A fondo: La bombilla LED Lexman 9W 230V E27 4000K con 806 lm del Leroy Merlin

En mi caja pone 3 años de garantía

Las bombillas LED ya están inundando el mercado nacional, con opciones para casi todos los gustos.

Vamos a analizar en detalle un modelo E27 que comercializa el Leroy Merlin con 3 años de garantía marca Lexman (sin ánimo de dar publicidad, sólo por comparar).

Esta bombilla alumbra muy bien, con un rendimiento teórico más que aceptable de 90 lúmenes/W, perfecta para sustituir bombillas de 100W incandescentes (comprobado).
Su tono, un amarillento claro de 4000º Kelvin, es adecuado para cualquier punto de la casa (aunque lejos de los 5600K de la luz natural del sol, más fría), y un CRI mayor de 80, suficiente.

Si rompemos el cristal vemos que el controlador da 94V, alimentando 33 LEDS 3528 en serie (lo que teóricamente reciben 2,84V y 0,27W cada uno, emitiendo 24 lm/ud), dando 806 lúmenes y 9W según fabricante (y aunque no puedo medirlo, parece ser verdad por lo que ilumina):

Preparación de una máscara de protección ventilada para Airsoft

Máscara con ventilación casera

La protección ocular es obligatoria en airsoft, pero la mayoría de máscaras no tienen ventilación suficiente, con lo que terminas con la visión muy reducida por la condensación en el cristal.

Como han hecho otros antes que yo, (es curioso cómo sin haber visto el trabajo de otras personas puedes llegar a las mismas soluciones), el truco está en meter aire fresco con un pequeño ventilador y batería; yo he utilizado el ventilador de un portátil, un pequeño interruptor y una batería de litio 18650 (4,2V) en su correspondiente adaptador.

Reparación de palpador de un viejo rugosímetro Mitutoyo

Hace un tiempo me dejaron un palpador de un viejo rugosímetro Mitutoyo 178-928D, del que ya no hay repuestos y al que se le había roto el pasador que transmite el movimiento del sinfín al soporte del cabezal; un eje calibrado que lo desplaza y que sujeto en la siguiente imagen (en el centro el agujero donde estaba el tornillo/pasador):

Este palpador tiene un funcionamiento muy sencillo. El cabezal que se le acopla detecta los cambios de posición con una aguja muy similar a la de los tocadiscos, que trasmite los movimientos causados por la rugosidad a través de un imán y bobina.

El eje que traslada el cabezal se desplaza de forma controlada con un motor paso a paso acoplado a un sinfín, primero lentamente hacia delante, fase de medida, y luego recogiendo rápidamente el cabezal a su posición de partida, todo esto controlado desde el rugosímetro, que va conectado con un cable de 6 hilos (es de siete u ocho el cable, pero uno o dos no se usan):

Reparando una unidad de backup de cinta LTO 2: HP Ultrium 448 con cinta rota

En una unidad de Copias de Seguridad Ultrium de Fujitsu (HP) se había roto la cinta, quedando inservible al quedar el mecanismo de captura de la misma en su interior.

Reparar la unidad es complicado, recomendado sólo a los que ya hayamos lidiado anteriormente con mecanismos parecidos (VHS, qué tiempos). Para repararla hay que entender el método que utilizan estas unidades (y muchos otros modelos se basan en el mismo principio), una forma curiosa de ahorrar mucho espacio al tener un único tambor en el cartucho y en la unidad, donde la cinta va pasando de un lado al otro según se va almacenando información, hasta que termina y se recoge de nuevo al cartucho.

Estos cartuchos LTO (Linear Tape Open) están optimizados para la capacidad, y las últimas versiones, capaces de almacenar 2,5TB de información en un sólo cartucho que cuesta alrededor de 20€, lo hacen muy competitivos en cuanto a precio y espacio frente a los Discos Duros actuales.

Después de esta breve introducción, pongámonos al tema.

Modificando una airsoft UMAREX HK 416 con 11,1V para mayor cadencia de disparo: 13 BPS a 18 BPS

UMAREX HK 416, una gran réplica con materiales de calidad y gran precisión

Recientemente he personalizado con más cadencia una réplica HK 416 para airsoft de la marca UMAREX, y es la mejor réplica existente a día de hoy de la letal original, consiguiendo que dispare 18 Bolas por segundo en vez de las 13 con la batería recomendada.

Para ello hemos metido 11,1V en vez de los 7,4V li-ion recomendados por el fabricante, utilizando 6 baterías estándar de 2000 mAh tamaño 18650 y 1C de descarga. Suelen ser más recomendables las de Lipo para estos casos, por el posible esfuerzo al que se las someterá, que haga que duren menos de lo normal... pero qué le vamos a hacer, la vida es corta ;) y sólo teníamos esas a mano.

Metiendo 11,1V rompemos la garantía de la repetidora, pero es que tiene tan buenos materiales que hemos preferido arriesgarnos para conseguir una máquina de masacres épicas ;)

En el siguiente vídeo un amigo de Youtube hizo lo mismo y le va muy bien:

Rehabilitando un atornillador Metabo con una batería de Li-ion 4400 mAh

Metabo BZ 12 SP con batería Li-Ion

Me regalaron un viejo atornillador que iba a ir a la basura, y que utiliza la vieja tecnología de baterías de Ni-CD o Ni-MH, y ya me conocéis... me encanta la herramienta que funciona sin cables, así que me dispuse a construirle una batería de li-ion más económica, duradera y potente que la original, pues no hay disponibles baterías li-ion para esta herramienta.

Nota: Adaptando estas instrucciones podréis construir baterías para cualquier aparato inalámbrico que tengáis por casa y que por culpa del precio o calidad de sus baterías, estéis planteándoos tirar a la basura.

Para ello hay que emplear baterías de Li-ion que permitan una descarga 5C al menos (como el modelo INR18650-20R de Samsung o las LI-Mn VTC4 de Sony), o podríamos dañarlas rápidamente. Podrían usarse Lipo pero éstas tienen la mitad de vida útil. Las Li-Mn (manganeso) permiten una descarga más rápida sin dañarse, y las LiFePo, del fabricante A123 serían las ideales, pero también suben bastante su precio.

Las ideales son las siguientes Sony VTC-4 de Li-Manganeso con 2,1Ah de capacidad:

Por su ficha técnica, éstas baterías permiten sin problema una descarga de 15C, es decir, unos impresionantes 30Ah sin apenas calentarse, en carga aguanta bien 3C (6Ah) aunque es recomendable cargar siempre a 1C.

Como todos los packs de baterías Li-Ion en serie, debemos cargar las celdas por igual, utilizando un control de carga conectado a todas las celdas; yo he utilizado uno que permite crear baterías de 16,8V (4 celdas), que es el siguiente, en Aliexpress, y que además da hasta 30A pico, ideal para este trabajo:

Lleva un chip que admite configuraciones de 3S o 4S, simplemente cambiando los componentes en la placa. Si necesitáis de 12V, tenéis el siguiente. (Podéis buscar por "3S Li-ion BMS" y el que tenga más Amperios de potencia os servirá (los mosfet de la placa serán más grandes). El de 3S se conectaría así:

Nota: Una vez todo conectado, si el controlador no tiene voltaje en P+ y P-, es porque necesita que lo "activemos" metiéndole voltage por el P+ y P- (respetar las polaridades indicadas).

Las conexiones serían así para 4 celdas en serie, si quisiéramos más capacidad sólo tendríamos que poner más pilas en paralelo en cada celda:

Ejemplo de baterías preparadas para 4S (batería de 18V)

En la imagen siguiente se puede apreciar las soldaduras a los contactos del taladro, y el cable negro de carga que va a P1 y P2 del controlador. El controlador irá metido en el hueco. Para aislar el controlador he utilizado cinta de PVC que aguanta altas temperaturas, pero también vale cinta aislante normal de toda la vida.
Es importante que los cables que van de la batería al taladro tengan la sección suficiente para soportar el amperaje que pida el taladro; en este caso es un taladro que absorve unos 200W máximo por lo que con un cable de 1,5 mm. puede servir.

Detalle de las conexiones de la batería en serie (la foto es de la primera modificación, pero sirve de referencia). He colocado las baterías en esa posición, y luego he pegado alrededor con termoencoladora,

Para terminar colocando un acolchado de goma o caucho para que no se dañen con los golpes (una batería Li-ion aplastada es peligrosa; se cortocircuita interiormente), y amarrado con cinta aislante. El cable de carga lo he cogido de un cargador:

Y la conexión hembra apropiada se la he soldado a un cargador adecuado al voltaje total, ya que no tenía el cargador original ni me valdría al ir unida al aparato, en este caso de 12,3V(si ponemos un cargador que supere los 15V es posible que el circuito corte el paso de carga para protegerlas).

Probando el atornillador, tiene más fuerza que con la batería original, está muy bien con sus dos velocidades y control de par en el cabezal, ¡GENIAL!

Actualización: En Youtube puse un vídeo de cómo arreglar una batería convirtiéndola de Ni-CD o Ni-MH a Litio, en este caso con una batería de 18V (4S). El cargador en algunos casos sirve el original, pero en otros casos no (llegando a estropear el cargador por la alta potencia de las litio) o bien estropeando el control de carga (y por consiguiente las baterías); comprueba el voltaje del cargador que no supere por mucho al necesario y haz varios ciclos comprobando que todo va bien:

Actualización 27/05/20

Es muy muy recomendable añadir un módulo de equilibrado, ya que estos BMS no equilibran y a la larga tienden a desequilibrarse voltajes entre pilas.

Los hay de 2 en serie hasta 13S o más, y lo bueno es que los de más pilas también valen para menor número de pilas, sólo hay que dejar sin usar los puntos que no se necesiten (hay poca diferencia entre módulos de conexiones similares). Por ejemplo el siguiente de 4S vale también para 2S y 3S, se obvian los conectores de la derecha sobrantes y listo:

Pincha aquí para un ejemplo de vendedor en Aliexpress (busca el que te interese, son todos iguales en mayor o menor calidad de componentes), y elige la imagen correspondiente al módulo que necesitas.

Cómo aprovechar una chimenea abierta para calefacción: Por Rafa

Serpentín para chimenea realizado en cobre por Rafael, con puertas añadidas

La gente es muy apañada. Rafa, un fontanero sevillano de 52 años, residente en Gerona ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros su sistema, muy parecido al mío, que aprovecha para calefactar los radiadores la chimenea empotrada (sí, ésas que te calientan por delante y te enfrías por detrás), consiguiendo un resultado más que digno para ahorrar en madera y calentar la casa.

Él no conocía la existencia de estos intercambiadores de calor o serpentines (usadas en caseríos del País Vasco desde hace décadas), y por ahorrar dinero a sus padres googleó y dio con mi página, siguió buscando información y encontró la de Lacunza, en cuyos esquemas de montaje se basó para el conexionado de bombas, termostatos, etc., que vende los kits de bombas y termostatos ya preparados para sus chimeneas, y el serpentín se basó en los que tienen a la venta Chimeneas Sierra, pero realizado con 15 mts. de cobre soldado con estaño/plata.

Detalle del termómetro, termostato a 45ºC para activar las bombas y sensor de la válvula de seguridad de 90ºC (no se ve en la foto, tocando el tubo) la cual dispara una válvula que expulsará el agua pasada esta temperatura al exterior y a su vez entrara agua fría desde una llave de llenado automática (en otra foto) configurada a 1,5 bares:

Detalle puerta con regulación de tiro, a la derecha termostato, termómetro y sensor válvula seguridad

Intento de estafa a vendedores de segundamano.es utilizando PAYPAL y Western Union

Internet, además de hacernos la vida más fácil, también se la hace más fácil a los estafadores. Os comentaré este intento de estafa más elaborada que otras, como los correos del Nigeriano rico, o el recurrido timo de la estampita con la lotería premiada que no pueden cobrar, o el del vendedor extranjero desconocido, etc.
Antes de nada, para evitar ser estafados en compra/ventas por internet, hay algunos indicios que os ayudarán a prevenirlas:

• Nunca, NUNCA pagues nada por adelantado, a menos que tenga un seguro, como Paypal, que cubre hasta 200€, o sea una empresa conocida española, con dirección física verificable, por ejemplo.
• Desconfía al 99% de todo aquél que te pide un pago por Western Union, este sistema es muy inseguro, la mejor manera de hacer desaparecer tu dinero, es como mandar un cheque al portador, estás enviando el dinero, no realizando un pago como contrapartida de otra cosa. Los ingresos en cuenta también son muy inseguros; comprueba que la empresa es real, y los datos son correctos (búscalos en internet, etc).
• Utiliza el sentido común, y piensa en todas las posibilidades, comprobando que los detalles son correctos; los estafadores suelen ser bastante chapuceros; los datos de contacto no son los mismos que los de envío de dinero, o hay cosas que no cuadran, o exigen una forma de formalizar la transacción insegura para tí, etc.
• Guíate por los sabios consejos de páginas como ésta.
• Cuando detectes un intento de estafa, por favor informa a los de Delitos Informáticos en su web, y en foros y blogs, para que todos estemos enterados. Los españoles somos bastante confiados, le ahorrarás un disgusto a más de uno, que bastante difíciles están las cosas para que nos vengan unos vividores del extranjero a quitarnos lo poco que nos queda ;)

Cómo hacer que las luces se enciendan/apaguen con dos palmadas: fácil y barato con Arduino

La caja ya preparada con el micro en el centro

Hace poco vimos cómo tener diferentes modos de intensidad en una lámpara con leds no regulables utilizando Arduino, en esta ocasión construiremos un interruptor accionable por dos palmadas seguidas, muy útil para apagar luces, televisores, etc.

En nuestra habitación el interruptor nos quedó a desmano de la cama, así que se me ocurrió que sería posible, con un micro, construir un relé que activaríamos como habíamos visto tantas veces en la tele, con dos palmadas.

También le puede venir muy bien a personas con movilidad reducida, aunque en ese caso sería mejor un mando a distancia.

Cuando al fin me puse con ello, se me ocurrió que seguro que lo había echo alguien antes, y ¡bingo! un alemán comentaba cómo lo había desarrollado en su página, lo que me ahorró horas de pruebas con el micro.

Un micro con una salida activable a cierto volumen simplifica mucho las cosas, por lo que la teoría es que el programa del Arduino sólo tiene que estar escuchando, y se producen dos (sólo dos) golpes altos en menos de 0,4 segundos, es muy probable que sean dos palmadas.

3 componentes, unos pocos cables dupont y el conector USB es todo lo que necesitamos para probarlo

Precauciones y consejos en el uso del correo electrónico e internet

Aunque ya conocemos las precauciones que debemos tomar ante los virus, cada día aparecen modalidades más peligrosas (que incluso encriptantus documentos pidiendo un “rescate” para recuperarlos) y no está de más recordarlas; son 5 minutos y os pueden ahorrar muchos quebraderos de cabeza:

• No abrir enlaces a páginas en mensajes de correo, de origen desconocido. Eliminarlo, directamente.
• No abrir ningún adjunto que sea un programa ejecutable, aunque venga de origen conocido; consultarlo al dpto. de IT antes de abrirlo en caso de duda.

Modificando un lámpara con Arduino: 3 modos de intensidad

Lámpara modificada con tres modos

Me regalaron una lámpara estropeada marca Interfan ref. 15-1021-21-210; por el pico de tensión de encendido el control Beamish B11 había quemado las pistas de los relés:

Control de encendido

DIY Convierte tu bici en eléctrica tú mismo - Paso 4/5: Colocando las baterías y configurando el controlador

En un principio había probado a colocar el controlador Kelly KBS48101X,40A,24-48V (cuyo funcionamiento explicaré en otra entrada) por sus múltiples opciones de configuración, sobre todo la posibilidad de frenada regenerativa regulable con potenciómetro o voltaje. Hay decenas de controladores económicos en aliexpress pero no de la calidad de los Kelly, que viene con cable de conexión al ordenador (puerto COM) incluído, instrucciones y software descargable gratis, con múltiples parámetros y configuraciones, y buen soporte técnico, pero dado que todavía no he conseguido aplicar el frenado regenerativo variable, y no funciona en el caso de fallo de los sensores hall, y sobre todo porque de principio no me funcionó correctamente (cableado de sensores hall mal indicado), nótese el ruído que mete en la primera prueba el motor, con los sensores hall invertidos, perdiendo el 50% de su potencia:

El motor vibraba, se recalentaba, al igual que el controlador. Tras consultar con el servicio técnico de Kelly (muy rápidos y amables, me indicaron el problema rápidamente), no quise perder el tiempo con él, al examinar el que venía con el kit, me percaté de sus ventajas; después de todo GoldenMotor lo tendrá más que probado con este motor y funcionará a las mil maravillas.

Comparándolos, las únicas diferencias que hacen del BAC-028X más ventajoso para mi bici eléctrica eran las siguientes:

• Funciona tanto en modo sensor como sin ellos (muy útil si con el tiempo falla algún hall).
• Control de velocidad de crucero de lo que adolece el Kelly (además los botones de las manetas aprovechan todas sus funciones); muy útil en largas distancias.
• Fácil de configurar, conexión USB (el kelly requiere una conexión a puerto COM que los ordenadores modernos no traen, por lo que hay que buscar un adaptador o viejo ordenador).
• Posibilidad de PAS (sensor de pedaleo; sin pedalear no se activa el motor), obligatorio legalmente.

Fué conexionarlo, y todo funcionó de maravilla; motor a plena potencia, silencioso, apenas se calentaba, etc.

Memoria llena en Android: Cómo recuperar el espacio perdido

Mi Samsung Galaxy ya tiene 3 años, y con el paso del tiempo he visto cómo iba disminuyendo misteriosamente la capacidad interna del móvil, y eso que dispone de 12 GB.

Es sabido que hay muchos móviles económicos con muy poco almacenamiento para programas disponible, la situación se agrava más rápido en esos casos.

Llegó un momento que del total, yo sólo estaba usando 3,15GB (entre aplicaciones, fotos y demás), y el sistema estaba usando ¡7,7 GB!

Aquí ya recuperé casi 2 GB borrando el contenido de /data/media/.thumbnails

Buscando en internet he llegado a leer que lo mejor era hacer un "hard-reset" del terminal (lo equivalente a un formateo total!), algo sólo útil si no podemos ponerlo con root o el Clean Master no nos ayuda).

Dispuesto a recuperar ese espacio, me puse a investigar, y tras comprobar con el programa DiskUsage vi que la mayor parte la usaba el sistema (en concreto la carpeta /data):

En la imagen ya realicé gran parte de la limpieza

Infancia perdida

La dulce e inteligente niña lloraba.

No podía entender lo que pasaba,

¿Cómo su padre no estaba más con ella?

Imploraba más tiempo, pero su padre,

desconsolado y perdido, sin encontrar una solución,

una salida, sólo tenía palabras tranquilizadoras para ella,

pero no había razones que su tristeza mitigaran.

Y él se alejaba, mientras se tragaba las lágrimas,

tratando de no pensar.
Esperando una vez más.

Reseña breve de Interstellar de Christopher Nolan (Sin destriparla)

 

Si os gustan las películas de ciencia-ficción que mezclan a partes iguales ciencia, emociones, aventura, y futuro plausible, no os la podéis perder, para mí la mejor película del 2014.
Una gozada para un friki de la ciencia y la tecnología.

Christopher Nolan lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a sorprendernos con su prodigiosa imaginación, creando una historia sugerente, sorprendente, profunda, que nos obliga a visionarla dos veces para pasar del disfrute emocional al análisis y comprensión total, posiblemente su mejor película hasta la fecha.

Puede ser que mi situación personal haya favorecido que me afectara emocionalmente como lo ha hecho, llegándome tanto como para casi no poder contener las lágrimas en varias partes de la película. Y los momentos de acción tampoco se quedan atrás, ¡hasta me hizo saltar del sillón en cierto momento del susto!

Evitando los pinchazos en la bici: Bandas de piel Fundax

Estuve analizando cómo proteger mi bici eléctrica de los pinchazos (de vez en cuando me gusta ir por monte, y la propia calle suele tener cristales y otros elementos afilados), ya que con el motor, es más complicado reparar, y ahora es más fácil hacerme rutas de 100 kms con la ayuda extra del motor.

Lo primero, tener unas buenas cubiertas es fundamental. Yo tengo puestas unas mixtas de Bontrager, y al ser "eco" de baja resistencia a la rodadura, no se "clavan" subiendo cuestas como las habituales de tacos, y puedo usarlas también en terrenos algo resbaladizos como hierba o tierra sin problema. Su altura de taco me da una protección extra a los pinchazos, pero me temo que cuando las desgaste un poco, los pequeños pinchazos por los que habitualmente he tenido que repararlas (en lo que ya me considero un experto), empezarán a aparecer.

Para evitar esto estuve investigando, y aunque un conocido me recomendó una espuma con la que se hincha la cámara para prevenir pinchazos, que lo que hace es rellenar los agujeros, autovulcanizándose con el aire, no me convencía para nada, porque añaden peso al ir secándose cada pocos meses (cada vez que tenemos que rellenar las ruedas de aire), además no es efectivo ante agujeros de más de 3 mm y parece que dañan la goma de la cámara.

La opción del tubeless es cara, así que tras mirar las opciones en internet en cuanto a bandas protectoras que se interponen entre la cámara y la cubierta, al final me he decantado por las de piel de Fundax al igual que Javier, quien llegó a las mismas conclusiones según su blog (de recomendada lectura pues muestra todas las opciones), pues son las que parecen ir mejor, sin añadir demasiado peso, muy longevas y que no dañan la cámara con el roce y el uso como pasa con las de plástico.

DIY Convierte tu bici en eléctrica tú mismo - Paso 3/5: Preparando el cuadro para alojar baterías y controlador

Cuadro preparado para alojar las baterías que nos impulsarán

Si no quieres complicaciones, siempre se puede poner un portaequipajes trasero en la bici, y colocar ahí la batería. Pero yo me he decantado por colocarlas en el cuadro, que, aunque lleva más trabajo, tiene una serie de ventajas:

1. El peso estará mejor repartido, facilitando las frenadas y aceleraciones. En la rueda trasera ya tenemos unos 6 kg. con el motor, si colocamos también la batería, será más difícil de transportar y más fácil de que nos puedan robar la parte más costosa de la bici eléctrica.
2. En el cuadro podemos colocar la batería con el formato que queramos, aprovechando un espacio desaprovechado de otra forma, y que nos permite refrigerar mejor el controlador si utilizamos un lateral de chapa de aluminio. Quedará mejor sujeta y la bici más estilizada.
3. Buen espacio y fijación. El cuadro nos permite fijarlas muy bien, para que no "salten" con cada bache. Además, al utilizar baterías Li-ion normales, con 1C de carga/descarga, tenemos que emplear más unidades por celda para tener potencia suficiente en caso de querer superar cuestas de más del 10% sin demasiada ayuda por nuestra parte; utilizando 9 pilas 18650 x 10 celdas obtenemos una batería de 36V y 20Ah de capacidad, suficiente para hacer 50 kms sin problemas (ayudando nosotros). Una batería de ese tamaño detrás no quedaría muy estético ni pasaría desapercibida.
4. Y estéticamente, ¡"mola" mucho! Podemos ponerle pegatinas, dibujos, etc

Mientras Jack, de cuyos tutoriales he aprendido mucho, utilizó la madera para prepararlo:

Yo he preferido el aluminio, por aguantar muy bien las inclemencias del tiempo, fácil de montar, ligero, flexible y resistente.
Mi bici BH Jumper, como comenté en anteriores entradas, tiene un cuadro de aleación de aluminio peculiar, que lo hace más resistente a los saltos, con su forma de rombo. Después de imaginar las diferentes configuraciones, compré unos angulares de 45x23mm y 2 mts de largo, remachados en lo que iría a ser la base de apoyo de las celdas de la batería, colocadas en diagonal.

IMPORTANTE: La anchura del espacio en el cuadro debe ir en consonancia con la anchura de las baterías que queremos alojar; en mi caso 6 cms. aproximadamente.

Como las baterías irán en diagonal, debemos formar un ángulo en la parte inferior, donde no llegará el perfil:

Sujetando un lateral de la base con un sargento, perforamos con broca y remachamos

De nuevo con los plagios... y esta vez a lo grande

La web en blogspot creada con simples traducciones de la mía

Es halagador que te plagien los artículos, pero esto ya es pasarse; 75 artículos hasta principios de este mes, traducidos al inglés y en blogger!! (De paso se han adelantado a mi idea). Y ya tiene más de 600 visitas...

De momento no le he visto mucho sentido, parece que no tiene publicidad... pero seguramente se la agreguen. Si al menos tuviera algún link a mi blog, ni tan mal... pero es que ni uno!! Han hecho un copia-pega guarro, sin indicar de dónde han sacado las entradas, modificando totalmente el lateral derecho, eliminando toda referencia al origen y su autor...

plagiarist: you're a bad lot (miquerido pinwino.blogspot.com)

En fin... que ya está denunciada a Google, aunque es mejor utilizar este formulario, a ver si la quita de sus resultados, que una búsqueda de "prokit 901 low voltage 36v" la arroja entre los primeros resultados, ¡en vez de la mia! como es lógico por otro lado...

Es evidente que tengo que traducir mis entradas lo antes posible en mi otro blog... aunque sea con el Google Translator... :(

Serpentín en cobre para insertable de madera compacto y eficiente - por Mario de Madrid

Mario de Madrid ha ideado una forma de realizar un serpentín compacto de cobre para su insert de madera, y amablemente lo ha querido compartir con nosotros.

Su serpentín, al ser compacto, ha podido colocarlo en el mejor sitio; justo en el hueco de salida de humos junto al deflector, antes de que éstos salgan por la chimenea, con lo que conseguirá muy buen rendimiento y limpiarlo en caso necesario será bastante sencillo. De esta forma podrá repartir mejor el calor a los radiadores del resto de la casa, pues se queja de que aunque está céntrico el fuego, hay mucha diferencia de temperatura entre las estancias.

Paneles solares para agua caliente: Ahorra gas aprovechando la energía del sol

Los paneles de energía solar para precalentar el agua caliente de una vivienda permiten un ahorro energético considerable.

Pero el coste de comprarlos puede suponer un importante desembolso; os explicaré, resumiendo el proceso, cómo podéis aprovechar la energía del sol con dos sistemas caseros diferentes que ya se explicaron anteriormente en el blog, de diferente dificultad de construcción y diferente rendimiento, y que no está de más recordar.

¿Quieres que la factura de la luz sea más justa? Únete a QUIEROPAGARMENOSLUZ.ORG

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha lanzado desde el año pasado una iniciativa cuyo objetivo es conseguir la bajada de tarifas y un mercado energético más justo en la lucha contra "la pobreza energética"; esta iniciativa de OCU nació en 2013 con la Primera Compra Colectiva de Energía que organizaron y a la que se unieron casi medio millón de hogares. Ahora, en un contexto de desconcierto en el mercado energético, ponen en marcha la II Compra Colectiva de Energía.

Apúntate en la web y te mandarán información personalizada y consejos para optimizar tu consumo y reducir tu factura a partir de la tarifa que tienes contratada y consumo.

Y una vez se realice la subasta como colectivo consumidor, comunicarán cuál ha sido el resultado con la tarifa ganadora.

Desgraciadamente en España hay mucha gente que padece la llamada "pobreza energética"; no tienen suficientes recursos para pagar el coste de la energía que necesitan para sus necesidades básicas, por lo que este movimiento puede ayudar a mejorar las cosas, y pongo mi granito de arena para que ajusten esos abultados beneficios y eliminen con ello el fantasma del déficit de tarifa.

Los pequeños consumidores energéticos como yo, podemos hacer más fuerza contra las grandes compañías si nos unimos, aunque no es un mercado totalmente libre, siempre podremos conseguir de esta forma que alguna de las compañías nos ofrezca un cierto ahorro.

Cómo reparar pantallas de ordenador: Guía paso a paso

En esta entrada intentaré dar una guía para la reparación de pantallas sin imagen, tanto de portátiles como TFT/LCD; y como ocurre con un enfermo, dependiendo de unos síntomas tienen una enfermedad determinada (aunque a veces no esté clara cuál).

Como ya he comentado muchas veces, casi siempre es preferible intentar reparar los equipos antes que tirarlos a la basura, generando más residuos, o al menos venderlo en Ebay, donde gente preparada te lo comprará y dará una segunda vida.

Guía de reparación de pantallas y portátiles

Para saber dónde puede estar el problema, encendemos y conectamos la pantalla, y comprobaremos:

1. La pantalla no tiene luz, pero se ve imagen vista a contraluz: El 95% de las veces el inversor que se encarga de encender la lámpara se ha estropeado, en Ebay puedes buscar el repuesto. Si no encuentras el inversor, podrías hacer un "apaño" con el inversor de otra lámpara del mismo tamaño.
2. La pantalla tiene luz, pero se ve totalmente blanca, o con extraños gráficos: Este es el fallo más difícil de depurar; la mayoría de las veces es la tarjeta gráfica, y otras el circuito de imagen de la propia pantalla o incluso el cable (flex) de datos dañado (algunos equipos tenían este defecto de fábrica). Se puede intentar mover la faja de cables para ver si se soluciona por si fuera el origen del fallo, o cambiar la tarjeta gráfica si va alojada en un zócalo. Si es en un portátil, y conectando una pantalla externa con cable VGA/HDMI muestra imagen, entonces casi siempre es la propia pantalla integrada. Sin embargo la mayoría es la gráfica y requiere un resoldado de la gráfica; empresas como InfoReparex te lo presupuestan y reparan de forma profesional con precios ajustados. 
3. La pantalla no enciende, o no llega a encender, quedándose parpadeando el led: Este problema suele pasar con las pantallas externas; la inmensa mayoría de las veces se trata de condensadores electrolíticos estropeados (se quedan inflados), cuestan unos 20 céntimos cada uno, es muy sencillo cambiar los que estén inflados o reventados, basta con tener nociones de soldadura electrónica con estaño.
4. Si es un portátil, y arranca, pero al ir a arrancar Windows, se apaga completamente. En este caso el ordenador se apaga para evitar problemas mayores; la mayoría de las veces es también la gráfica, Windows al intentar hacer uso de la gráfica con el controlador, detecta un fallo de la misma, y el equipo se apaga por seguridad. La gráfica necesita resoldado (reballing).
5. Un portátil, al encenderlo se enciende el ventilador, pero nada más, ni muestra imagen, ni hace ningún pitido ni tampoco se activa el disco duro: Problema indefinido de la placa base, lo mejor es que la revise un técnico, pero si el equipo tiene más de dos años, no suele merecer la pena su reparación.

Recordad: La principal fuente de problemas en los equipos portátiles es el calor, por su diseño, tienen a acumular suciedad en su sistema de refrigeración, por lo que es indispensable realizar una limpieza cada cierto tiempo.

Sistema de precalentamiento del agua de una piscina - por Jordi

Sistema económico de calentamiento de agua de la piscina

Este verano pasado Jordi de Valencia estuvo consultando sobre cómo calentar el agua de una piscina con tubo de polietileno económico, y comentando sus resultados, y está encantado de que lo comparta con vosotros.

Seguramente él se fijó en esta entrada (sistema que ya no uso por poco eficiente) y se había animado para calentar de esa forma su piscina, y "quitarle el frío" subiendo su temperatura desde los 18 a los 25ºC, temperatura más agradable, aprovechando la superficie de tejado cercana donde pega bien el sol.

Jordi me comentaba que iba a usar tubo de PE de Ø20 mm. y tenía sus dudas de si funcionaría; la piscina es bastante grande, 14x3 mts. Había pensado extender alrededor de 250 mts de tubo que había calculado que le cabían en el tejado.

Manos a la obra

Dicho y hecho, utilizando una bomba de 2000W pico, y una caja de regulación con su termostato, programador, etc, puso en marcha su idea, con el agua a 3 bares de presión.

Jordi, atendiendo al captador que se describe en el blog, extendió en el tejado varios "serpentines" de tubo PE conectados entre sí y sube el agua directa de la piscina mediante una bomba controlada por un termostato. El agua en verano está a 18º (muy fría para bañarse, es una zona de clima templado) y su intención era subirla al tejado y que cuando la temperatura del interior del tubo llegara a 30º, que el termostato arrancara la bomba, que circulara el agua, y la bajara al menos a 25ºC. Así, hasta que la temperatura del tubo baje, al irse el Sol, que el termostato dispare y pare la circulación.

Iluminación por inducción electromagnética: La mejor elección actual para luminarias de alta potencia

Cuando es necesario iluminar una calle, pabellón, etc, y se requiere mucha potencia de luz, las lámparas por inducción son más rentables que las LED por su menor precio y su mayor duración.

Campana de 250W utilizada en nave industrial

DIY Convierte tu bici en eléctrica tú mismo - Paso 2/5: Monta el motor y freno de disco en la bici

2: Colocando el motor en la bici

En esta entrada os explicaré cómo he colocado la llanta con el motor del kit en la bici, pero antes de entrar en los detalles del montaje, vamos a ampliar la información de la primera entrada sobre los motores que podemos usar para nuestra bici.
En teoría se podría usar cualquier tipo de motor entre 150 y 1000W (o más, pero poner de más me parece innecesario y peligroso), con o sin escobillas, etc, pero si pensamos usar mucho la bici, es mejor gastarse algo más en un buen motor de corriente contínua sin escobillas (BrushLessDirectCurrent BLDC) que nos durará tanto como la propia bici (mientras no lo quememos por sobrecalentamiento), ya que la única parte mecánica, los rodamientos, duran casi toda la vida y pueden cambiarse si fuera necesario.

Los motores de escobillas tienen la ventaja de ser más sencillos de manejar (no requieren de un controlador electrónico), sin embargo requieren de mayor mantenimiento al traer piezas que se desgastan (escobillas, y engranajes si tienen).

Curva de eficiencia del motor utilizado; sube dramáticamente a partir de 400 RPM y a partir de ahí se mantiene

Entre los BLDC tenemos pequeños motores de 250/380W con engranajes para aumentar el par, sus engranajes suelen ser de nylon y tras unos pocos miles de km. suelen fallar (aunque se pueden conseguir repuestos de metal). Éstos motores son los recomendados para gente que usa la bici para paseos, y para tener una ayuda con las pequeñas cuestas; son pequeños y económicos.
Golden Motor y otras marcas tienen disponibles motores sin escobillas ni engranajes desde 250W y 2,5 kg. de peso el motor delantero; siempre es preferible en una bici un motor BLDC directo sin engranajes ni escobillas por las siguientes razones:

• Son los más eficientes (hasta el 97% de eficiencia).
• Muy buena relación potencia/peso.
• Muy bajo mantenimiento.
• Alta aceleración (no hay nada mecánico que lo limite; el límite suele ser electrónico).
• Velocidad controlable con precisión.
• Bajo ruido en funcionamiento (tan sólo un suave rrrr a bajas revoluciones).