Últimas mejoras en la bici eléctrica: Nueva batería monitorizada con BMS inteligente por bluetooth

En esta entrada os voy a hablar de la última actualización de nuestra bici eléctrica: Nueva batería de 18Ah y nuevo BMS totalmente programable (Aliexpress):

• Balanceo de celdas, constante o sólo en la carga, a partir de un voltaje determinado.
• Voltajes mínimos y máximos, amperaje máximo (hasta 150A) programables.
• Conexión bluetooth o RS232 para programación/monitorización; la conexión bluetooth permite monitorización en línea vía app Android, con posibilidad de bloqueo de batería anti-cacos, programación "al vuelo", etc
• Con sensores de temperatura de batería para seguridad/autodesconexión.

Gracias a este nuevo BMS podemos evitar que la batería baje del 10% de carga, cambiando los 2,5V por celda con el que suelen venir prediseñados los BMS, por otro más saludable para la batería como 3,1V con lo que reservamos al menos entre un 5 y un 10% de carga y alargamos su vida útil.

Por otro lado, la batería ahora consta de 9x10s=90 unidades de la excelente pila Li-Mn Sony Konion VTC4 18650, con lo que tenemos 2Ahx9=18Ah de capacidad, más que suficiente para hacer unos 40 kms sin demasiadas cuestas.

Pero mejor que mil palabras, un vídeo en el que os comento por encima los detalles, y a continuación hago una prueba de ascenso para comprobar temperaturas y respuesta del motor y control:

Podemos monitorizar la carga de la bici y amperaje consumido por el módulo bluetooth, aunque la aplicación en este caso es muy inestable y se cuelga cada poco (para cambiar los valores de protección hay que cambiar el idioma del Android a inglés o no funcionará). Irán actualizando la app para corregir estos problemas, supongo.

Esta vez he mejorado la disposición de las celdas en el cuadro de la bici; al cambiarlas a tumbadas, facilita la conexión entre celdas además de evitar cualquier posible cortocircuito por desgaste por vibraciones. Para apoyarlas mejor he imprimido 6 apoyos con forma de media pila 18650 para distribuir mejor el peso también en el centro:

Para darle más potencia, la placa del BMS lleva por detrás más MOSFET; si instaláramos los que faltan podría manejar hasta 150A pico sin calentarse apenas, pero en mi caso no necesito más que 50A así que le he retirado los disipadores de aluminio que lleva a ambos lados y los MOSFET traseros para hacerla más liviana y fina, y poder colocarla sin problemas encima de la batería.

Además es muy conveniente aplicarle una capa de epoxi o silicona transparente en la zona de integrados, para aislar del agua y humedad y poder usarla bajo la lluvia sin miedo.

Sustitución de pastillas de freno traseras en Xsara Picasso del 2009

Las pastillas están tan gastadas que ya roza el soporte de metal, con su ruido característico

Cambiar las pastillas de freno del Citroën Xsara Picasso, sin cambiar los discos, es una operación relativamente sencilla si se tienen las herramientas adecuadas.

Normalmente los discos pueden aguantar la vida de dos juegos de pastillas, sólo hay que eliminar la herrumbe que se forma con el paso de los años a ambos lados de la zona de frenado, golpeando con cuidado sale perfectamente.

Estado de la pastilla; ya no le queda ferodo

Una vez que dejamos el coche en 1ª, sin freno de mano y con un par de ruedas aseguradas con topes, soltamos los dos tornillos que sujetan el cuerpo de apriete, normalmente no es necesario soltar el cable de freno de mano ya que en este caso la sirga del cable tiene holgura y se puede tirar de ella un poco para poder trabajar y retirar el pistón.

Seguidamente tenemos que retraer el pistón que presiona el conjunto, para ello hay que ir girando a la vez que apretamos ya que lleva un sinfín interior que va manteniendo la posición del pistón.

En modelos nuevos se gira en sentido horario, en antiguos es posible que anti-horario.

Yo he utilizado un sargento y una llave de perro de fontanero:

Mejorando la impresora 3D Prusa I3 de BQ (3ª parte)

Por un lado he empezado a tener problemas con las piezas que soportan más tensión de la máquina, éstas se han empezado a romper ya que vienen IMPRESAS EN PLA, un material que con la humedad se van fragilizando, como ya he comentado en otras ocasiones. Ya son 2 piezas que he tenido que sustituir, y en vista de que tendré que cambiarlas todas en menos de 2 años, he imprimido un juego completo en ABS, que no tiene los problemas del material orgánico.

Creía que BQ era una empresa más seria. Dado que es española, mi grado de tolerancia a estos errores es mayor, pero ya pueden tener más cuidado en el futuro. Las habrá impreso en PLA por facilidad y economía pero ésto no da ninguna garantía, dudo que haya alguna impresora fabricada que no rompa alguna pieza en los 2 años que dan de garantía (y ninguna llegará a los 5 años sin cambiar todas las piezas).

El PLA está muy bien para prototipos, pero no para algo que esperas que te dure años...

Cuando se rajó el soporte derecho del eje X, por suerte pude embridarlo e imprimir otra en ABS negro:

Reparar un foco LED 24V cambiando los LEDS

Este foco LED chino de 12/24V no lleva una electrónica adecuada para regular 24V, por lo que la tensión que soportan los LEDs es excesiva, emitiendo 2W de luz LEDs preparados para 1W, sobrecalentándose a pesar del disipador, y quemándose en poco tiempo. La única solución es o cambiar la electrónica y LEDs (foco completo),

Reparando una tarjeta gráfica que se sobrecalienta: nVIDIA GTX 660

Esta tarjeta gráfica EVGA GTX 660 del año 2013 tenía problemas de sobrecalentamiento; en cuanto se le exigía mover algo 3D, directamente se apagaba el vídeo, pantalla en negro, y no era la fuente de alimentación de 550W.

Como ya vimos anteriormente, muchas veces los fabricantes priorizan el silencio a la temperatura en los parámetros de la BIOS de la tarjeta, y es lo primero que se me ocurrió al ver que apenas giraba para enfriar, y en este caso no hubo que recurrir a un regulador DIY, ya que en las gráficas potentes suele poderse configurar el ventilador según la curva de temperatura que prefiera el usuario:

El programa de EVGA, Precision XOC nos permite hacer O.C. o ahorrar energía al ajustar todo tipo de parámetros (como nivel máximo de consumo), pero lo que nos interesa principalmente es el control de las rpm del ventilador según la temperatura, y es conveniente configurarlo para que no suba de 60-70 ºC como en el caso que nos ocupa:

Mantenimiento del captador solar térmico casero

Captador ya reparado

Hola queridos lectores, no sé por vuestra zona, pero por aquí en el norte de España hemos tenido un febrero de 2017 muy ventoso, con rachas de más de 100 kms/h (algún tipo de ciclogénesis), tan fuerte que ha llegado a arrancar literalmente uno de los paneles de policarbonato celular, y tras el ruido, nos lo hemos encontrado, empujado por el viento, literalmente, ¡contra un árbol!

Con lo ligero que es (1 cm de ancho y 1 mm de pared), a saber dónde nos lo hubiéramos encontrado si no llega a estar el árbol en medio de su trayectoria. Hasta tenía una marca color marrón, señal de que antes de llegar allí golpeó con las tejas de la casa, rajándolo parcialmente.

Pero esto no hubiera pasado si los paneles hubieran estado correctamente anclados, y la madera mejor protegida. Por un lado, la madera de los extremos sufría las inclemencias de la lluvia, pudríendola, debería ponerla más resguardada. Y por otro, los tirafondos que sujetaban los paneles sólo se sujetaban a dichas maderas, cuando deberían haberla atravesado y sujetarse en la rígida tejabana de metal, mucho más segura.

Así que tocaba reparar la base, porque sale muy a cuenta a la hora de ahorrarnos gas.

Ahora, con la pantalla Arduino, calcula aproximadamente los KW ahorrados de energía, y en tres meses que lleva funcionando, ya lleva 15.000 kW, de los que un 60% serán procedentes de la biomasa. Así que en un año calculo que mínimo nos ahorramos 24.000 kW de gas, que al precio que está, nos hemos ahorrado unos 1.000€ anuales aprovechando la energía del sol, y en 7 años que lleva el sistema... se ha pagado ya unas cuantas veces. Nunca me canso de insistir que tenemos que aprovechar más la energía del sol, estamos tirando la energía, que encima es importada y fósil (gas).

Cómo reparar portátil que se sobrecalienta: Ventilador no arranca

Me pasaron un DELL al que no le funcionaba el ventilador; en cuanto estaba unos minutos funcionando, se apagaba indicando "protección por exceso de temperatura".

Revisando el ventilador, alimentándolo con 5V (+ rojo y - negro) funcionaba perfectamente, por lo que el problema tenía que ver con la placa base.

En estos casos la reparación de la placa supone más trabajo del que puede valer este viejo portátil, por lo que lo lógico es buscar otra fuente de energía para el ventilador, aunque perdamos la regulación por temperatura.

Una opción es ponerlo siempre al 100% conectándolo a los 5V de un USB cercano, pero en este caso había que desarmar todo el equipo para buscar el punto, ya que miré con el tester los puntos cercanos al USB de ese lateral, pero ninguno me daba el valor.

Finalmente, y viendo que tenía varios conectores mini PCIE, opté por conectarlo a los +3,3V de ese puerto, concretamente en el pin 52, que no se usa normalmente y no inutilizamos el puerto:

Para soldar ese punto usamos cable fino AWG 25 p. ej. y soldador de punta fina

Limpieza y calibrado de un sensor de temperatura por infrarrojos sin contacto

Solemos utilizar estos prácticos sensores de temperatura sin contacto DT-8861, con un 2% de error bien calibrados para el material utilizado, y uno de ellos empezó a dar lecturas extrañas, muy altas.

Info: Todos los cuerpos emiten infrarrojos en proporción a la temperatura, es así como se sabe la temperatura de las distantes estrellas o planetas, pero hay que tener en cuenta que este valor varía dependiendo del coeficiente de emisividad del material, esto es, el brillo de su superficie por decirlo de alguna manera (cuanto más brillantes la temperatura real es superior), por lo que hay que ajustarlo al material/textura medidos (existen cintas negras especiales para pegar al objeto y obtener un valor más exacto todavía).

Aquí tenéis unas tablas para su calibración según el material (Testo):

Desarmando el pirómetro ya se empieza a ver que presenta polvo de metal a los lados de la pantalla:

Las lecturas se producen en el sensor de infrarrojos, que está adecuadamente protegido de cualquier interferencia u otra fuente de calor, con un cuerpo en aluminio y una tapa trasera de chapa. Soltamos los dos tornillos que fijan la óptica:

Limpieza y secado de un smartphone que ha caído al agua: P.ej. el NEXUS 5X

Para reparar placas electrónicas mojadas, como la de un móvil al que le ha entrado agua, como este Nexus 5X al que, a pesar de una rápida actuación le entró agua por el conector de carga, altavoces y hueco de las tarjetas, lo mejor es usar alcohol puro o agua destilada y una máquina de ultrasonidos, además de frotar con un pincel suave en las partes visibles (y aún así no hay garantías plenas, pues si estuvo funcionando los cortocircuitos pudieron dañar algún chip).

Si no te quieres complicar, y tienes los 30 o 50€ que suelen cobrar por reparar este tipo de problemas, mejor llévalo a un centro de reparación de móviles con buenos profesionales, que te lo dejarán sin restos de agua ni restos y funcionando (pero no lo enciendas después del accidente), o prueba con el líquido Waterrevive (que funciona muy bien si se ha apagado inmediátamente).

Pero si el agua no ha llegado a penetrar dentro de las tapas metálicas de la placa base (donde se oculta la electrónica sensible a las interferencias), podemos obtener muy buen resultado sin la máquina de ultrasonidos con pincel o cepillo de dientes suave y agua destilada o alcohol (el alcohol tiene la ventaja de que se evapora fácilmente después).

Waterrevive: Un par de jóvenes españoles han desarrollado un líquido que promete que tu móvil vuelva a funcionar en el 98% de los casos, según dicen. Este líquido (posiblemente alcohol, agua destilada o dieléctrico solvente de sales minerales) desplaza el agua introducida (que contiene sales minerales) evitando que se depositen provocando cortocircuitos. Utilizar este sistema tiene buen resultado si hemos apagado/desconectado la batería rápido, antes de que se deposite la cal y sales. Si ese sistema no os funciona, podéis probar con estas indicaciones (100% de los casos hasta ahora).

¿Has comprado Waterrevive y no te ha funcionado? Prueba este sistema. Como ya comenté en otra entrada, si no desarmas completamente el móvil y aplicas etanol con un cepillito o pincel, para quitar los restos de sales minerales depositados por la evaporación del agua al producirse la electrólisis o por temperatura, el móvil dará fallos, cuelgues y reinicios aleatorios. Un absorbente de humedad sólo sirve si el agua no ha llegado a los circuitos.

Explicaré cómo limpiar y secar un móvil paso a paso, básicamente:

Añadiendo cama caliente a la Impresora 3D BQ Hephestos: Instalación y compilación firmware (2ª Parte)

Si queremos imprimir en ABS, necesitaremos mesa calefactada

Hay instrucciones de cómo hacerlo en la página oficial de BQ España, pero están desfasadas y sólo explican cómo hacerlo en la versión 1.4.2, que difiere sustancialmente de las últimas versiones más afinadas del firmware, como la 2.3.1 o 2.4.0 (no lo intentéis con la 2.4.0; da error de compilación nada más empezar).

Bueno, resumiendo, os indicaré cómo compilar el firmware para que os sirva para éstas y sucesivas versiones, con la opción de cama caliente activada y que funcione correctamente. Pero antes de nada, os muestro cómo la he montado yo (ya hay tutos en youtube así que me ahorro esta parte - El chico de este vídeo, aunque de físico y ropa clavadito a mí, no soy yo jeje).

Un inciso... una empresa de la talla de BQ debería tener precompilados los firmwares con las diferentes opciones, y dejar elegir al usuario (incluso versiones con sensores de altura para autocalibrado de mesa), es inaudito que un usuario que no tiene por qué saber nada de compiladores, tenga que comerse la cabeza... aunque en el fondo de eso se trata cuando es una impresora que te montas enterita tú mismo... pero es una nimiedad compilarlo y ahorrar muchos quebraderos de cabeza (hay varios hilos en los foros de dudas sobre este tema).

Antes de nada, aparte de la mesa, cables y termistor, para alimentar la mesa necesitamos una fuente de alimentación de 12V de al menos 8A (mejor de 11 o algo más); cuanto más amperios antes calentará la mesa y más fácilmente la mantendrá caliente. Lo más económico y fiable es utilizar una vieja fuente de alimentación ATW de al menos 300W, fijándonos en los amperios que indica para la conexión de +12V, son duraderas y con el ventilador están bien refrigeradas: