Tú, mi presente y futuro

Tú, mi pasado,
mi corazón desgarrándose
incomprendido, ignorado,
este nunca fue tu hogar,
maldita soledad,
capital lejana y añorada,
intentos de hacerte feliz,
de hacerte reír,
frustrados contra la pared,
agonizando se quedó mi alma.

Te fuiste mucho antes,
de que yo me diera cuenta,
tocaste mi corazón,
dejando sólo cicatrices.
Perdóname...
yo ya te perdoné,
que no supieras amar,
que no paguen ellos
por nuestros pecados.



Tú, mi presente y futuro,
adoro la forma en que
cosiste mi corazón
con hilos de seda,
encuchándome y dándome toda
tu energía y paciencia,
eres luz y eres vida,
amor de infinita entrega.

Construir batería para coche de Litio 12V LiFepo4 30Ah 350A máx

Hace tiempo os hablé de un proyecto que cancelé de batería de coche de 12V, pero que he reconsiderado por las siguientes razones, cansado de cambiar la batería del obsoleto plomo cada 5 años.

ATENCIÓN: Tened en cuenta que el modelo de BMS utilizado BLOQUEA la batería en caso de superar el amperaje máximo admitido (350A en este caso). Si por ejemplo se os olvidara la 1ª metida con el freno de mano echado, al arrancar se supera este consumo (es un corto prácticamente) y se cortará el suministro del BMS, y ya no os arrancará hasta que rearméis el BMS (que sólo sucede si bajamos el consumo a 0, cosa que en un coche sólo se consigue desconectando la batería y volviendo a conectarla). Actualmente intento localizar un BMS que se desbloquee con pequeños consumos. No me ha pasado nunca, pero el riesgo existe (en cambio, esta batería puede mover cualquier coche sólo con su fuerza en medio de una cuesta, o arrancarla con la 1ª puesta pero sin freno de mano, lo tengo comprobado).

Con un presupuesto de 300€ (200 las 48 pilas ANR26650m1B originales, 60€ BMS y resto pletinas, cable, accesorios y material para cajas 3D) he estimado que merecía la pena probar, a ver si dura más de 10 años y lo habré amortizado.
Hay disponibles baterías similares de fabricación china, y bastante asequibles, pero quería asegurarme de su calidad y durabilidad.
He elegido las baterías de A123 por su calidad y quiero una batería eterna, pero también podrían servir otras más económicas que entregan 30A pico, si ponemos 10 en paralelo ya tenemos los 300A pico que necesitamos para arrancar cualquier coche. No está de más comprobar que no nos dan gato por liebre comprobando la impedancia (resistencia interna) de las baterías que compramos, como se explica en el vídeo.

Además, me inspiré en que la propia A123 indicaba disponer de baterías de este tipo para vehículos basadas en sus celdas de gran calidad (sacrifican algo la capacidad a cambio de la alta tasa de descarga):

http://www.a123systems.com/

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: La batería que fabricamos es totalmente segura, no arde ni explota como otro tipo de baterías de Litio, y con sólo 12V no representa peligro alguno, pero no me responsabilizo (ni por error u omisión) de nada de lo que te pueda pasar si tratas de seguir mis instrucciones.

Ventajas del cambio:

- Durabilidad multiplicada por 4; es probable que dure 20 años si el BMS chino aguanta ese tiempo. Lo peor que puede pasar es que falle el BMS y no arranque, pero es fácil de sustituir. A 12/05/19 llevo usándola 1500 km sin problemas.
- Sin apenas auto-descarga; podemos dejar el coche sin usar meses que a la vuelta tendrá batería.
- Quitamos 15 kg. al coche lo que además aumenta la seguridad, en caso de accidente ni conductor ni pasajeros tendrán peligro; una batería de plomo es un peligro por su masa.
- Las descargas profundas no la dañan en absoluto; si nos dejamos las luces encendidas, basta con recargarla (aparte de que no genera gases peligrosos como nitrógeno durante su recarga, ni requiere ningún tipo de mantenimiento en su vida útil).
- Eliminamos el plomo de las baterías clásicas, que es muy contaminante, aunque habitualmente se recicla por su coste, en el pasado he visto más de una tirada en el campo.

Actualizando la PRUSA I3 Hephestos a último firmware Marlin

El firmware último disponible por parte de BQ está totalmente obsoleto; en artículos anteriores comenté cómo actualizar con esas versiones, pero es mejor irse al repositorio principal del Marlin. Los desarrolladores y Comunidad hacen un trabajo excelente; se han mejorado muchas funciones desde entonces. Buscando por la red me encontré con la guía de configuración de Prusa I3 para Hephestos por OteroDigital, que da pautas excelentes de cómo cambiar los archivos de configuración para nuestra querida Prusa I3. Pero no temáis, que os dejo disponibles los archivos de configuración con los cambios necesarios ya aplicados para la Hephestos de BQ.

Nota: Dentro de Marlin\example_configurations\ tenéis disponibles ya preconfiguraciones para las diferentes máquinas, por lo que es ideal partir de ellas si queréis ajustar las diversas opciones sin partir de 0.

Mejoras principales de la última versión 1.1.9 de Marlin con respecto a la versión BQ 2.5:

• Un menú con muchas más opciones de configuración y ajuste mediante la pantalla. Os encontraréis un poco perdidos porque cambia todo; lo que permite a los usuarios más avanzados un mejor control de la máquina.
• #define LIN_ADVANCE No se menciona en el manual de Otero y es muy interesante. Mejora de cálculo de avance lineal (ver. 1.5) para el filamento; versión optimizada y depurada que adapta la velocidad a la potencia del procesador de forma que calcula la presión del hilo para que no extruya cuando no procede; lo que mejora mucho las esquinas y deja más definidos todos los contornos. Además evita en gran medida los "hilillos" al imprimir.
• #define ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING Un avance espectacular para los que gustamos de impresiones lo más silenciosas posibles, además de alargar la vida de los motores paso-paso; calcula movimientos más suaves cuando se involucran varios ejes. Yo he notado una mejora notable en la reducción de ruído.

El editor de vídeo Magix no reconoce el Dolby Surround de archivos AVCHD: Solución

Actualización: Lo corrigieron en la última versión 2018.

Este problema tras 4 años sigue ahí, he comprado el Video Deluxe y el sonido Dolby Surround de los archivos AVCHD (.mts) de mi cámara JVC Everio no es reconocido, no aparece ni se oye. Y la única solución que me da el soporte técnico es exportar el archivo en .mpeg2 (con sonido AC3) opción "standard DVD Pal AC3_Default (VDLX_Plus)".
Es poco práctico tener que codificar toda la grabación en otro formato (con la probable pérdida de calidad) para poder usarlo. Y no hay opción de instalar el soporte para este codec al parecer.
Pero por la publicidad, se entiende que es totalmente compatible con archivos AVCHD, pero supongo que se refiere a las cámaras con sonido estéreo, no Dolby. ¿O es que sólo la versión Premium reconoce este tipo de sonido?:

Yo he optado por crear un script con Avidemux para que me recodifique el sonido a AC3 (lav) manteniendo el vídeo sin tocar.

Caricias

Caricias,
sentimientos que se posan en la piel,
y lentamente tocan el corazón,
a veces placer,
a veces cosquilleos.
Amor y apoyo envueltos en seda.

Piel,
suavidad y hermosura,
intensidad y tersura.
Impulsos eléctricos
que recorren mi alma.

Boca,
sed contenida de ti,
entre paredes de cristal.
Saliva y pasión,
que curan todos los males,
suspiros por tu piel sonrosada.

Cuerpo,
fuerza y resistencia
envueltos en fragilidad.
Extremidades que anhelan
abrazarte y quererte.

Alma,
sentimientos deseando
que llegue el momento
de dibujar caricias en tu alma.
Mis dedos sobre tu piel,
curiosos y valientes.
Tus labios, perfectos y cálidos,
como una extensión de los míos,
poniendo en marcha tus engranajes,
entregándome a tu pasión,
mostrándote todo mi amor.

Dos cuerpos en armonía de movimientos,
como dos bailarines de patinaje artístico,
sensualidad que corta el hielo al compás de sus latidos,
calor sofocante de una pasión hecha arte.

Mejorando el extractor de humedad Arduino - Elimina la humedad de un local

Hace tiempo compartí con vosotros cómo reduje considerablemente la humedad de un local subterráneo; tras 7 años funcionando el Arduino ha dejado de funcionar, así que aproveché a cambiar el sistema y añadir una económica pantalla OLED de 0,96" además de cambiar el motor de ventilación por uno de mayor caudal y más silencioso, y comparto con vosotros el código actualizado y mejorado de funcionamiento (configurables los parámetros a nuestro gusto, ahorro de energía y con función de salvado a EEPROM de datos de horas aunque esto último no está muy depurado).

Os recordaré de qué se trataba; mediante un arduino, dos sensores de humedad/temperatura DHT11 (uno en la pared de la calle y otro en la zona a ventilar), activamos un relé para conectar el motor sólo cuando en el exterior hay menos humedad que en el interior (un 5% de diferencia al menos) para alargar la vida del motor y menor consumo.

Valérian y Laureline: Agentes espacio-temporales

El año pasado se estrenó en los cines "Valerian y la ciudad de los mil planetas", de gran factura visual y entretenida historia, adaptación al cine de la serie de cómics "Valérian y Laureline" por Luc Besson, escritor, director y productor. 

Pero no os voy a hablar de la película, sino de su inspiración; Valérian y Laureline es uno de los cómics de ciencia-ficción más desconocidos y poco reconocidos y a la vez más influyentes de su temática de obras posteriores de todo tipo (películas como Quinto Elemento o Star Wars presentan evidentes influencias).

Viñeta del número "El círculo del Poder" (Grijalbo/Dargaud)

Escena dibujada a raíz del estreno de Star Wars, en la que se plagia conceptos como la taberna galáctica

El primer número de la serie apareció en 1967 de la mano del guionista Pierre Christin, el dibujante Jean-Claude Mézières, y la colorista Évelyne Tranlé, esta serie es una ópera espacial de viajes en el tiempo, que sorprende al lector en cada número por la variedad en la temática y estética, tratando temas  actuales y situándolos desde una perspectiva distante a lo largo y ancho del espacio-tiempo. 

Del número "Fronteras Cósmicas" (Grijalbo/Dargaud)

Imprime tus marca-páginas en 3D: Da rienda suelta a tu vena creativa con las impresoras 3D

Marcapáginas impreso en ABS

Una impresora 3D nos abre muchas posibilidades, entre ellas crear tus propios objetos, repuestos... o como os enseñaré rápidamente, podemos sacar nuestra vena artista y trasladar un logotipo sencillo a 3D y darle volumen en poco tiempo, modelando, creando el código G e imprimiendo.

En esta ocasión vamos a convertir el logo de La I Crítica en un práctico marca-páginas para nuestros libros favoritos. Se puede usar cualquier programa 3D que conozcáis, pero si sois nuevos en este mundillo, os recomiendo empezar usando Sketchup (más indicaciones al final del texto).

Sketchup es tan intuitivo y ágil que lo usan desde arquitectos a aficionados, y vamos a ver cómo llevar a 3D el logo "vectorizando" una imagen para luego darle volumen, de forma manual. Tenemos miles de tutoriales en Youtube, tanto oficiales como de aficionados.

Primero, importaremos la imagen a trazar, en el menú Archivo -> Importar e indicando en el tipo de archivo "Imagen", pinchamos donde deseemos y la dejamos al tamaño deseado (indicando si queremos los milímetros de largo con el teclado); al final podremos ajustar el tamaño.

Vamos dibujando líneas y arcos de tres puntos, comprobando por debajo cómo va quedando; no os preocupéis si no está perfecto, es mejor retocar al final las curvas que no queden del todo finas:

Revisad bien que no haya líneas de más, aunque en cuanto cerréis el dibujo, Sketchup lo rellena de otro color, dando a entender que la figura está cerrada.

Con la herramienta "Empujar/tirar" podemos darle el volumen que queramos, abajo a la derecha se puede indicar la medida exacta.

Para un marcapáginas es suficiente con que tenga 1 mm. de espesor:

Una vez que le hemos dado volumen con la herramienta empujar/tirar, necesitaremos comprobar que la pieza es un sólido totalmente cerrado, para ello es recomendable utilizar la extensión de Sketchup "Solid Inspector 2": https://extensions.sketchup.com/es/content/solid-inspector%C2%B2

que corrige algunos errores, como la posición de los polígonos (la cara gris debe estar hacia el exterior):

Revisamos los posibles errores, los que no corrija con "fix all" nos los indica con un recuadro rojo sobre el dibujo,  una vez que el sólido es correcto, indicará que "Everything is shiny"; ya podemos exportarlo para imprimir.

Para ello, o bien lo exportamos como 3D y con otro programa lo convertimos a STL, o bien instalamos otra extensión, export-stl: https://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl

Ahora el segundo paso importamos el STL a nuestro programa favorito para generar el programa CNC, yo suelo usar el Cura de Ultimaker, de uso libre. En el botón de escala, podemos cambiar el tamaño al que deseemos:

Comprobamos con la opción de ver capas, si éstas se realizan correctamente (si el stl no es correcto, algunas capas no las realizaría, viendo un hueco en el camino que sigue):

Guardamos el programa-G para pasarlo a la impresora:

Y lo ejecutamos en nuestra impresora:

Lo ideal, si queremos que la pieza sea duradera, es usar el material ABS o similar, pues el PLA, aunque fácil de utilizar, tiene el problema de que con el tiempo absorbe humedad, volviéndose frágil y quebradizo.

El ABS es muy flexible y a la vez resistente:

Probamos el prototipo, como véis el resultado es bastante bueno, y podéis hacerlos mucho más complejos, por ej. con el programa de uso gratuito Meshmixer podemos modelarlo fácilmente, ponerle letras en relieve, etc:

Sobre el Sketchup:

Hay disponible una versión gratuíta, Sketchup Make, disponible para estudiantes y docentes. También tenemos disponible gratuitamente Sketchup 8, ya que el programa era de Google hasta la versión 8.0.16846, y podemos descargarlo directamente desde su página: http://dl.google.com/sketchup/GoogleSketchUpWES.exe

Puede venirnos bien un plugin para limpiar el objeto, simplificándolo para poder modificarlo más facilmente con sketchup_cleanup: http://gerdslab.com/es/sketchup_cleanup

Iluminando durante horas: Adaptando una lámpara LED a una batería Hilti de 36V y 5Ah

Recientemente adapté un alargador de batería para HILTI (con el que se evita cargar con el peso de la batería) colocándole una potente lámpara LED de 15W para bici/moto que acepta voltajes entre 10 y 80V, concretamente este modelo:

• A prueba de agua
• Led XHP70 CREE alimentado a 15W 12V (contiene 4 leds en serie integrados).
• Disipador con aletas de aluminio.
• Rango de voltajes admitidos por su conversor entre 10 y 80V.

Recicla tu viejo monitor TFT-LCD en un TV multimedia por 30€

En esta entrada vamos a ver cómo reutilizar el LCD de un monitor estropeado con 1440x900 pixels de resolución a un TV/Reproductor multimedia de forma muy económica, si eres algo hábil como manitas. La pantalla LCD es la parte más cara, y es una pena tirar todo el conjunto cuando puede durar todavía mucho tiempo como televisor o monitor, sólo porque se ha estropeado la electrónica.

Características:

1. Soporte hasta Full HD 1920x1080 con entrada RF, HDMI, VGA y AV compuesto (reescalado a 1440x900) con sólo 30W de consumo en total.
2. Reproductor multimedia por USB de múltiples formatos.
3. Completo mando a distancia.

Hay que tener en cuenta que, para que coincidan los píxeles con los nativos al conectar un ordenador, hay que poner la misma resolución para que no la reescale; son efectos del reescalado.

Las lámparas CCFL de este tipo de pantallas duran más de 20.000 horas, mucho más que la electrónica, por lo que merece la pena reutilizarlas, nos ahorramos dinero a la vez que disfrutamos haciendo bricolaje y ¡lo bien que sienta construirlo a tu gusto!

Material necesario:

• Panel LCD tipo M190A1-L0A/L02, M190PW01 o LM190WX1-TLC1 de un viejo monitor de ordenador (para otras pantallas hay que buscar otra tarjeta compatible).
• Tarjeta con accesorios (inversor, botonera, receptor infrarrojos, mando) para ese modelo de pantalla, a 12V.
• Altavoces de 10W (nos vale cualquiera de más de 5W y que entre en la parte trasera).
• Amplificador de sonido económico a 12V, este o este (sólo trae 2W de potencia, insuficiente).
• Fuente de alimentación 12V, importante que sea de calidad y 3A mínimo (por el alto consumo de las lámparas de cátodo frío), o más dependiendo del consumo de todos los componentes.

Nosotros tenemos el TDT aparte y lo conectamos vía HDMI, pero si necesitáis con TDT para la entrada RF, para el mismo tipo de panel LCD tenemos este modelo en Aliexpress, con soporte DVB-T y otros, y algo más de consumo, por lo que en ese caso hay que utilizar una fuente de alimentación de 4A mínimo.

Podéis ver el proceso en el vídeo siguiente:



Tras probar esta tarjeta, con chipset TSUMV56RUU-Z1, podéis ver su hoja técnica en este pdf, los problemas que veo son los siguientes: