Actualización: Hemos empezado a utilizarla para calentar toda la casa, y he tenido que retirar todas las chapas interiores porque se enfriaban tanto los humos que producía resinas y alquitranes que atascaban la salida de humos. Una vez retirados el rendimiento ha bajado bastante porque las llamas salen casi directamente por la chimenea, aunque sigue calentando bien la casa con poca leña, lo que haré (modificando esta entrada) será añadir una chapa separada donde va la chimenea para que recircule un poco las llamas y aumentar el rendimiento pero sin bajar demasiado la temperatura de los humos.
Es muy conveniente poner tubo aislado para la chimenea para evitar problemas con el hollín si el tubo es muy largo (para evitar que el humo se enfríe, quedándose pegados los alquitranes que porta).
Próximamente añado fotos y modifico el tutorial.
Continuando con el tutorial anterior, en esta entrada explicaré cómo van colocadas las chapas recirculadoras del fuego y gases, la colocación del depósito y puesta en marcha.
Atención: Los depósitos a presión pueden suponer un peligro para las personas, este tipo de instalaciones deben llevar los elementos de seguridad adecuados para limitar los posibles fallos que se puedan producir en su funcionamiento (válvulas de descarga térmica automáticas, válvula de seguridad, etc).
Colocación de chapa recirculadora de gases
En un principio pensaba dejar la chapa superior libre para poder extraerla en su totalidad, apoyada en unos soportes soldados a ambos lados y dejando unos 15 mm. de separación para el paso de los humos, de forma que pudiera limpiarla sacándola de su sitio.
Luego he pensado que eso no sería necesario si abro un acceso en el frontal amarrado con tornillos, de forma que con un gancho se pueda retirar hacia los lados el exceso de hollín si lo hubiera.
Los soportes pueden ser de cualquier material, al no estar en contacto con el agua.
La primera que puse fué la chapa en la parte trasera del fuego, que, como se ve en las siguientes imágenes, pensé en hacer que fuera "colgada" sobre los soportes, de forma que entraran en un agujero que se vaya cerrando al bajar la chapa.
Primero soldé los soportes y luego los corté en el sitio con la amoladora y un disco de corte.
Luego marqué la zona de la chapa de 4 mm. que debía cortar para encajarla.
Y finalmente la puse en su sitio, amarrándola con unos puntos a los soportes para poder seguir trabajando. Luego puse un par de piezas con un rebaje que coincidiera con la chapa para mantenerla en su sitio.
Luego coloqué la parte superior, que va contra la abertura de la salida de humos; ésta es la más importante, pues evita que los gases y el fuego salga directamente por la chimenea, aumentando mucho la eficiencia de la caldera. Esta chapa lleva un par de refuerzos soldados, y es una pieza reciclada de las chapas cortadas de la propia estufa, hecha en acero resistente al calor.
En las imágenes se aprecia la separación que se deja para el paso de los gases quemados.
A los laterales también le soldé un par de chapas laterales de la estufa, con un pliegue en el forntal para evitar que los humos busquen el camino más fácil; el directo.
En las tres imágenes siguienes se puede ver el aspecto del interior del hogar, tras soldar las cuatro chapas junto al depósito de agua.
En algunas zonas la separación del depósito con la chapa es de varios milímetros; en principio pensé taparla con una junta para estufas de fibra de vidrio, pero luego decidí ponerle una varilla soldada por puntos para cerrar el hueco.
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| Depósito de cenizas y detalle de la unión del depósito a la estufa |
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| Detalle de la parte izda. del interior del hogar |
Cerrando el hueco delantero
Como se puede ver en la siguiente imagen, queda un hueco importante entre el depósito y la parte delantera. También se puede apreciar la separación entre el depósito y la chapa superior. Para que el fuego no se colara directamente por este hueco una vez puesto la tapa, alargué la chapa superior con dos trozos (lamentablemente no saqué una foto del apósito) de forma que llegaran hasta la parte delantera, dejando sólo unos milímetros para el paso del fuego, y evitando que la mayor parte del fuego coja este camino de salida.
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| Detalle de la separación de la chapa lateral de recirculación de humos |
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| Vista lateral de la estufa de leña con el depósito colocado |
Había que colocar el cilindro (cortado de la tapa de la vieja estufa) sobre la salida de humos para acoplar la chimenea.
Cerré las esquinas con trozos de chapa inox. de 3 mm. para no dejar que el humo pudiera escapar,
y colocando una tira de junta de fibra de vidrio (evito soldar todo alrededor) entre la brida y la salida del depósito, la soldé con un par de puntos de soldadura en uno y otro lado a la vez que apretaba la junta.
Ese par de puntos de soldadura sería suficiente para que no se moviera de su sitio y cumple perfectamente su función.
Probando la estufa
Luego ya sólo me quedaba proceder a soldar la tapa delantera y probar el funcionamiento, que me dejó encantado por su rendimiento.
Como se ve en las siguientes fotografías, los laterales del depósito de inox. se quedan negros por los humos del fuego, que se enfrían, formando una capa negra como el alquitrán. Por suerte si se forma una capa de varios milímetros de resíduos, éstos se queman y caen.
El único problema puede ser la acumulación en la chapa superior, donde caerán también los hollines procedentes de la chimenea, de 2,5 mts. de altura.
Una vez probada ya sólo quedaba terminar de soldar todos los huecos con un buen cordón para que el depósito de agua absorviera el exceso de calor de las chapas cercanas, aumentando más si cabe su eficiencia.
En un principio tenía miedo a soldar las chapas, pues pensaba que las dilataciones de éstas crearían tensiones sobre el depósito que podrían romper alguna soldadura, pero una vez la he probado varios días a máxima potencia he visto que el depósito absorve tan bien las altas temperaturas que las chapas cercanas no llegan a dilatarse; tal vez lo hagan en las partes más alejadas, pero como son de un acero resistente al calor (muy frágil por cierto), sus dilataciones las absorve la misma chapa.
En la imagen siguiente se puede ver la trampilla de acceso al hueco entre la chapa de recirculación y el propio depósito, esta chapa la quitaré y pondré una tapa más grande con una junta de fibra de vidrio, y amarrada con un par de tuercas a los laterales, para el acceso y limpieza.
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| Trampilla de acceso frontal sujeta por dos puntos de soldadura |
Una vez pintada, la caldera ya parece otra cosa. He utilizado pintura estilo forja negra; le da un aspecto al inoxidable de formar parte de la misma estufa.
No es una pintura expecialmente resistente a altas temperaturas, pero no se quema a menos que la chapa se ponga a 400ºC, lo en esta estufa sólo sucede con las chapas a carón del fuego.
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| Conexiones al depósito |
Conclusiones finales y cosas a mejorar
Por un lado la estufa funciona muy bien, calentando toda la casa con poca leña, pero tiene el problema de revoque de humos cada vez que queremos añadir leña; las chapas laterales están a un nivel inferior a la puerta y éstos salen por donde primero les pilla.
Para corregir esto colocaré un tiro superior, soltando el cierre delantero y cortando la chapa superior, sobre la que irá una chapa corredera unida a un asa que se abrirá antes de abrir la puerta, evitando de esta forma la salida de humos.
Planos y detalles constructivos del depósito
Podéis basaros en estos datos para hacer el vuestro.
Pinchando en este enlace tenéis los archivos DXF, listos para cortar a 3 mm. Hay que tener en cuenta que las piezas de ref. B, C e I son 2 uds. cada una, y la K son 4 uds.
Colocadas en una chapa para su corte por agua o plasma quedarían así:
Queda pendiente la seguridad en caso de irse la luz, la colocación de los accesorios necesarios directamente en la caldera en un cajón lateral, etc. En futuras entradas os mantendré al tanto de su funcionamiento y mejoras, estaros al tanto. ¡Saludos!
Atención:Este tutorial o documento se comparte de forma didáctica para mostrar el funcionamiento desde la experimentación de forma no legalizada (no homologada) de un sistema de aprovechamiento de calor, puede que sin todas las medidas de seguridad requeridas debido a su naturaleza experimental/prototipo. Se ponen a disposición pública para compartir el conocimiento adquirido, a modo de experimento casero; no me hago responsable de lo que pase por el mal o buen uso de estas instrucciones si no se guardan las mínimas medidas de seguridad; cada uno debe utilizar su sentido común y conocimientos para salvaguardar sus bienes materiales y físicos.
¡Te ha quedado de p. madre tío!
ResponderEliminarLo de aplicar el calor directamente al depósito es mejor que la recirculación de gases que yo hice, al final he cortado las chapas y aprovecho mejor el calor, como la llama da directamente al depósito, es múcho más rápida calentándo el agua, doy fé, así que mejor así.
Lo de los humos es más por la altura de la chimenea que tengas que por la entrada de aire, en mi casa hay 7 metros en vertical y los humos tiran para arriba bastante bien, pero cuando la chimenea está fría al encender, salen también humos hacia dentro, si la chimenea es aislada pues irá mejor.Todavía no he cambiado la mía y creo que este verano la cambiaré por otra igual, me ha ido de cine y el precio de la aislada inox. es prohibitivo, lo que pasa que la recirculación de gases ha provocado que se enfríen bastante, y el hollín ha acabado chorreando por todo el tubo en forma de chapapote.
Preparando bien de astillas finas de pino, y haciendo una selección de la madera al encender, tamaño progresivo, enseguida coge temperatura la chimenea y el tiro es mejor, los gases calientes tiran de los fríos hacia arriba de la chimenea.
Procura no utilizar mucho pino, porque tu chimenea acabará igual, utiliza sólo para encender o recuperar el fuego y luego la madera que quieras.
De todas formas he puesto un extractor en la parte alta para que trague el humo, y funciona bastante bien, lo activo siempre antes de abrir para cargar leña y el humo es mínimo.
Por el abombado no te preocupes, si está bien soldado no pasará de ahí, pero deberías ponerle un refuerzo dentro del caset horizontalmente, un tubo o algo, porque las dilataciones también las tendrás dentro del caset y tambien se te abombará hacia dentro y podría hasta romper el cristal.A mí me pasó y lo solucioné poniendo 2 tubos rectangulares de 60x30 mm de lado a lado de la caldera interiormente aprovechando el cerco de la puerta.
Más que nada porque los ajustes de la puerta no eran del todo buenos al subir la temperatura y había rendijas por donde se escapaba el humo, de esta manera se solucionó facimente.
Enhorabuena por el proyecto y a disfrutar del invento, que yo cada día que pasa y con el precio al que se está poniendo el gasoil estoy más contento, y gracias por compartirlo.
Un saludo.
Gracias Jose! La verdad es que ha quedao apañada... pero me gusta más la tuya ;-)
ResponderEliminarTenía entendido que habías dejado sólo una chapa de recirculación, pero comentas que has cortado las chapas... ¿quiere decir que ahora ya no tienes?
Poner la chimenea aislada irá bien, pero también he pensado para el problema de alquitranes, que si se pone de forma que no haya chapas de circulación (con un tiro regulable) también se le puede meter candela al fuego para que queme esos alquitranes; convirtiéndolos en hollines, aunque en tu caso como son 7 metros para que llegue bien el calor a toda la chimenea hay que darle mucho calor, lo que no es posible porque la caldera quita mucho calor aunque sea sin chapas.
Sé que el pino tiene más resinas, pero es la madera que suelo conseguir gratis, de palets y así. De todas formas pondré cuando pueda tubería aislada doble... el problema es su coste, y yo también tengo en una de las chimeneas 6 mts. hasta el tejado.
Como dices, el abombamiento no va a más a menos que le meta mucha presión. Por las dilataciones no tengo problema porque el resto de la estufa es de acero fundido, que no se dilata tanto y aguanta bien la temperatura.
Lo de que revoque el humo es el principal problema, y echaría para atrás a la mayor parte de la gente que quiera una estufa de leña de éstas (aunque se puede mejorar mucho); éso y el posible problema de atascos en la chimenea con los años son los problemas principales que le veo, pero todas las calderas de leña, hasta las industriales, requieren mantenimiento y limpieza.
Me comentaban unos compañeros de trabajo que antiguamente se subía al tejado y con una cadena con un nudo en el extremo, se bajaba por la chimenea para limpiarla bien... los típicos deshollinadores. No tardaremos en volver a verlos en el futuro con el agotamiento del gas.
Gracias a tí por tus comentarios!
Efectivamente he quitado todas las chapas de recirculación porque creo que no aportan mucho la verdad, he dejado solo un trozo para que no salgan llamas por la chimenea así que las llamas dan directas al depósito y creo que calienta antes, pero más que nada es por el enfriamiento de los gases, los alquitranes han dejado el tubo hecho una birria.
ResponderEliminarLo bueno se que el tubo no sea aislado, es que cuando se solidifica el alquitrán, le das unos golpes secos con un martillo y caen en forma de costra negra por el registro, hace 15 días la he limpiado así y por lo que ha salido, no creo que haya mucho más dentro.
Lo bueno es que este tubo es tan barato que me sale mejor cambiarlo cuando esté muy mal.
En los pueblos se sigue utilizando la leña para calentarse, las chimeneas echan humo como nunca, y todavía va a subir más el tema del combustible, estoy por quitar el blog para no fomentar demasiado la biomasa, porque como la promoocionen y comercialicen mal vamos.
Por cierto, ¿como la vas a refrigerar al final, con llenado automático?, lo digo porque aún estás a tiempo de meterle un serpentín adentro para refrigerar y por la forma del depósito que tienes, lo veo bastante fácil, así te evitas meterle agua de la red y evitas la válvula de llenado, con la de descarga térmica, comandada por la sonda te valdrá y te enfria antes porque actúas directo al calor y no hay problemas de presiones ni averías de válvula de llenado.
Tengo en mente una idea para que los humos no salgan por la puerta, lo tengo que poner en práctica pero creo que funcionará, te mando un esquema para que opines.
La idea es meter una t en el tubo de la chimenea a 45º y poner un extractor o ventilador de aire forzado que empuje los humos al exterior y que según mis cálculos debería de absorver el humo de la chimenea por efecto Venturi.
Con ponerlo a 1 metro o menos de la chimenea con un tramo de tubo, no coge calor y lo podemos accionar antes de abrir la puerta o incluso para favorecer el tiro cuando necesitemos.
Esto se me ha ocurrido cuando he abierto el registro de la chimenea y no salía humo por abajo porque evidentemente los gases calientes tiran hacia arriba, y la "T" estaba fría por abajo.
Excelentes ideas las que comentas. Me han gustado las dos; conectando a la red un pequeño serpentín que atraviese la parte superior (con un tubo a cada lado de la abertura de la chimenea valdría), cuando se caliente demasiado abriría el paso del agua fría, eliminando el calor sin los problemas de presión de una válvula de llenado automática.
ResponderEliminarEl problema es que donde la quiero poner no tengo tubo de agua; tendría que meter varios metros de tubo, y es en la cocina y no quiero tocar azulejo...
Al final me decantaré por poner sólo la válvula de descarga por temperatura y presión, sólo necesito meter un tubo de desagüe en el suelo, aunque también lo veo difícil... lleva menos obra pero sigue teniendo obra. Ya lo pensaré, de momento se queda en el trastero.
En cuanto al ventilador de ayuda, es una gran idea que ya había pensado, (quería usar el mismo sistema de las locomotoras de vapor, que inyectando parte del vapor en la chimenea hacían efecto venturí y ayudaban a echar el humo) pero que no he puesto por su dificultad y por miedo a que los hollines o el calor estropearan el ventilador. Pero si pones, no sé, 30 cm. de tubo a 45º y luego otro trozo en horizontal por ej., tapado y protegido de la lluvia, tiene que funcionar genial. Y que se pusiera en marcha con un interruptor... así cuando lo necesitas lo activas, y cuando no, lo apagas. No es necesario que sea muy potente. Incluso tengo uno de una vieja fábrica de 20 cm. de diám. que puede servir, tiene palas metálicas y está bien protegido. Y adiós problemas de humo.
En cuanto a la calefacción por biomasa y su posible subida por su éxito, la verdad es que hagas lo que hagas no va a afectar mucho; la gente se dará cuenta de que es un combustible barato e irá teniendo cada vez más éxito de todas formas...
Lo que comentas del alquitrán, lo malo es que acabas dañando un poco el tubo para limpiarlo. Yo también tengo una idea para que mejores tu estufa: Seguramente salen los gases mal quemados (al estar tan frío todo el habitáculo); si metes un tubo que meta aire del exterior, pasando junto al fuego, y que termine encima de las llamas, en la parte de arriba, con unas pequeñas muescas para inyectar el aire precalentado encima del fuego, conseguirás una combustión más óptima, como una segunda combustión de los humos sin quemar, eliminando gran parte de esos alquitranes, liberando menos partículas sin quemar a la atmósfera y un aprovechamiento aún mayor de la madera.
Esto lo utilizan estufas modernas, y es una de las mejoras que le practicaré a la mía en cuanto tenga tiempo.
Otra mejora es que cuanto más caliente está la zona de combustión, más eficiente es la combustión, por lo que pondré ladrillos refractarios debajo y a los laterales del fuego para que las brasas no estén tan frías, el fuego arda con más alegría y el calor que le llegue al depósito sea mayor.
El problema, por lo que he podido averiguar por páginas en inglés (en castellano apenas encuentro documentación) es que si el tubo es de acero normal, y lo pones en la cama de las brasas para precalentar el aire, enseguida se estropea y retuerce. Habrá que ver de ponerlo a una altura donde no le de tanto calor, y que él mismo se enfríe al inyectar aire fresco donde se produce la segunda combustión, en la parte alta de las llamas. Cuanto más precalentado esté, más eficiente es la combustión.
En mi caldera, como fuerzo a los humos a bajar cerca de las brasas antes de salir, sería lo ideal:
"To accomplish this various downdraft stoves have been designed to force the flue gas down to the hottest part of the stove which is the burning bed, before exiting." ->Para lograr esto se han diseñado varias estufas de tiro descendente para obligar a los gases de combustión hasta la parte más caliente de la estufa que es la cama en brasas, antes de salir.
De esta página: http://nepacrossroads.com/about14457.html
Por simplicidad, la mayoría de las estufas aportan el calor directamente en el mismo sitio donde se produce la combustión, reduciendo su eficiencia, al bajar la temperatura de brasas y aire en general.
ResponderEliminarSi separamos el lugar de la combustión (haciendo que esté lo más aislado y caliente posible con ladrillos refractarios, como las eficientes estufas rusas), y obteniendo el calor en el siguiente apartado como lo hace esta estufa patentada:
http://www.freepatentsonline.com/4646712.pdf
Conseguiremos una eficiencia excepcional.
Pero dado que es complicado por la complejidad que conlleva, coste y mantenimiento (limpieza de hollines, cenizas etc), voy a ver cómo puedo hacerlo en la misma cámara de combustión, quitando el calor no en la base, sino en la salida de las llamas los gases suben hacia la chimenea.
Te comentaré los resultados cuando pueda hacer las mejoras.
Hay una cosa que no me encaja, la valvula de descarga térmica, no hace su función correctamente si no hay una entrada de agua fría, descargará hasta un punto, pero cuando el agua se vaya vaciando, el agua que quede en su interior, (siempre queda parte del agua) va a alcanzar muy alta temperatura, incluso vapor a más de 150º, lo cual es muy peligroso, y somete a la caldera a presiones y temperaturas extremas durante bastante tiempo hasta que termine de vaciar el agua, bien líquida o en forma de vapor.
ResponderEliminarImagina un balón de fútbol al que le pinchas y aprietas para que expulse el aire, pues el mismo efecto pasa en la caldera, la presión en este caso es negativa, si sacas agua y no metes agua nueva puede deformar las paredes del depósito hacia adentro porque abre por temperatura, no por presión, y luego cuando el agua que quede vuelva a calentarse, puede volver a "inflar" el depósito hasta que la descarga, en este caso por presión, vuelva a aliviar por la correspondiente válvula, en este caso, el agua no llega a tocar el sensor de temperatura de la válvula de descarga, por lo que ya no habrá descarga por temperatura sino por presión.
Cuando el agua caliente sea expulsada por arriba, el agua fría entra por debajo y va rellenando el depósito haciendo el cambio de temperatura progresivamente, así no hay problema, y ya que tienes que meter agua, lo mejor es lo que te digo, meter un serpentín interior en la parte alta del depósito como ya has entendido perfectamente antes, lo más grande que puedas porque no afecta al rendimiento de la caldera hasta que no pase agua fría por su interior y actúas sobre la parte más caliente en poquísimo tiempo y no metes agua nueva al circuito, pero por lo menos válvula de llenado, que es lo más fácil y funciona perfectamente.
Lo del ladrillo refractario dará mucha más autonomía a la caldera por supuesto, y forrar de lana de roca el depósito también ayuda.
Las calderas de llama inversa suelen llevar aporte de aire secundario controlada por sonda lambda y mejoran muchísimo el rendimiento, pero llevan tiro forzado con ventilador, para calderas de tiro natural como la nuestra es complicado adaptarlo, porque hay que controlar la combustión y eso sólo se puede hacer con un control electrónico que actúe en diversas trampillas, sondas y ventiladores.Ten en cuenta que si el aire secundario es demasiado pobre en oxígeno, hacemos el efecto contrario y la combustión empeora.
Espero tus comentarios.
Hola David y amigos por lo que estado leyendo os gusta la optimización de todo en lo posible igual que a mi bueno me llamo Manuel y os voy a contar mi caso a ver que opináis
ResponderEliminarHe construido una casa en un pueblo de la sierra de Córdoba de inviernos fríos es segunda vivienda para fines de semana y temporadas os cuento
la instalación de ACS se compone de una placa solar termosifonica sin vaso de expansión solo tiene un grupo de válvulas anti retorno y de presión que en verano funciona más que perfecta con un deposito acumulador de 140 L todo esto para verano pero para invierno no sirve de mucho pues los inviernos de este pueblo parece que estas en el norte nada de sol y mucha agua entonces para invierno cuento con un acumulador de gas butano de 140L de apoyo a la placa pues el sistema esta combinado de forma que en verano anulas el acumulador a gas y trabaja la placa de sobra y en invierno haces un bypass y el agua que le entra al acumulador a gas pasa antes por la placa de modo que si algún día el sol calienta lo suficiente el agua le entra caliente el acumulador a gas gasta menos gas hasta ahí todo perfecto que inconvenientes tienes…….? Que tienes que tener siempre preparadas las bombonas llenas por el butanero que no se el horario que tiene en fin estar un poco más pendiente de ellas que en la ciudad que la hechas al coche y zumbando bueno a lo que voy la instalación funciona perfectamente pero se puede mejorar creo.....?tengo un casset de leña en el salón lo monte yo solito hice una bancada lo subí en lo alto y los albañiles lo forraron la salida de humos la hice de tubo acero inox de un diámetro de 165mm sin nada de aislamiento creo que ese es mi primer fallo ……….el no ponerle aislamiento fue para que calentara al paso por las habitaciones con la chimenea encendida en el salón se está de P.T. madre pero vas subiendo las escaleras a la 1ª planta y se nota la diferencia de temperatura menos en mi dormitorio que esta calentito el tubo de salida pasa por la cabecera de la cama como no le puse aislante pues la pared rajada y muy caliente la pared tiene una rejilla a ras de suelo y otra a unos 40 cm del techo para que haya circulación de aire las demás habitaciones frías
Entonces os cuento lo que quiero hacer
ResponderEliminarEn la buhardilla la pared por donde pasa el tubo de salida la he roto he cogido tubo de cobre de 8mm porque no tenía otro se lo he liado al tubo de salida en total creo unos 25M bien ceñido al tubo de inox el cual estando la chimenea encendida le escupes (perdonad por el escupitajo)y parece una plancha a plena potencia tened en cuenta que es en la zona de la buhardilla a unos 7m del casset entonces he pensado que esta energía se puede aprovechar para el invierno de momento para ACS y mas adelante con vuestro conocimiento en estos temas espero montar radiadores montando un serpentín dentro del hogar el sistema lo he probado y el tubo de 8mm que lo forré con coquilla se puso como una plancha me derritió la coquilla y todo.
Os cuento el detalle la salida del serpentín la conecte a la entrada de agua fría a la placa haciendo un bypass para tener la posibilidad de que si no calentaba mucho el invento calentar solo los 140l del acumulador de gas hasta ahí todo bien pero el bypass tenía que pasar por el grupo de válvulas y ahí me di cuenta del anti retorno que yo quería que el invento funcionara por termosifón he comprado una bomba para montarla a sí que todavía no se si funcionará este experimento
Tengo preparado un cuadro eléctrico para el montaje de los displays de temperatura de las dos sondas que quiero montar y algunos relés para las electro válvulas y un mando manual automático para la bomba si esto funciona
Comentarme que os parece y la posible seguridad que hay que montar en el sistema un saludo a todos y en especial a David que por lo que he leído es el que más entiende de todo este mundillo
Espero vuestra respuesta
Se despide un novatillo en la materia
Manuel.
Hola Manuel, no preguntes lo mismo en varias entradas, con una vez es suficiente ;-). Te copio la respuesta:
ResponderEliminar¡Hola Manuel! Yo en principio desaconsejo enfriar demasiado el tubo de salida de humos porque se atasca más fácil, pero dado que es un tubo bastante gordo no tiene por qué haber problema.
Pero de todas formas es ineficaz recuperar el calor de ahí; se obtiene poco rendimiento y al final cuesta más la salsa que la perdiz, es mejor dejar una abertura en la pared por donde el calor del tubo pueda salir a las habitaciones con una rejilla de embellecedor. Pero si te gusta liarte la manta a la cabeza, adelante ;-).
Y si quieres rendimiento pon el serpentín directamente encima del fuego.
En cuanto a la seguridad, lo mismo que cualquier caldera; válvula de seguridad (si es doble mejor, por temperatura y por presión) y llave de vaciado.
Saludos y gracias por tu aportación Manu!
Hola David soy Manuel te doy las gracias por tu atención lo de las dos entradas es por mis pocas tablas por estos lares lo siento pero no estoy muy ducho en estos temas como te comente
ResponderEliminarlo de poner un serpentín dentro del hogar está más complicado porque la entrada y salida del agua tendría que ir por el interior del tubo de salida de humos y una vez en la buhardilla saldrían del tubo para la instalación como lo ves ……………? Complicado no.
Bueno a lo mío este finde conectare la bomba y comprobare a calentar el agua del acumulador a gas pues el de la placa creo que estará caliente está haciendo buen tiempo estos días bueno ya te contare
Saludos
Y muchas gracias por todo
Wow !!
ResponderEliminarQue lindo esto que he encontrado.
Soy Daniel desde Argentina y tengo un sistema de calefacción a leña con una vieja caldera a leña.
Le coloqué un tanque de 200 litros para acumular agua que hago circular en forma permanente por toda la vivienda (de campo y de 125m2).
Precaliento el agua sanitaria antes del termotanque (así llamamos a una especie de calefón con depósito, espero me comprendan)
El caño que conduce el agua desde el depósito de la caldera a las habitaciones pasa por dentro de una especie de trampa que tiene el agua sanitaria, y de ese modo captura parte de la temperatura del agua de calefacción y no comparte el líquido, evitando de este modo, válvulas de seguridad y peligros por presiones elevadas.
El sistema de calefacción tiene un venteo que permite escapar burbujas y gases, y se mantiene a nivel por medio de un tanque con flotante.
Es difícil de explicar con un texto corto, pero cualquier duda, estaré viendo el blog y con gusto intercambiamos informaciones si hace falta.
Ah!! el tema de las resinas en las chimeneas es complejo y solo lo soluciono con limpiezas periódicas. Eso si, hice un portón en la parte posterior de la caldera que al abrirla, trae consigo parte de la "pipa" de la chimenea para hacer la limpieza en solo unos minutos.
Un cordial saludo,
Hola Daniel. He comprendido casi todo... lo de la "trampa" no mucho, pero entiendo que tenéis un sistema de calefacción con depósito abierto, como se ha comentado en otras entradas del blog.
EliminarMe alegro que te vaya bien con ese sistema.
Por otro lado, lo de las resinas, el tema está en que donde se quema la madera hay que conseguir una adecuada combustión; léete la entrada http://miqueridopinwino.blogspot.de/2012/03/las-estufas-de-madera-con-combustion.html
Hola a todos, tengo una Hergom de hierro fundido en una casa de 125 m2 en la que gasto 600e/2meses propano que estoy harto de pagar a Hergom. He visto vuestras entradas y estoy deseando autoabastecerme con leña, de la que dispongo en cantidad, pero no tengo ni idea de fontanería y me frena el tema de la seguridad (valvulas, etc...9 estoy dispuesto a pagar la mano de obra ara dejar el tema listo. Vivo en Madrid, si alguno esta interesado en echarme una mano y sacarse un dinerillo y de paso le quitamos un cliente a Repsol... Gracias de antemano. Os dejo un mail: wilde.oscar18@gmail.com para aquel que este interesado. Gracias
EliminarSuper interesante, e incluso diría que tengo mazo de ganas de hacerme una de esas en la casa del campo, allí por Sierra Nevada... qué no veáis el frío que hace. Lo que sí os digo que si lo vais a hacer es bueno que tengáis cerca un
ResponderEliminarextintor porque el riesgo de que suceda un incendio haciendo eso es bastante elevado. Saludos Gente!!