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27/8/2012

Cómo aislar térmica y acústicamente de forma sencilla y económica tu vivienda

Materiales aislantes utilizados; poliestireno extruído y esponja en rollos
Como ya se comentó anteriormente en este blog, aislar la vivienda es una de las mejores inversiones que se pueden hacer hoy en día, por bienestar, economía y salud.
En la mayoría de las casas de España se pierde una cantidad increíble de calor debido a su mal aislamiento; una casa bien aislada se calienta con muy poca energía y mantiene mejor la temperatura.

Gran parte de la pérdida de calor se produce por los techos (sobre todo si no están bajados con aislante) en primer lugar, luego por las paredes y finalmente por el suelo, en ese orden.
En esta entrada veremos una forma de aislar los techos (acústica y térmicamente; de forma que no molestemos a los vecinos con ruidos ni nos molesten, además de ahorrar energía), y veremos también cómo aislar una pared térmicamente por el interior perdiendo tan sólo entre 3 y 4 cms.

Opciones aislantes

Anteriormente vimos que lo mejor es rellenar las cámaras de aire con algún aislante duradero y barato como la celulosa inyectable tratada con sales de borax (lo más barato y efectivo actualmente), sin embargo a veces no hay cámara de aire por lo que tenemos que aplicar el aislamiento por el interior, reduciendo algo de espacio en el local pero ganando mucho en economía, confort y bienestar, como veremos a continuación.

A la hora de decidirnos por uno u otro aislante tenemos múltiples opciones para las diferentes necesidades y diferentes precios; generalmente un buen aislante térmico no es tan buen aislante acústico y viceversa. Tras valorar diferentes opcionnes, la mejor elección en cuanto a precio y efectividad es una solución mixta térmica y acústica.
Los aislantes térmicos trabajan limitando el movimiento del aire de alguna forma, para ralentizar la transferencia de calor en todo lo posible.
Los mejores aislantes acústicos son materiales flexibles (gomas y similares) que absorben el ruido al amortiguarlo, y suelen tener también buenas propiedades térmicas. Materiales flexibles con cámaras de aire en su interior también son buenos aislantes sonoros.
  • Hemos elegido poliestireno extruído como aislante térmico por ser más económico que otros materiales (como fibra de vidrio o lana de roca), con muy buen aislamiento térmico y aislamiento acústico a tener en cuenta; unos 3€ la plancha de 1200x600 del chovafoam M30 de 3 cms de grosor (sin intención de hacer publicidad, se han adquirido en Leroy Merlin). Durabilidad (más de 100 años), resistencia y ligereza son otras de sus ventajas, que nos permitirán colocar los rastreles directamente sobre el aislante.
  • Otra opción a tener en cuenta (pero que no he visto en Leroy) son las planchas de fibras de madera, económicas y buenos aislantes térmicos y acústicos, que suelen venir tratadas con materiales ignífugos para ralentizar su combustión.
  • Como aislamiento acústico por su precio, efectividad y ligereza hemos elegido esponja en rollos, de 2 cms de grosor, que colocaremos entre el pladur y el aislante térmico.
  • Si no tenemos muy limitado el presupuesto, lo mejor es usar lana de roca o de vidrio en rollos; posee una buena permeabilidad del agua, no son inflamables (aguantan hasta 1000ºC), y reduce tanto la transferencia térmica como la sonora, dando muy buenos resultados en la mayoría de los casos.
  • En caso de tener un presupuesto muy, muy limitado, como aislante acústico podemos usar trozos de colchón, goma, incluso ropa vieja de algodón o similares... mirar en la Wikipedia las opciones.
  • En está página tenemos una muy buena relación de opciones aislantes térmicos y recomendaciones.
Tanto el poliestireno como la esponja son materiales inflamables, pero quedarán protegidos de fuentes de calor (no sirven para aislar de fuentes de calor superiores a 100ºC) por las planchas de yeso (popularmente conocido como pladur) que los cubrirá (que además también tiene buenas propiedades aislantes), es barato, fácil de trabajar y muy resistente a los golpes.
ATENCIÓN: Si tu casa es bastante húmeda porque tiene un foco de humedad en el suelo (es un bajo o similar), ni la esponja ni el poliestireno sería lo más recomendable; habría que cambiar esos materiales por algún aislante transpirable (como la lana de roca en rollo o similar - pero sin lámina hidrófuga -) para que la humedad pueda salir al exterior. Depende de dónde provenga la humedad; si la pared a aislar es la fuente de humedad, entonces sí que podríamos usar estos materiales como barrera para la humedad. Os recomiendo leer esta entrada sobre la humedad y posibles soluciones.
Tras estrujarme la sesera buscando la mejor forma de colocarlos, he encontrado la solución; utilizando tacos clavables largos de index puedo colocar flotando sobre el aislante térmico chovafoam los rastreles de madera donde se atornillará el pladur, y en el espacio de 25 mm. entre el pladur y el aislante, ir introduciendo trozos a medida de aislante acústico (también se puede sustituir la madera por perfilería metálica).

Material necesario
Antes de comprar el material o realizar cualquier actuación, es conveniente consultar en tu oficina de Hacienda cómo desgravar en el IRPF la mejora, que se ha incrementado en el Real Decreto Ley 5/2011 al 20% de la obra (para incentivar este tipo de actuaciones); ya que este tipo de obras tienen por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente. Para otros supuestos, en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación podéis consultarlos.
Necesitaremos el siguiente material para llevar a cabo la obra; a nosotros el material para 10m2 de cada habitación nos ha costado unos 200€.
  • Planchas de poliestireno extruído de 1200x600, hay de diferentes espesores, el que prefiramos según lo que podamos bajar el techo; hacen falta unas 13 de esas medidas para 10 m2.
  • Rollos de aglomerado de espumas y elastómeros de alta densidad como aislante acústico (p.ej. Copoprén), también hay en planchas; los he visto verdes y negros; son muy similares, sólo cambia el color. Yo he gastado 4 rollos de 3 cm. de grosor por habitación de 10 m2, pero dependerá del tamaño. 


  • Rastreles de madera mínimo 10 cms de ancho para tener margen para atornillar el pladur (se pueden sustituir por los perfiles de chapa para pladur), y mínimo de espesor según lo que tenga el aislante acústico; la esponja tenía 2 cms de espesor, por lo que se adquirieron baratos listones para jardín de madera tratada de 2000 largo x 120 ancho x 25 mm. de espesor, por lo que aseguramos su larga duración anti-polilla:


  • Planchas de pladur; para ser manejables por una sola persona adquirimos de 1200x600 mm x 10 mm. en el Leroy Merlin; hay que tener en cuenta que están cortados por lo que no tienen el rebaje en los lados para rematar las uniones por lo que no es conveniente utilizar malla de fibra de vidrio y luego la cola para pladur para taparlas, sino que es mejor darle la cola justa para tapar los tornillos y uniones y luego lijar con una lijadora orbital o similar sólo donde sea necesario por exceso.



  • Tacos clavables de 8 mm. x 80 de largo (la longitud dependerá del espesor del aislante; (tienen que tener la misma medida que la suma del espesor de las tablas, el aislante que irá pegado y sumarle 3 cms más que irán metidos en el techo); son muy rápidos de usar; basta con darle un golpe de martillo para que se queden fijados sujetando los rastreles de madera. Los que compramos son de la marca Index, pero seguramente haya similares de otras marcas. La cabeza que lleva en el plástico impide que pase la madera y se cuele dentro al golpear; son muy cómodos si sólo tienes dos manos ;) y evitamos apretar los tornillos de forma desigual y que nos queden resaltes en los listones:


  • Tirafondos de cabeza avellanada para pladur de 25 mm de largo; suficiente para que se agarre a los rastreles. Una caja de 500 puede llegar para 3 habitaciones.
  • Silicona translúcida en tubos para pegar las planchas de poliestireno.
Tened en cuenta que vuestra necesidad puede ser diferente; esta es una solución para techos bajos; si tenéis altura de sobra podéis aplicar más espesor de aislante; por ejemplo 4 o 6 cms de poliestireno y 1,5 cms en vez de 1 cm en pladur, y lo mismo con la espuma; los tacos clavables habrá que cogerlos según el espesor total + 2 o 3 cms que irán clavados en la pared.

Herramienta necesaria

Sin la herramienta adecuada un trabajo bien acabado no es posible; necesitaremos una mesa de trabajo (dos caballetes y una tabla ancha) donde cortar el material a medida, caladora con sierra de madera, atornillador sin cables, cuchilla (cutter) para cortar la esponja, una o dos escalerillas plegables para moverse por la habitación, un destornillador de estrella auxiliar, una lijadora con lijas con grano 80 o 120 para rematar la cola del pladur una vez seca, un taladro con broca de 8 de madera y otra larga (150 mm. al menos) para pared para taco de 8 (de vidia), un martillo, pistola para silicona, un flexómetro (metro autoenrrollable) y un cable alargador si no tenemos enchufes cerca.


Manos a la obra

Primero colocaremos el poliestireno extruído, que gracias a sus características (resistencia y ligereza) nos permitirá colocar encima los rastreles, apoyados en el mismo, pero como si estuvieran "flotando", sin apretarlos demasiado.
Para ello se nos ha ocurrido pegarlos con silicona. La silicona puede no ser suficiente para sujetarlos al techo, por lo que es necesario sujetar cada plancha con al menos un tornillo; podemos utilizar los tacos clavables de cabeza avellanada, que luego retiraremos una vez colocados los rastreles.


Las planchas tienen uniones en forma de H que mejoran todavía más el aislamiento al no haber separaciones, por pequeñas que sean. Se empieza en una esquina y encolamos, colocamos y atornillamos de una en una.


Al llegar a las esquinas restantes tendremos que cortar trozos a la medida necesaria y seguiremos el mismo procedimiento.


Una vez colocado el aislante térmico, preparamos los rastreles practicando agujeros aprox. cada 30 cms donde colocaremos los tacos clavables, empezando cerca de una de las esquinas. En los trozos pequeños repartiremos los agujeros de forma que las esquinas queden bien sujetas y no se levanten al colocarlas.
Las situamos teniendo en cuenta que las uniones del pladur queden en el centro de estos rastreles, en este caso a 60 cms, sabiendo que la tabla de los laterales del techo dejarán menos hueco en el centro para colocar el aislante acústico.
Actualización 17/01/13: Los instaladores profesionales recomiendan poner rastreles cada 50 cms y de la forma inversa, de forma que las placas queden sujetas también por el centro. Yo lo he hecho así por simplificar el trabajo. No obstante no he tenido problemas de combado del pladur colocando a 60 cms.
Gracias a los tacos clavables, podemos presentar el rastrel en su sitio, ayudándonos de él para realizar uno de los agujeros con el taladro y la broca larga de vidia, introduciéndola en el techo lo suficiente para que entre completamente el taco hasta a ras de la madera. Con un par de martillazos quedará bien firme y sin oprimir demasiado el aislante:


En caso de que el techo presente irregularidades, los rastreles nos permiten disimularlas, por lo que es conveniente adquirirlos lo más rectos posible.
Atornillaremos, como se ve en las imágenes, las placas de yeso con los tornillos de cabeza avellanada introducidos hasta que queden a ras sin llegar a romper el pladur; a 2 cms. de las esquinas y unos 20 o 30 cms de tornillo a tornillo; para ello es muy conveniente utilizar un atornillador de batería con regulación de apriete (de forma que el limitador salte al llegar la cabeza del tornillo a ras).
Para ahorrar trabajo podemos meter los trozos de aislante acústico de 2 cms. de espesor cada vez que coloquemos y atornillemos una lámina de yeso en el hueco que queda entre el yeso y el aislante pegado al techo. Como los rastreles son 0,5 cms. más anchos nos facilitará su colocación, cortándolos a la medida del hueco.


Para los últimos tramos allí donde no podamos introducir la esponja aislante, siempre podremos atornillarla con cuidado al aislante térmico para que se mantenga en su sitio hasta poner la plancha de yeso:


Si en algún tramo final no tenemos dónde sujetar el pladur, hay que utilizar el ingenio colocando trozos de tabla fijados con los tacos para sujetarlo. Para finalizar el trabajo, aplicamos con una espátula flexible la cola para pladur, lo justo para tapar las uniones y las cabezas de los tornillos; si se hace bien no será necesario lijar mucho a posteriori. Seguramente el pladur que utilices lleve una zona rebajada en los laterales; ahí es donde llevará la cola de unión; en ese caso hay que poner primero malla de fibra de vidrio para que no se raje con las dilataciones/contracciones.
Importante: Si tenemos iluminación empotrada, el aislante no dejará escapar el calor, por lo que puede llegar a fundirse e incluso inflamarse por las altas temperaturas que puede llegar a alcanzar la zona del foco. En ese caso hay que dejar una zona alrededor del foco sin colocar aislante; si son focos halógenos (gran consumo) al menos 25 cms. de radio alrededor de cada foco. Si son de bajo consumo, con unos 10 cms. puede bastar. Para hacer el cálculo, podemos hacernos una idea conociendo los vatios consumidos en cada punto, y dejar un círculo de esa medida por seguridad. Para 50W=Diámetro de 50 cms. hasta el aislante.


Y éste es el resultado una vez lijado y pintado (para sujetar la lámpara de nuevo en su sitio hemos colocado un recuadro de rastreles de madera tirafondeados para asegurar su sujección):


Habremos aislado perfectamente los techo perdiendo sólo 6,5 cms. de altura con 3 cms de aislante térmico, 2,5 cms de rastreles (y aislante acústico) y 1 cm. de pladur, que también tiene buenas propiedades de aislamiento térmico y acústico, ahorrando mucha energía y sin temor a los ruidos de los vecinos.

Aislando una pared por el interior

Os comentaré brevemente cómo hemos utilizado thermofonic 7 y pladur para aislar una pared.

Thermofonic 7: Aunque es buen aislante reflexivo, es caro; si tenemos sitio podemos optar por otros aislantes que aunque ocupen más para conseguir el mismo resultado, resultan más económicos.
No queríamos perder mucho espacio, por lo que hemos elegido el thermofonic 7 para aislar una pared de la humedad y la temperatura por sus características de espesor y efectividad; con 7 capas de láminas de aluminio y de plástico con pequeñas burbujas tiene buenas características como aislante térmico reflexivo, pero no aisla apenas del ruido.
No obstante, si no tuviéramos problemas de humedad, es mejor recurrir al "chovafoam" de 4 cm. de espesor similar al usado en el techo entre rastrel y rastrel y luego el pladur; perderemos sólo 5 cms. de espacio y saldrá más económico y similar resultado (mejorando incluso el aislamiento sonoro).
En vez de poner cámara entre la pared y el termofonic y el pladur como sugería el fabricante, para perder menos espacio y evitar que la humedad afectara a los rastreles hemos colocado directamente pegado a la pared el termofonic con los rastreles atornillados con tacos clavables de 60, y luego el pladur atornillado a los mismos:

Para unir los remates hemos usado cinta americana; resistente e impermeable.
Ha quedado una cámara de aire de 2 cms. entre el yeso y el aislante. Por otro lado podríamos haber mejorado el aislamiento colocando también aislante acústico en ese hueco, pero por falta de presupuesto y a que ese lado no era origen de sonidos, no lo hemos considerado necesario.

Para rematar las esquinas hemos utilizado malla adhesiva de fibra de vidrio en rollos de 50 mm. de ancho:


Y hemos recolocado enchufes e interruptores colocando trozos de rastrel dejando un hueco para los mismos y atornillando a las tablas:


Finalmente el resultado, a falta de pintar:


Otra forma "rústica" de aislar el techo

Ejemplo de techo aislado con plancas de fibras guata/cáñamo atornilladas

Ejemplo de techo aislado con placas de fibra vegetal atornilladas; buen material si queremos que el exceso de humedad transpire al exterior


Más información:
Aísla tu casa; ahorra entre 100 y 500 euros anuales
Fijaciones Index fixing
Aislar tu casa en Todoproductividad

204 comentarios:

  1. Una de las mejores soluciones y más ecológicas para el aislamiento de cámaras en muros de fachada, medianiles y espacios bajo cubierta es insuflar en su interior fibra de celulosa MUROTERM. Esta solución supone tanto un aislamiento térmico como acústico (ruido exterior y vecinos) y un ahorro en la factura de energía de entre un 30 y un 40%

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    1. Gracias Carlos por tu comentario; ya había pensado que en países pobres podrían usar papel reciclado (revistas periódicos) colocados en el entre-techo y en las cámaras de la pared para aislar (a salvo de fuentes de calor), pero no sabía que había alguna empresa en España que usara la celulosa de papel reciclado, aunque no servirá para todos los casos (por su inflamabilidad).
      Supongo que llevará algún líquido adhesivo para darle consistencia, que no se caiga, e incluso que no arda fácilmente.

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    2. Entre los países "pobres" que emplean fibra de celulosa desde hace más de 50 años como aislamiento están los siguientes: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Finlandia, y algunos más, como veréis, todos "en vías de desarrollo". En España, desgraciadamente siempre vamos un poco a remolque en cuanto a calidad en la construcción y nos vemos obligados a comprar fibra de celulosa a países como Alemania, Francia o Reino Unido.
      En cuanto a la inflamabilidad de la fibra de celulosa, debo decir que se trata con sales bóricas anti incendios y también recibe tratamiento antifungicida y antiparásitos.
      No necesita ningún líquido adhesivo para darle consistencia cuando se proyecta sobre muros verticales simultáneamente con agua pulverizada (sí es necesario un adhesivo cuando se proyecta en horizontal, como también lo necesita la lana de roca proyectada en horizontal). Es recomendable su utilización sobre todo como relleno de cámaras de aire en el interior de los muros sin aislar. Sus propiedades, además de ser un material totalmente reciclado y por tanto ecológico, son mejores que las de los demás aislantes pues, a sus propiedades termo acústicas similares a la lana de vidrio y lana de roca, añade la de tener una gran inercia térmica y gran oposición al paso del aire lo que hace que los muros tratados con fibra de celulosa se comporten como los de las antiguas casas, que conservan el calor en invierno y el frescor en verano.

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    3. Que bien ha quedado, David. El aislante acústico que has utilizado es copoprén, ¿verdad? Yo lo he usado en la fabricación de cajas acústicas.
      Tengo mi web dañada, pero en cuanto esté operativa te mando el enlace para que veas el resultado (aunque lo suyo es oirlo :D).
      Saludos.

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    4. Efectivamente, no sabía cómo se llamaba; ahora lo sé. Va muy bien para el ruido, por su densidad y precio. ¡Gracias!

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    5. Anónimo13/2/13 9:11

      Respecto al tema de la celulosa nos lo venden como aislamiento ecólógico. En Estados Unidos no están tan seguros. Puede informarse el internauta ingresando en el buscador Celullose insulatión problems healt. Después puede obrar en consecuencia, pero informado.

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    6. He buscado información y no he encontrado nada; mejor si nos pones un enlace, no debe ser algo común.
      De todas formas tiene que referirse a alguna celulosa de procedencia dudosa (reciclaje, contaminada) o porque alguna empresa ha utilizado aditivos contaminantes (las sales de borax son inocuas), o bien que esté demasiado suelta y se contamine el ambiente con pequeñas fibras (es conocida la enfermedad del aserradero). Pero las sales también impiden esto, además se insufla en sitios cerrados y luego se vuelve a hacer estanco una vez terminada la operación.

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    7. Anónimo23/3/13 9:36

      tengo problemas para taladrar este produccto se me enrreda la fibra en la broco algun pequeño consejo?

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  2. Muy interesante el articulo
    Para el suelo, ¿ que se puede usar de base, antes de instalar un suelo laminado?
    Dado la alta resitencia termica del aislante a 7 cpasa, ¿no hubieria sido mas adecuado para el techo, si luego se pone pladur?
    Saludos

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    1. Para suelo laminado se suele poner una capa de rollo aislante de unos 3 mm. que es plástico con algo de aire (como una de las capas del Termofonic).
      El Termofonic 7 por sus características resulta caro para el techo, además como tenemos espacio mejor hemos puesto poliestireno extruído de 3 cms que tiene tan buenas propiedades térmicas como el Termofonic.

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    2. Buenas David,

      Voy a reformar una antigua cuadra, sus paredes son de ladrillo y el techo de vigas de hormigón con bovedillas de cemento, quiero aislar térmicamente la futura vivienda.
      He visto como lo has hecho tu, pero queria consultarte, en el techo colocaría el poliestireno extruido que lo puedo pegar al techo sin mas, pero a la hora de colocar los rastreles de madera necesitaria que estos coincidieran con las viguetas de hormigón para que luego soportasen el peso de las placas de yeso, o puedo atornillar los rastreles a las bovedillas de cemento y aguantarán el peso de las placas de yeso. Por otro lado si no coloco aislante acustico, me quedaria una camara de aire entre la placa de yeso y el aislante, ¿esto es mejor? o ¿dejo unido sin hueco techo, aislante, placa de yeso?.

      Por otro parte no entiendo cuando explicas lo que recomienda el fabricante sobre la camara de aire en las paredes, lo ideal es ¿pared de ladrillo exterior, hueco, aislante, pared interior?

      Para las paredes lo mas seguro es que haga una camara de aire con aislante termico y un tabique interior de rasillon. Que aislante termico colocarias??

      Gracias

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    3. Hola, creo que ya lo explico en las entradas sobre aislamiento en este blog. Una cámara de aire aísla, pero aísla más poner aislante que retenga el aire en pequeñas burbujas y que el material no conduzca el calor.
      No sé cómo son las bovedillas de cemento, pero ten en cuenta que el aislante y el pladur apenas pesan, yo creo que te aguantaría perfectamente.
      Lo del fabricante me refiero al Termofonic, ya que da mejor resultado dejando cámara de aire, luego termofonic y otra cámara de aire para finalmente el pladur o lo que sea.
      Yo en todos los casos de aislante oculto, si se puede acceder, pondría de aislante poliestireno extruído o lana de roca (éste último aguanta hasta 700ºC; adecuado para poner en techos con iluminación empotrada), son muy económicos y eficientes.

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  3. hola,primeramente me gustaria agradecer a david la publicacion de tu trabajo, gracias a ello a mi me has dado una buena idea para bajar el techo de mi apartamento sin mucha obra y ademas hacerlo yo mismo, ya que habia pedido presupuesto y me pedian un ojo de la cara,asi que pronto me pondre manos a la obra, a ver si de una vez elimino en buena medida el ruido que producen mis queridos vecinos de arriba, ya os contare un saludo.
    solo una pregunta: ¿en ves de rastreles de madera se pueden utilizar los perfiles omegas que se utilizan para el pladur?

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    1. Perfectamente Mikel, tendrás el mismo resultado, aunque yo prefiero la madera por ser más fácil de atornillar y sujetar a la pared (tienes más margen de error), más ecológica e ir mejor contra el ruido. Saludos

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  4. Hola ¿conoces algun sistema para aislar una pared rellenando el tabique tambor?
    Se que hay un sistema que inyecta lana de roca pero la maquina y el material solo esta disponible para profesionales,vamos que no la alquilan en ningun sitio

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    1. En la segunda línea de esta entrada hay un enlace para las opciones de relleno de cámaras de aire sin aislante en los tabiques (la mayoría de pisos de este país, por hacerlas baratas (a la larga muy caras en energía) se aislaban dejando una cámara hueca entre tabique exterior e interior, supongo que te refieres a eso.

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  5. hola...en otra entrada he hecho una pregunta que es mas apropiada en esta...quiero aislar solo acusticamente mi techo de los ruidis de los vecinos de arriba..me han dado presupuesto para proyectar espuma de poliuretano y pladur..pero viendo tu blog me doy cuenta de que puedehaber mas soluciones y mas economicas...cual es el mejor aislante acustico? es buena idea romper la escayola para ver si hay espacio en el entretecho para meter un aislante? podria meter algo en el entretecho+ añadir a la escayola aislante y pladur? puedo bajar hasta 15 cm el techo..que me recomiendas para acustica?

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    1. Ya te lo he contestado en la otra, pero resumiendo; si no tienes el techo bajado, que parece tu caso, puedes hacer algo similar a lo planteado en esta entrada y te costará en material menos de 200€ por 9m2. Si lo tienes bajado, lo mejor es rellenar la cámara con celulosa; lo más económico y efectivo que hay como aislante térmico (tratada con sales de borax para reducir su inflamabilidad y hacerla anti polillas y anti bacterias). Infórmate; en internet tienes multitud de instaladores dispuestos a insuflarla.

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  6. David, saludos desde Chile y muy buena tu publicación. Partiendo te puedo explicar que mi casa es de estilo moderno con grandes ventanas y no tiene techos planos por lo cual no son accesibles para poner nueva aislación.

    La estructura completa del tejado como si la viéramos como un sandwitch es de la siguiente forma de interior a exterior, primera capa es pladur de yeso carton, luego hacía arriba vigas metálicas que soportan la estructura del techo, sobre las vigas hay tableros de madera aglomerada OSB y última capa hay membrana asfáltica impermeable gris y yo la pinte blanca para bajar el calor.

    A mi brillantemente se me ocurrió usar como aislación (PUR) Poliuretano y se le esprayo (proyecto) hacia los paneles de madera pero por el lado que da al interior de la casa para que el calor no pudiera entrar, Puse 6 cm que es casi como para el desierto del sahara siendo que las máximas acá son 34 grados en verano y -2 mínima en invierno.

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    1. Anónimo5/1/13 13:31

      Hola,

      como te ha ido con tu casa este verano, te resulto lo de los ventiladores del techo?

      SAludos!

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  7. Continuación:

    No puse nada sobre el pladur interior ya que yo pensé que con el poliuretano el calor no entraba de ninguna manera entonces para que aislar el pladur pensaba yo si era imposible que se calentara el entretecho y llegara el calor a la habitación porque vamos, es poliuretano el mejor aislante inventado... gran error

    En invierno es un placer mi casa porque el calor no se va de la casa y es fantástico porque el frío no entra por el poliuretano, además tenemos vidrios dobles en toda la casa y solo con una estufa pequeña calentábamos toda la casa a 22 grados y afuera habían 10 grados.

    Ahora que es verano es terrible porque por ejemplo si afuera la temperatura llega a 30 grados, en el entretecho (sobre el pladur y bajo el poliuretano) hay 29 grados y a mi se no se me ocurrió poner aislante sobre el pladur así que el cielo esta caliente y irradia a la casa. Ahora con los 29 grados del entretecho las habitaciones se mantienen a 26 grados lo cual para mi es inaceptable siendo que tiene que ser 22 grados.

    En la noche es peor porque el poliuretano no deja escapar calor y dormimos en la habitación a 24 grados en el dormitorio, el entretecho solo baja hasta los mismos 24 grados durante la noche y afuera hay 12 grados. Nunca refresca el cielo y pasamos calor, de todas formas el techo tiene unas ventilaciones pero claramente no están funcionando o son muy pequeñas.

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  8. Continuación 2:
    Ya que ahora no puedo aislar sobre el pladur porque se dejo todo inaccesible, lo que creo que voy a hacer es poner extractor de aire de tejado el cual saca el aire del entretecho y lo hace circular, entonces le quiero poner un timer o termostato para que se encienda automáticamente el extractor en la noche y luego en la mañana para sacar todo ese aire caliente. El problema con dicha solución es que se puede hacer cuando afuera esta fresco que es la mañana y la tarde pero a medio día cuando hay 32 grados, el entretecho llega hasta los 30 grados (2 grados menos que la temperatura ambiente exterior), cuando hay 32 afuera entonces encender el ventilador de techo en ese momento no servirá de nada porque voy a entrar aire a 32 grados y en el entretecho esta a 30 entonces estaría calentando el entretecho. No sirve extraer aire a medio día.

    Una de soluciones para ese problema es que pensamos hacer una nueva capa de aislación sobre el techo externo (sobre la membrana asfáltica), poner una placas de aislacion externas para ver si el entretecho se calienta a menos pero no sabemos si va a funcionar así que primero vamos a extender una malla para sol sobre una parte del techoexterior para ver si la sombra de la malla hace que el entretecho de esa parte independiente que no esta conectada con el resto del techo caliente menos y luego si funciona vamos a poner el nuevo aislante por afuera del techo...

    Vaya problema en el que me he metido porque mi entretecho no esta tan caliente ni tan frío y solo necesito bajarlo unos 5 grados. El problema es que el pladur no es buen aislante entonces cuando arriba en el entretecho esta a 30, adentro la temperatura del pladur desde la cara del dormitorio midiendo con pistola de temperatura dice 28 grados... es decir el pladur caliente.

    Creo que para bajar la temperatura del entretecho tengo que mejorar la ventilación del entretecho además creo que poniendo una aislación sobre el techo externo (sobre la membrana) puede que baje el calor del entretecho pero es una hipótesis no probada.

    De todas formas estamos usando aire acondicionado para el día pero no es la idea.

    Otra teoría que tenemos es que el calor esta traspasando desde la habitación interior al pladur y luego pasa al entretecho (poruqe el entetecho nunca llega a la temperatura de afuera, siempre esta a 2 grados menos) entonces no nos valdrá de nada aislar por fuera nuevamente el techo si el calor viene de adentro. Nuestras habitaciones tienen mucho sol todo el día...

    Ahora que vi que tu estás aislando el cielo desde adentro no había pensado en esa solución. El único problema para mi casa es que el cielo es de pladur (el cual no es resistente) y no se cuanta carga le podre dar para soportar toda la nueva estructura y no que creo que sea bueno que exista pladur, luego aislante y luego pladur nuevamente.

    Menudo problema.
    Bueno.
    Saludos
    Oscar

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    1. Hola Oscar. ¿No será que el calor te viene de las paredes también? En Madrid hay pisos sin aislamiento que cuando les pega el sol todo el día se calientan muchísimo por las paredes.
      Yo que tú pondría algún material encima, con un espacio al tejado. Aquí en España se suelen poner tejas, que se calientan y liberan el calor al aire, porque están aireadas, autoventiladas. Al no estar en contacto directo con el techo, y tener espacios entre ellas, se refrescan sólas. Mira esto:
      http://www.plannet.es/admin/root/files_pdf/pdf_44.pdf
      No hace falta que sean de este tipo, con que aguanten las inclemencias del tiempo, incluso una capa de ladrillos sin cemento ni nada te va a eliminar gran parte de calor de esta forma.
      Otra opción tienes en poner un árbol cerca de la casa que te de sombra si tienes posibilidad ;)

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    2. David, gracias por la respuesta.
      Mi casa es completamente blanca ya que es estilo moderno. Las paredes son de ladrillo cubiertas con cemento y si las toco en la noche no están calientes y no hay diferencia de temperatura de pared entre paredes perimetrales y paredes interiores.
      Ayer llegamos a los 30 grados exterior y la sonda de entretecho marcaba 27 grados. Creo que el calor no viene completamente de arriba sino que sube también y va desde la habitación, atraviesa el pladur y se queda atrapado en el entretecho.

      De todas formas voy a probar con la malla para sol sobre el techo. Tengo la suerte que las habitaciones de los niños son idénticas y sobre una de ellas puedo poner parasol y en la otra no para ver comportamiento de temperaturas.

      Muy bueno el documento, no sabía que un entretecho podía llegar a 60 grados. El mio por suerte siempre esta bajo los 30 así que el poliuretano esta funcionando además que el cielo lo pinte blanco con una pintura acrílica llamada cool roof. Antes sobre la membrana asfáltica gris sin pintura la temperatura era de 70 grados, cuando puse pintura bajo a 45 grados.

      Este fin de semana voy a probar un extractor eléctrico de aire de entretecho también a ver que tal me va.

      Saludos
      Oscar






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  9. Ventura Alonso4/12/12 8:40

    He comenzado por aislar completamente la casa, las paredes por el interior con poliestireno extruido machihembrado y sellado de 4 cms de espesor y acabado de Pladur, las cajoneras de las persianas las he forrado de aluminio reflectante, y los cristales les he reforzado con otros dos de cámara y Planiter. Los huecos exteriores por donde salen las persianas y por donde corren sus cintas, los he reducido al máximo, y las rendijas de las puertas también las he sellado.

    El concepto de aislamiento en una vivienda debe ser total o más bien integral, como si fuera la cáscara de una naranja, a nadie se le ocurriría dejar un boquetillo abierto porque por allí se marcharía todo el calor.

    Las calderas que más me gustan son las de leña gasificada por su alto rendimiento, y por lo que significan de vuelta a la Naturaleza, de ejercicio en el bosque y de expansión familiar.

    Concretamente hay unas de revestimiento cerámico en la cámara de combustión que podrían ser aceptables, ¿qué te parecen? Desconozco un poco la experiencia que puede haber sobre ellas.

    Te seguiré dando más datos. Gracias. Recibe un saludo cordial.

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    1. Hola, me parece muy bien lo que estás haciendo, estás invirtiendo en algo muy rentable, que es el ahorro energético.

      Las de leña gasificada son las mejores, apenas emiten humos y dan muy buen rendimiento. Yo quiero construirme una, con el hogar aislado con ladrillo refractario de alta temperatura y emisión de calor con ventilador, quiero hacerla tan sofisticada como pueda, controlada por computadora con un Arduino, pero me falta tiempo.
      El rendimiento no depende tanto del aislamiento de la cámara de combustión como de su diseño, es muy importante una buena recirculación de gases.

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  10. Me encanta tu bloc realmente se aprende muchisimo. Hace tiempo estoy recopilando info para aislar termicamente las paredes de mi piso. Es un piso bastante viejo y estoy casi seguro que las paredes que dan al exterior no tienen ni el mas mínimo asomo de aislamiento. Me gustaría que me dieras tu opinion de que material usar y donde conseguirlo, vivo en Asturias un saludo y gracias por adelantado.

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    1. Consulta con alguna empresa que inyecte celulosa cercana, es muy barato y efectivo el resultado. Realmente sólo hace falta el material, una corona de vidia dentada para perforar la pared y una máquina que la inyecte. Mira vídeos en youtube, te sorprenderás.

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  11. Buenas tardes, soy de Sevilla y he leido tu blog, me encantalo que haces y te animo a que sigas en ello!!

    Queria consultarte con la experiencia que has adquirido, he comprado recientemente una casa que hace esquina tiene apoximadamente 7 años. Mi patio es haciendo una U, en el centro mi casa y comparto una pared con mi vecino. La dicha, viene a ser un testero del salon, la cocina y dos dormitorios en la parte superior.

    El caso es que oigo a mi vecino y es ruidoso, por lo que debo interpretar que posiblemente tenga aislante de calor por que es relativamente nueva, pero acustico no tiene, he pensado en esas paredes perder unos centimetros y aplicar tu metodo, asilante de calor y acustico, sobre poner el pladur y listo.

    Mi casa tambien tiene techo en forma de triangulo, no tengo acceso a la camara que debe de tener dentro, pero debe de tenerla seguro, tampoco se lo que tiene dentro, he pensado en abrir y cotillear.

    MIS PREGUNTAS:

    - Para las paredes que comparto con este vecino, lo mejor es hacer lo que he visto en el blog verdad?, o rellenar las camaras con algo? Investigar y romper a ver que ahi?
    - Para el techo, en la planta superior hace calor y bastante, en la planta inferior sin embargo en verano es fresca, interpreto que arriba no hay aislante termico y si lo hay no es muy buena calidad, que pongo? en la oficina pusimos ese amarillo que pica, el techo de la oficina es de placas y arriba de este chapa, aisla termicamente una barvaridad por eso he pensando en lo mismo, tu que opinas?

    Por el tipo de mi casa, he de suponer que el tratamiento de la fachada a sido aplicado a las demas paredes porque estas dan a la calle de igual manera, tanto fachada, lateral como trasera, deben de tener sus camaras igual supongo, porque no lo se realmente. Tendria que romper para verlo en todas verdad? en sitios como la cocina es facil de investigar por el tubo del extractor (idea de tu blog) las demas me temo que tendre que romper, el caso es que no las veo excesivamente anchas.

    Un saludo y continua con tu gran trabajo!

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    1. Muchas gracias Ismael por los ánimos, la verdad es que me gusta mejorar las cosas, a veces no nos damos cuenta de la importancia de algunas cosas.
      En cuanto a tu consulta, normalmente, para ahorrar material en las paredes entre vecinos se pone una sóla fila de ladrillos sin cámara, ya que ahí no es necesario aislar a priori, por eso oyes tanto a tu vecino.
      Al 90% de probabilidades no hay cámara, pero si quieres estar seguro puedes saberlo midiendo la pared, (tendrías que visitar a tu vecino), si no mide más de 8 o 10 cms lo más seguro es que no hay cámara. O bien perforando con una broca larga... y si ves su casa ya sabes XD, pero avisa a tu vecino porque si no puedes tener problemas... jeje

      Para aislar esa pared yo utilizaría lo mismo que he puesto yo. Otra opción si no te importa mucho el aislamiento acústico, es poner celulosa proyectada (el mejor aislante térmico y también tiene algo de aislamiento acústico). Pones listones de madera de 60 u 80 mm. ancho x 40 mm. grueso (o lo que quieras aislar, cuanto más grueso más aislamiento) y separados lo que sea necesario para atornillar el pladur que tengas y llamas para que te apliquen la celulosa, una vez hecho sólo te queda poner el pladur encima, y es posible que ahorres dinero, pero lo mejor es pedir presupuesto y ver cuánto te cuesta con cada material.

      En el techo todo indica que el calor del sol se mete por techo y paredes, tienes más bien poco aislamiento; mira de poner sólo aislante térmico como el que indico de poliestireno extruído.

      Se sabe fácilmente si tiene cámara por el espesor de la pared, pero para saber los cms de cámara tendrás que abrir un agujero sí o sí, a menos que tengas los planos constructivos (que deberían entregarlos con la venta de la casa por obligación, al igual que entregan la lista de ingredientes de los alimentos, o la lista de piezas de repuesto de una máquina), además del detalle de aislamiento, tipo y calidad de materiales, etc, pero claro, cuanto más desinformados los compradores, mejor para los constructores que viven a sus anchas con todo el dinero a buen recaudo en Suiza... ;-)

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  12. Hola,

    Una duda, ¿Qué has echo para disimular el aumento del espesor de la pared en los marcos de las puertas?

    Un saludo y gracias por tus artículos

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  13. Pues no me ha coincidido con ningún marco, pero yo pondría un listón de madera y luego pintar. Saludos!

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  14. Hola quería aislar una pared que da al norte, con poliuretano proyectado por el exterior y pintarlo de blanco, pues el resto de las caras vistas de la casa son de ladrillo visto blanco, pero al oir que es inflamable ya me da miedo pues la chimenea de la caldera de leña que deseo poner pasaría a unos 10cm de dicha pared, aunque podria ponerla más separada (30cm) ¿sería seguridad suficiente o hay peligro de incendio incluso con 30cm?. En ese caso me tocaría aislar por dentro con poliestireno extruido más pladur por ejemplo, pues es una casa con más de 30 años y no tiene cámara de aire.Támbien quiero consejo para aislar el techo, la forma más facil sería por encima pues la buardilla no tiene uso, solo que está toda ella tabicada cada 80cm más o menos partiendo de un arco central que es lo que hace la estructura de sujeción de los rasillones y tejas pues no hay vigas, entonces, ¿que solución tendria?, si es posible por arriva ¿cómo y más barato? Y si tubiese que ser por dentro me imagino que como ya se a comentado con poliestireno extruido más pladur aunq seria mas caro y tareoso....Espero sus consejos. muchas gracias.

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  15. Muy buenas David, estoy informandome de aislamientos termicos tanto para techos como para paredes.
    El caso es que el piso donde vivo tiene una humedad ambiental bastante alta, en verano no tengo problema, pero en invierno y sobre todo cuando empiezan las lluvias seguidas, el problema se acentua. Pues el caso como te comento es que la orientacion de mi vivienda es noreste, el sol no entra apenas por ninguna ventana, sólo por un baño y un rato por la puerta de la cocina que da a la terraza. La cara que da hacia el sur es todo fachada, por cierto muy mal enfoscada, pobre en cemento y una capa muy fina de este. Pues bien creo que la humedad ambiental que tengo en invierno se debe un poco a todo, mala orientacion, absorcion de agua por parte de materiales debido a escasez de cemento y para colmo de los tomates, todo mi techo da a una terraza transitable que corresponde al vecino de arriba, osea, que no tengo techo ni cámara de aire encima de mi techo, sólo una terraza que da al exterior.
    Hace un año aproximadamente, tiré todos los tabiques interiores que rodean el contorno de mi piso y sobre el tabique de fuera, el albañil lo enfosco, le metí dos manos de alquitran líquido y vino una empresa y disparo espuma de poliuretano en una capa de 4 centimetros, despues levante los muros interiores de nuevo. Pues bien, mi casa sigue con los problemas de humedad generalizada en el ambiente y como te comento si se tira un tiempo prolongado lloviendo, incluso me pueden salir hongos en mobiliario, ropa, cama, etc....
    Estoy viendo tu web ya que me estoy informando para aislar los techos, por si la humedad me entrara por ahí, me han hablado de laminas de pladur con foam incorporado, 3 cmts de foam y 1 de pladur. El caso es que en el techo de la vivienda no tengo manchas de agua para pensar que puede absorverla los materiales al llover y mandarmela hacia mi piso, pero el caso es que tengo normalmente unos valores sin incluso llover de un 70% de humedad. Que puedo hacer? Por donde me puede venir esta humedad, del exterior o es condensación y se genera dentro de mi piso y por mas que aisle no sirve para nada? Puedo hacer algo mas aparte de la espuma que proyecte en las paredes para aislarlas mas, o no hace falta?
    Gracias por todo de antemano.
    Un saludo.

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    1. Buenas. Seguramente la humedad te viene del suelo. ¿Estáis a ras de tierra verdad, sin piso debajo? Hay aislantes impermeables, como la espuma que habéis puesto, o las plantas de poliestireno extruído, que empeoran un poco el problema al guardar la humedad en el interior. Cuando hay humedad es mejor usar lana de roca o fibra de vidrio ya que "transpiran", tienen poros.
      Si la humedad viene del suelo, por no haber cámara (en muchas viviendas unifamiliares no se ha tenido en cuenta y ni se ha puesto aislante ni se ha dejado cámara, y con la humedad de la tierra tienen este problema, ya que por cualquier material poroso como el cemento sin tratar pasa la humedad), por lo que lo mejor es perder algo de altura levantando unos centímetros y dejando una cámara de aire comunicada con el exterior por rejillas para que se airee y la humedad no se acumule.
      Otra opción más económica a corto plazo pero más cara a lo largo de la vida es poner un deshumidificador conectado a un desagüe y regulado a 60%, nivel suficiente para que sea saludable y no salgan hongos en zapatos, maderas, ropa etc.
      Espero servirle de ayuda.

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    2. Hola David, vivo en una primera planta, debajo mia hay otra vivienda que esta si esta a ras de suelo, pero yo no. Yo como te comente, lo que tengo encima es una terraza grande que da al exterior, es privativa del vecino de al lado mia y es transitable. Su piso tiene dos alturas, y en la de arriba que es toda su terraza cubre el techo de mi vivienda. Como te comente no tengo manchas de agua por el techo y pensando que aisle las paredes con la espuma, o es por la orientacion o me tiene que entrar por el techo, no?.
      Desde luego mi suelo es muy frio ya que es un porcelanico, muy bonito pero un tempano de hielo en invierno.
      La lana de roca que me comentas hubiera sido un mejor aislante termico que la espuma de poliuretano? Pense que era un aislante acustico solamente.
      Tambien te comento, compré una maquina que inyecta aire en el interior de mi vivienda (marca comercial humipro) que produce una ventilacion forzada y permanente y supuestamente, todavia no se ha conseguido un rendimiento optimo por lo cual sigo con humedad estoy hablando con el dueño de la empresa para que venga un tecnico a ver por que no funciona bien, supuestamente no deberia ni haber humedad y menos salir hongos.
      Cual es tu idea ahora de mi problema y posible solución?
      Lo de las planchas de poliestireno extruido en paredes y techo como lo ves en mi caso?
      Un saludo y espero tu respuesta

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    3. antonio ruiz16/12/12 17:50

      hola david,mi caso es el siguiente,te comento:
      vivo en malaga capital,en un edificio de viviendas,mas concretamente en la primera planta
      justo debajo mia esta el garaje, muy, pero que muy bien ventilado por eso te digo esto,pues que pienso que el motivo por el cual nosotros tenemos esta frialdad en casa es por tener esta ventilacion.
      en el suelo de casa tengo entre 14 y 15 grados de temperatura,(salon)la vivienda tiene 11 años,y creo a ver visto espuma de poliuretano entre las camaras exteriores,pero tambien tengo el problema de que por algunos enchufes sale un aire frio,que pela de verdad,por lo tanto creo que en la camara exterior existe aire que entra por algun lado,la ventana del salon no tiene rotura de puente termico,tampoco,ya que es de las antiguas de corredera de aluminio sin doble cristal
      por otra parte la casa no le da el sol ahora en invierno en ningun momento por lo que no se calienta nada,en casa de mi vecina ocurre el mismo problema con la frialdad
      te comento:a ver que te parece
      en el garaje tenemos bovadillas de hormigon,entre pilares que se ven desde abajo y pintadas de blanco,
      lo que quiero hacer es introducir entre las bovadillas espuma de poliuretano expandida en spray,ya que existe una separacion entre 0,5 mm y 1 cm de distancia entre ellas,para poder aislar el techo un poco.para que no suba el frio a mi piso,te comento la altura del garaje es bastante alta unos 4 m de altura,te parece esto buena idea
      gracias y un saludo

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    4. Como ya digo en la entrada, primero hay que aislar el techo, luego paredes y por último el suelo, en ese orden de prioridad. El suelo basta con poner alfombras o madera para aislarlo bien, pero es por donde se pierde menos calor.
      Puedes meter algún producto como comento en ésta y otras entradas (te recomiendo que leas el resto del tema aislamiento y ahorro) en la cámara de las paredes, ganarás mucho en aislamiento.

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    5. Alejandro, Antonio se ha metido en medio de la conversación. En tu caso la humedad es posible que venga de los dos lados, y como tienes aislante que no permite la transpiración, pues se va acumulando. La solución o impermeabilizar mejor la terraza, o poner deshumidificador. No veo otra.

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    6. Hola David, te voy a hacer preguntas concretas para que me quede claro el tema, ya que hasta ahora yo pensaba tambien que el problema principalmente era por una mala impermeabilizacion de las terrazas de arriba, pero el caso es que lleva 3 semanas sin llover por aqui e incluso llevamos unos dias con un calor inusual y yo tengo todos los dias entre 70 (de dia) y un 74% (de noche) de humedad ambiental en mi vivienda, y no entiendo que si no llueve como me puede traspasar humedad por el techo.
      Mis preguntas:
      1. Me vendria bien aislar la vivienda tanto por techo como por el suelo?
      2. Estoy pensando en pladur en el techo con lana de roca, que te parece? O mejor algun otro aislante; termofonic, planchas de poliextruido?
      3. No sera que la humedad es debida a la falta de calor que no me entra directamente del sol por la mala orientacion, en ese caso, solucionaria algo el aislar la vivienda o haria el efecto contrario de conservar mas la humedad dentro de mi casa?
      4. Si pongo tarima flotante, se inflara por la humedad?
      Estos problemas de humedad los tengo a partir de noviembre hasta marzo o abril aproximadamente, lo que dura el invierno.
      Por favor si puedes contestame a todas las preguntas, te lo agradeceria enormemente. No descarto el tema de los humidificadores, seria mas aconsejable uno en cada cuarto o uno industrial que abarque toda la vivienda?
      Muchas gracias y perdona por acapararte tanto

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    7. La humedad es probable que te pase por el techo; si es poroso se acumula el agua en él por capilaridad, y te va pasando poco a poco. Pero no descartes que venga también por el suelo (de la vivienda inferior).
      La humedad se va acumulando, hasta que se hace evidente, si no puede salir por ningún sitio. Si pones tarima sin eliminar la humedad sí, tendrás problemas.
      Con un sólo deshumidificador puedes solucionar el problema de toda la casa, ya que se la humedad pasa a través de paredes, pero sobre todo de puertas. Con uno de 200€ yo estoy manteniendo a raya la humedad de una vivienda de 60 m2, eso sí, conéctalo a un desagüe para no estar todo el día vaciando la cubeta.
      La humedad no sale de dentro de casa, por lo que si aislas bien puedes eliminarla (las personas al respirar emitimos humedad pero no tanta como dices).

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    8. El deshumidificador es regulable, por lo que puedes ajustarlo para ponerse en marcha en cuanto detecte exceso de humedad. Compra también un higrómetro (que mida la humedad), hay relojes que lo traen incluido y son bien económicos. Saludos!

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  16. antonio ruiz17/12/12 14:51

    perdona david si me he metido en medio no era mi intencion,el tema de aislamiento me lo he leido enterito,pero mi consulta es relativa al garaje si me merece la pena hechar esa espuma a las bovadillas del garaje o solo aislar mi casa,(bien poniendo tarima flotante y hechando bolitas de poliestireno en paredes y aislando el techo)
    yo entiendo en mi ignorancia,que si en el garaje hace frio,(por esceso de ventilacion),ese frio me sube desde el techo del garaje al suelo de mia casa,ya que la tengo justo encima,sin mas un saludo y gracias

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    1. Antonio, todo lo que sea aislar merece la pena. Es una alternativa a poner alfombras y puede que más económica, yo lo haría si pudiera.

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    2. Hola David tengo una terraza de unos 9m que quiero anexionar al salón. El cerramiento por el techo sería utilizando un panel sadwich teja y el frontal que da a la calle sería con un cerramiento de ventanas de pvc de 4 m de largo por 1m de altura pues la parte baja es del propio acabado de obra del edificio. La orientación es poniente, por lo que en verano va a tener bastante insolación, los técnicos me comentan que no me preocupe, pero yo estoy algo preocupado con el aislamiento. Me han propuesto: para el techo pladur bajo el panel sandwich teja, para las ventanas pvc con doble acristalamiento y para debajo de las ventanas como es de obra un friso de madera. Me gustaría que me dieras tu opinión porque tengo muchas dudas.

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    3. Hola Gilberto. Para mí, si el panel sandwich teja no tiene algún tipo de aislante intermedio, con el pladur no es suficiente. No escatimes en aislamiento, y pon antes del pladur un aislante térmico como el que se comenta aquí (el más económico y de excelente resultado), o fibra de vidrio o lana de roca. O te lamentarás en el futuro (en verano te asarás y en invierno se enfriará).

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    4. Ah he olvidado comentarte que puedes poner bajo el panel sandwich celulosa proyectada, es lo más barato, ecológico y efectivo.

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    5. Gracias David, la idea de la celulosa proyectada en la cámara del cerramiento me parece una idea estupenda, estoy pensando incluso inyectarla en la cámara de la fachada que da a poniente.

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  17. Anónimo4/1/13 18:16

    Hola. Estoy metido en un mar de dudas y como veo que estais al tanto de técnicas y materiales de aislamiento, quiero explicaros mi dilema y ver si podeis ayudarme...y si no podeis pues qué le vamos a hacer: de todas formas: Gracias.
    Tengo una pequeña casita en la montaña de Orense, a donde me desplazo en invierno a pasar fines de semana y donde se alcanzan los -8ºC, o más baja temperatura. La casa, en el techo, cuenta con el siguiente montaje: madera machihembrada de 1cm de grosor, onduline bajo teja y la teja. Como podeis observar el aislamiento es muy, pero que muy precario; el gasto en calefacción (eléctrica) es muy elevado y poco eficaz. Pretendo aislarla próximamente, el techo, y quisiera asesoramiento para:

    1.- ¿Aislamiento exterior o interior?.
    2.- Material a emplear.
    3.- ¿Poliestileno proyectado en el exterior, sobre la madera? ¿Debo poner, en este caso, barrera anticondensación? ¿Debajo o encima del poliestileno?
    4.- ¿Poliestileno extrusionado en la parte interior entre las pequeñas vigas (no sé su nombre correcto)que van a la viga central y luego por encima (debajo) una nueva capa de madera machihembrada? En este caso ¿necesito barrera anticondensación? ¿Donde, encima o debajo del poliestileno; es decir, en la parte interior o en la exterior?
    Tengo muy poca idea, solo la necesidad de aislar; estoy abierto a todas las posibilidades. El tejado no tieme más de 60m2.
    Grascias y feliz año a todos

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    1. Yo pondría poliestireno extruído como en la entrada, del más gordo posible (de 4 cms de grosor), entre las viguetas, y luego atornillar pladur, es una forma económica y sencilla de aislar.
      Si necesitas que transpire (si tenéis humedad) entonces puedes poner celulosa proyectada o lana de roca o de vidrio, y luego pladur (colocar listones de madera primero donde irá atornillado). Y siempre en la parte interior, a salvo de la intemperie. No creo que necesites barrera anticondensación porque en cuanto aísles, ya no habrá condensación. Saludos!

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    2. Anónimo8/1/13 0:33

      Hola David:Micasa es un adosado que no tiene buen aislamiento,pues el constructor no se gastó mucho y en las camaras de las paredes puso porespan y poco y quisiera saber si se puede proyectar la celulosa si ya esiste el porespan que aunque no ocupa todo el hueco solo dejará uno o dos cent´metros de hueco.
      Saludos

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    3. Si sólo son 2 o 3 cms., será difícil que lleguen a llenar completamente la cámara con celulosa, pero mejor consúltalo con los instaladores. Tienes otras opciones, tal vez celulosa en bolas o similar puede ser otra opción.

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  18. Anónimo8/1/13 9:36

    Hola David,
    Quiero aislar térmicamente el techo del comedor como describes aquí, pero tengo una duda. Tengo 4 focos halógenos empotrados en el techo, ¿se pueden agujerear las planchas de poliestireno con una corona igual que con las placas de pladur?
    Y si coloco los rastreles de madera directamente en el techo y los paneles de poliestireno entre ellos, ¿se pierde mucha eficacia en el aislamiento o es mejor colocar los rastreles por encima del aislante?
    Muchas gracias

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    1. Hola anónimo, he añadido un punto importante en la entrada para comentar tu caso; se puede agujerear con facilidad hasta con un cuchillo el poliestireno, pero el problema puede ser el calor que alcance el punto y que derrita el ailante; lee de nuevo la entrada.
      Por otro lado poner los rastreles directamente no es lo más óptimo pero apenas hay diferencia y si te resulta más sencillo, adelante; si colocas más gruesos te quedará como aquí se explica.

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    2. Anónimo8/1/13 13:45

      Sí, acabo de leer la entrada que has añadido. Supongo que con la lana de roca no existe este problema, ¿o si?
      ¿Sabes si los paneles de lana de roca también se pueden agujerear con una corona o con el cuchillo?
      Gracias de nuevo.

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    3. No, no existe porque aguantan 700ºC muy bien. Y también son fáciles de rasgar, y ecológicos.

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    4. Puedes ponerlos en la zona de los focos, pero TEN EN CUENTA que los focos o transformadores se pueden achicharrar de calor, sobre todo si son LED hay que dejar refrigeración o te durarán dos días.

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  19. Hola llevo tiempo pensado en aislar el techo y las paredes de la misma forma que has hecho tu, pero me surge la pregunta de si merecera la pena todo el trabajo. ¿ Has notado tu el cambio? Yo en vez de poner pladur lo haria con friso, que creo que es mas rapido y limpio.

    Te felicito por el trabajo y compartirlo con todos nosotros.

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    1. Claro que se nota, sobre todo en el ruído, que no se oye nada al de arriba. Y en cuanto al ahorro, fijo que también. Merece la pena el trabajo, es algo bueno y para toda la vida.

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  20. Hola; mi nombre es Tatiana.
    Quisiera felicitaros en primer lugar por el Blog que es tan completo y que sirve de buena guía para aquellas personas que tienen dudas a la hora de aislar su casa del frío y del calor.
    Nosotros aislamos nuestro techo con aislante de celulosa y una cabaña de madera entera. Los resultados son excelentes.
    NOS SOBRÓ MUCHA CANTIDAD DE AISLANTE DE CELULOSA (APROXIMADAMENTE 200 PAQUETES DE 11 KILOS CADA UNO) Y QUEREMOS VENDERLO A MENOS DE MITAD DE PRECIO.
    El nuestro viene de Alemania y es de la marca ISOFLOC.

    Nuestra intención no es la de competir con ninguna empresa, simplemente deshacernos de los paquetes que nos sobraron debido a que sólo aislamos un techo de una casa de piedra y una Cabaña de madera entera.(Teníamos previsto construir 3 cabañas más pero al final no lo hicimos..)-

    Estamos dispuestos a VENDER ESTE AISLANTE A UN PRECIO DE 5 EUROS POR PAQUETE DE 11 KILOS. El Precio origina es de 15 euros..

    Esta celulosa tiene un tratamiento ANTI INCENDIOS, ANTIFUNGICIDA, ANTIPARÁSITOS Y ESTÁ TRATADO CON SALES BORICAS.

    MI NÚMERO DE TELÉFONO ES : 652 43 52 23. En caso de que alguien esté interesado en adquirir cualquier cantidad. No necesariamente los 200 paquetes.
    No comerciamos con esto,simplemente queremos deshacernos poco a poco de toda esta cantidad de paquetes ( Aproximadamente 200) que nos quitan espacio y no vamos a utilizar.
    Agradezco de antemano su comprensión y dejo mi correo electrónico a vuestra disposición: tatianaromerovargasviolin@gmail.com

    Vivimos en el norte de Extremadura.

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  21. Hola!

    Yo queria hacerte una pregunta también, y es sobre el aislante térmico de una habitación de mi casa.
    Te comento, la casa es la tipica casa adosada que tiene una habitación dormitorio justo encima del garaje y, obviamente no está aislada ni nada. El problema es que la habitación, para más ende da a la fachada norte de la casa, y el kit de la cuestión es que en invierno hace mucho frío en esa habitación.
    Yo sugerí a mis padres que deberian primeramente hacer algo con el aislamiento del suelo porque al tener un garaje debajo tenian un foco de frío por el suelo. Y después también aislar las paredes que dieran a calle porque visto lo visto dudo que lleven un aislante adecuado o incluso dudo que tengan aislante. Por último también tendrian que aislar lo que seria el techo pero en la casa tenemos una buhardilla con lo que se puede realizar algo allí.

    Vale ahora a las preguntas en concreto:
    Para no tener que realizar los cambios en la habitación (puesto que hay calefacción instalada y muebles empotrados), la opción del aislante en la camara de aire es la más acertada, verdad?
    Sobre el suelo, yo habia pensado en realizar el aislamiento desde el garaje poniendolo en el techo de este (sería el mismo efecto??)
    Y por último para hacer el aislante del techo de la habitación se podria realizar también por la buhardilla?

    Muchas gracias de antemano!!!

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    Respuestas
    1. Como podrás deducir, si lees otras entradas y respuestas del blog, y usando la lógica es que:
      - En la cámara es lo mejor, no quitas espacio.
      - Es el mismo efecto por arriba que por abajo del suelo.
      - Si en el suelo de la buhardilla pones algún aislante (vale hasta ropa vieja estirada en el suelo, tratada con algún producto antipolillas), aislarás el techo. Lee mis otras entradas anteriores con la etiqueta aislamiento.
      Saludos!

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  22. Creo que ver un error en tu sistema de montaje, que a estas alturas seguramente se haya hecho evidente.

    Los rastreles no deben ir separados los unos de los otros más de 50 cm, es muy probable que a estas alturas las placas hayan ido haciendo barriga en la zona central de cada una de ellas.

    Para evitar esto, el fabricante aconseja colocar los rastreles transversalmente a las placas, de tal manera que una placa de 200 cm. lleve un rastrel compartido con la placa vecina, otros a 50 cm. a 100 cm. a 150 cm. y el último lo vuelve a compartir con la siguiente placa.

    Espero haberte sido de alguna ayuda o en su defecto a cualquier usuario.

    Salu2.

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    1. Gracias por el consejo. Sé que es recomendable ponerlos más de cerca, pero de 50 a 60 cms es una diferencia despreciable, de hecho no se han combado (además que para eso los tornillos tendrían que ceder, o haber mucha humedad en el local).
      Yo lo he hecho así por facilidad de montaje al coincidir con el tamaño del aislante, pero evidentemente es recomendable hacerlo como dices, y poner también rastreles cruzados (donde se unen las planchas al menos). Esto sobre todo es necesario en paredes para darle rigidez al conjunto, pero en un techo no lo veo tan necesario.
      Gracias

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  23. Hola David he leido tu articulo y quiero darte la enhorabuena, es un tutorial muy bueno.
    Tengo un problema con el aislamiento acustico del ascensor de la casa, vivimos en el ultimo piso y el ascensor esta alli tambien, es decir no hay un cuarto de ascensores encima, sino que esta pegado a la vivienda y solo separado por un cuarto de cincuenta por ciencuenta donde van las tuberias del agua , llevando un motor encima de la caja.
    El ruido en la habitacion es increible y el constructor y los del ascensor dicen que es algo normal y se que me estan mintiendo.
    Me surgen estas dudas:
    ¿Puede que el ruido se transmita por el techo, por algun trozo que no este sellado y venga hasta la habitacion?
    Siendo asi ¿puedo aislar el techo que es bajo cubierta con alguna solucion?
    ¿Donde venden ese muroterm y que precio tiene?
    Muchas gracias por tu atencion.

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    1. ¿Por qué no haces que la comunidad instale Copopren en la habitación del motor del ascensor? Con ponerlo en la pared que da a tu habitación vas a eliminar el problema, lo hay de 4 cms. a 15€ el rollo en Leroy Merlín.
      Si no, otra opción es buscar por dónde entra el ruído en tu casa (puede ser que por el techo, si está más alta esa habitación) y aislar acústicamente esa parte (con Copopren o similar, también hay goma negra que absorbe todavía mejor en menos espesor, pero es más cara).
      El techo, si lees mis entradas sobre aislamiento, hay muchas formas de aislarlo. Saludos!

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  24. Hola. Enhorabuena por tu blog.
    Me gustaría consultarte esta opción para aislar una habitación.
    La habitacion se pone en invierno a 12 grados, aunque tengo doble ventana con doble cristal. Da al norte y es un ático. ¿Si no aislo el techo notaré ya alguna diferencia? ¿Me aislaría del calor en verano? Por la noche en julio se pone a 32 grados con las ventanas abiertas. Estoy en Jaen. ¿qué tal unas placas de poliestireno y sobre ellas un friso de mdf? Es para no colocar pladur para evitar lijar y ensuciarlo todo.
    Saludos. David.

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  25. Hola David gracias por tu blog,esta muy bien.
    Me gustaria saber que opinas sobre mi problema que ya paso a explicarte:
    -Vivo en un piso de 45 años, por lo cusl camara de aire pues si hay pero eso aire.
    -La fachada es de ladrillos grises de homigon.
    -Durante todo el periodo de lluvias y frio estan saliendo manchas de moho por todas las paredes esteriores,detras de los muebles (aunque los tengo separados unos diez centimetros de la pared)debajo las ventanas (aunque tengo puestas doble ventana y la ventana esterior lleva doble cristal) incluso en los techos de las habitaciones que son todas pues el piso es todo esterior y una segunda planta con viviendas encima incluso ha llegado ha solirme moho dentro de los mueble y oler la ropa,por la mañana esta todo el filo del rodapie con un chaco de agua que friegas y luego por la noche puede estar otra vez igual.
    -Las paredes las he pintado con pintura antimoho y antitodo y no sirve.
    -La humedad que me aparece es de 70% mas o menos.
    -La temperatura no la pasamos de 21º con bomba de calor y un radiador por estamos en Cordoba y no hay muchos dias de frio ni de lluvia.
    -Para quitar las manchas lo mejor es pulverizar lejia de ropa blaca y desparece casi sin frotar.
    -Cuando ventilo abriendo las ventanas un rato bajo la humedad.
    Que solucion me aconsejas,aislar las paredes con... serviria para acobar con la condensacion y por tanto con el moho.

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    1. Hola. Para buscar la mejor solución primero hay que averiguar cuál es el origen de la humedad.
      Yo pondría un deshumidificador de momento, todo el día puesto (si lo conectas a un desagüe te ahorras vaciarlo todos los días), pues sea de donde sea el origen, aunque rellenes las cámaras de aire con algún aislante (transpirable o no), es muy probable que sigas teniendo el problema, que en tu caso, como el de otro lector del blog, puede ser porque la lluvia da en la fachada o porque en la planta de abajo tienen mucha humedad.
      La bomba de calor también ayuda a regular un poco la humedad.
      Tendrás que averiguar si la fachada se moja con la lluvia, y no tiene ninguna protección, puede ser el origen, aunque es más probable que venga de arriba o abajo de tu piso.

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  26. Hola David
    Gracias por toda la información que facilitas. En mi caso, vivimos en un adosado en una región fría sin ningún tipo de aislamiento (ladrillo-termoarcilla y monocapa). Hemos aislado todos los techos de la planta alta con lana de roca y dos habitaciones por el interior utilizando un tipo de pladur que incluye una capa de porexpan. La duda que tengo para el resto de habitaciones es si el resultado con el "thermofonic" es el mismo a nivel de aislamiento térmico(acústicamente no tenemos problemas), dado que veo que el espacio perdido es algo menor con este aislante. En tu caso, has notado alguna diferencia entre uno y otro? Muchísimas gracias

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  27. Hola David,

    Muchas gracias por la información.

    Te cuento mi problema de aislamiento que tengo:

    En una habitación se unen dos esquinas, no directamente entre si, si no a una columna redonda de cemento, que está en medio el cual por un lado da al exterior y por el otro al interior.

    ¿Cómo me recomendarías aislarlo?

    Un saludo y gracias de nuevo

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    1. Pues para aislar algo redondo, por ej. con un aislante flexible como lana de roca; luego lo tapas con alguna malla fina para que agarre el pladur, amarrada a la columna con clavos pequeños de acero por ej., y si eres bueno, le das una capa de perliescayola por encima, con buena mano quedará bonito y aislado. Saludos

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  28. Anónimo3/2/13 12:45

    Hola David!Enhorabuena por tú blog,gracias a él hemos decidido bajar todos los techos de la planta alta de nuestra vivienda,ya qué tenemos importantes problemas de condesación,queremos poner un buen aislante térmico(fibra de vidrio 8cm) ya que los techos son muy altos(2,75)y se desperdicia todo el calor,ya que encima de estos no hay nada.Vamos hacerlo nosotros mismos,al igual qué hiciste tú,pero tenemos algunas dudas.
    Haría la misma función,la lana de roca de 5cm que la fibra de vidrio de 8cm?ya qué es primera es más cara.
    Los rastreles no van ha ser muy gruesos?no habrá problemas de que se puedan caer o algo?
    Qué tipo de tornillo sería el adecuado para que fuera lo más seguro posible?
    La colocación sería rastrel al techo,aislante y pladur.
    Me gustaría que me pudieras resolver esas dudas,muchas gracias de antemano

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    1. Coge mejor fibra de vidrio; creo que ambas tienen aislamiento parecido, por lo que te aislará mejor la fibra.
      Si amarráis bien los rastreles no tendréis problema; de los tornillos que indico, muy seguros (lo podéis comprobar) los hay de diferentes longitudes, tendréis que ir al que os sirva. Y si no lo hay de 10 cms, entonces amarrad uno de 4 cms y luego otro de 4 encima, clavado.
      Ten en cuenta que el peso que va a soportar es muy poco por tornillo.
      A nada que aisléis la condensación del ambiente dejará de pegarse a las zonas frías, pero claro, la humedad no la estaréis eliminando. Si es posible poned fibra de vidrio en rollo, porque la de plancha suele tener una parte rígida que es una barrera para la humedad, y si la humedad proviene de dentro, facilitaréis que salga, pero si viene del techo entonces sí que es conveniente la rígida.

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    2. En primer lugar muchas gracias David,no entiendo muy bien esta frase,( Y si no lo hay de 10 cms, entonces amarrad uno de 4 cms y luego otro de 4 encima, clavado),esque no sé ha que te refieres sí a los tornillos ó a un rastrel de 4cms amarrado al techo y otro de 4 cms amarrado a éste?esque no lo entiendo bien.
      Referente a la humedad no sé realmente de donde proviene,aunque yo creo que es de dentro,cómo podría averiguarlo?
      La lana de vidrio es en rollo,la parte rígida se pone hacía el techo verdad?
      Muchísimas gracias,Juana Mary

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  29. Anónimo3/2/13 20:18

    Hola, enhorabuena por tu trabajo. Yo me caí por aquí por que estoy buscando solución para la condensación de techo. Tengo techo de ático, estucado en perlita, y por las viguetas se crea condensación. Estaba pensando en rastrelar y poner madera (tablilla) pero me estas dando la idea de primero poner las planchas de poliestileno y despues los rastreles para seguidamente clavar la madera. Lo que no sé es si arreglaré el problema de la condensación.

    ¿Que te parece David?

    gracias y un saludo.
    Xusto

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    1. Te digo lo que al anterior, a nada que aisléis la condensación del ambiente dejará de pegarse a las zonas frías, pero claro, la humedad no la estaréis eliminando, sino que seguirá. Si no es excesiva (puedes utilizar un higrómetro para medirla) no habrá problema, pero mejor utiliza un aislante que sea transpirable (para que el exceso de humedad lo atraviese), todo depende del origen de la humedad y su cantidad, tal vez sea suficiente con ventilar de vez en cuando y te valga el poliestireno extruído.

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  30. Anónimo5/2/13 13:36

    Holaaaaa!!Mi nimbre es Alba.Felicidades por el blog.es estupendo!! Te comento mi problema,vivo en un bajo que tiene mas de 40 años y una de sus paredes exteriores esta en contacto con un terreno de tierra.Pues bien,toooooda la pared q da al lado de ese monticulo de tierra esta afectada por humedades.Antes de llegar yo a vivir pusieron unos paneles como de carton piedra perforados hasta media altura de pared.estos paneles aun estan y lo cierto es q no se han combado pero la humedad ha empezado a salir por encima del panel agravando el problema y llegando a tener manchas y desconchos de pintura a cierta altura. Los problemas se centran en la habitacion principal y en el salon (es la misma pared pero me afecta a las dos habitaciones) y como te digo no son manchas pequeñas.Me gustaria aislarlo y mejorar la apariencia estetica y no puedo hacer nada por la parte exterior ya que es un monticulo de tierra bastante grande que no puedo mover.que solucion me recomiendas??? No hay mucho presupuesto pero kiero saber todas las posibilidades para ver que merece mas la pena aunq el coste sea mayor.un saludo desde canarias.

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    1. Hola Alba, gracias por las felicitaciones. En tu caso la única solución buena es retirar la tierra y aislar desde fuera, pero como no lo ves fácil (con plásticos que se usan en obra, y tal vez dejando cámara), la otra solución es colocar otro tabique en el interior dejando tres centímetros de cámara para aireación y en la parte alta abrir respiraderos por la parte de fuera.
      La última opción más económica es poner un deshumidificador que vaya eliminando esa humedad que sale, pero el problema no lo vas a eliminar del todo y la pintura se seguirá estropeando.

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  31. Hola David,

    Buscando informacion por la web he caido en tu blog y la verdad que me ha encantado todas las ideas que propones y llevas a cabo.

    Estoy ya casi listo para comenzar a aislar un chalet y he visto tu entrada sobre como aislaste el techo con las placas de poliestireno.

    He pensado en intentar abaratar costes y facilitar el montaje pintando directamente sobre las placas de xps, como lo ves? crees que quedara muy mal? quizas tapando las uniones con alguna masilla o espuma de poliuterano?
    Sino la opcion mas elegante que veo es poner listones y pladur como explicas.

    Un saludo y muchas gracias por todo!!!

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    1. Por poner las placas de xps vistas no hay problema, con yeso para juntas o masilla tapagrietas de pintura puedes disimular las uniones y luego pintar.
      El problema es que es más frágil que las placas de yeso y en cuanto le des sin querer con algo se queda la marca, aunque también puedes arreglarla con un poco de masilla. Ten cuidado al ponerla también de no dejarla marcada, aunque son más duras que el porexpan y mucho mejor aislante (burbujas más pequeñas).
      De esa forma sólo aislarías del frío, pero es muy barato y fácil de hacer, eso sí.

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    2. Muchas gracias David!!!

      Un saludo

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  32. Hola David

    Enhorabuena por tu blog!
    Quería preguntarte sobre el rendimiento del aislamiento que has puesto en las paredes (a nivel térmico), me estuve informando para aislar las paredes por el interior y perder el menor espacio posible y casi nadie me recomendaba ese sistema. Has notado mejoría? ¿y con respecto al sistema que has utilizado para el techo, aisla igual?
    Muchas gracias
    Un saludo

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    1. El Termofonic es bueno pero caro; da prácticamente el mismo resultado que la plancha de poliestireno extruído.

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  33. Cordial saludo David, mi inquietud es la siguiente: tengo un terreno donde voy a construir mi casa, pero el problema es que la pared de atrás quedaría pegando con la montaña, le han hecho un corte a la montaña y quedó como una pared de una altura de aproximadamente 2 pisos, y precisamente la casa que quiero hacer es de esa altura y me tiene preocupado la cuestión de la humedad, me han dicho que se puede poner un plástico en la parte exterior de la pared, pero no sé si esto resulte efectivo, ya que he visto varias casas por este sector que sufren de mucha humedad (vivo en una ciudad que queda en plena cordillera en Colombia), no solo en la pared que pega con la montaña sino en general en toda la casa, le agradecería muchísimo si me da una solución sencilla y económica, y si estas soluciones en algún momento se vean afectadas y se presente humedad. Agradezco la atención prestada.

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    1. Para la humedad lo mejor es una capa de plástico por fuera de la estructura de la vivienda (consulta a constructores), y dejar si es posible una separación o cámara de aire, para limitar el paso de la humedad.

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  34. te quiero preguntar para aislar una camara de aire de 3cm que hay debajo de las ventanas que me recomiendas poner placa de poliestireno expandido o extruido.
    Una vez colocada la placa, quiero tapar con espuma de poliuretano.¿Que te parece la idea?

    Gracias

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    1. Extruido creo que tiene mayor coeficiente de aislamiento. La espuma de degrada con los años y es cara y no aísla tan bien, utilízala lo menos posible. Saludos

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  35. Hola David. Mi nombre es María y quiero preguntarte respecto a un dormitorio en la segunda planta en el que en invierno la humedad llega a 95%. Creemos que se debe a pared fría pues, dos de las paredes, orientadas a norte y noroeste suelen estar frías aunque tenemos cámara de unos 5 cm (fachada de piedra, sin ventilación, cámara y ladrillo enyesado).Sobre esta 2ª planta está el desván cuyo suelo hemos tapado con foam sobre le que hemos piuesto alfombras, pero el problema persiste. Vivo en un pueblo de Pontevedra cerca del mar. Quisiera saber el mejor método para aislar esas paredes desde el interior.
    Gracias por adelantado y decirte que estupendo blog.

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    1. Me extraña que la humedad venga de la pared, cuando ésta no está en contacto con nada, a menos que le llueva a menudo y no tenga ninguna pintura de protección ni nada. Más bien vendrá del techo.
      Pero si es la pared, lo mejor es protegerla con alguna pintura resistente al agua. También se puede impermeabilizar, pero primero probar con la pintura porque suele dar buen resultado, cuando haga buen tiempo. Pero lo mejor es que alguien analice el problema más a fondo, sin verlo puedo equivocarme, pero todo apunta a lo que comento. Saludos.

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    2. MARIA
      Gracias David, quisiera saber si el problema puede venir por el hecho de que la cámara no esté ventilada, ya que no se hicieron ahujeros en su día por el mismo hecho de estar orientada hacia donde está.

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    3. Eso podría ayudar, pero si se moja cuando llueve, lo mejor como te digo es pintarla o ponerle algún material impermeabilizante. Saludos

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    4. Habría que hacerlo por el exterior, evidentemente. Si la pones por dentro terminaría levantándose y no da buen resultado.

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  36. Hola David,

    Existe en el mercado algún material que realize ambas funcionalidades(termica y acustica)?.

    Mi objetivo es poder rebajar los 6,5 cm que se necesitan.
    Mi prioridad es aislar acusticamente, si esta opción es valida podría ser viable?.
    Gracias, un saludo

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    1. Sí, para lo acústico lo más eficiente en cuanto a espesor son las láminas de goma a la venta en almacenes de construcción; con 10 mm. de espesor pueden llegar a quitar más que 3 cms. de esponja.
      Y en cuanto al aislamiento térmico tienes el termofonic y otros, de mayor o menor espesor a gusto del consumidor (normalmente cuanto más caro es más aisla y con menor espesor).

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  37. Hola de nuevo David:
    Soy Maria de nuevo. Verás tras mucho discutir con mi marido hemos llegado a la conclusión de que si hay alguna posibilidad de que el hecho de que se cocine sin abrir estractor y de que esta habitadcion de la que te hablaba anteriormente se encuentre en una zona donde la calefacción no llega por la parte del muro que da a él puede influir en esta situadción en la que nos encontramos.
    Gracias de nuevo por tu paciencia y decirte otra vez que eres una gran ayuda con tu blog.

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    1. Sí, la cocina puede empeorar la situación, pero no creo que sólo sea eso, ya que en el resto de la casa no tenéis ese problema. Y si la habitación es fría y como indico en otra entrada:
      http://miqueridopinwino.blogspot.com.es/2007/11/asla-tu-casa-ahorra-entre-100-y-500.html
      Podríais aislar mejor la habitación esa metiendo un aislante en la cámara de la pared.
      Pero sin saber exactamente de dónde proviene la humedad, es dar tiros de ciego. Si está menos calefactada tendrá más humedad, porque la calefacción ayuda a eliminar la humedad (sobre todo si renueva el aire como las estufas de leña o pelets, o las bombas de calor que condensan el exceso de humedad).

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  38. En primer lugar muchas gracias David,te hice una consulta el día 3 y la solución que me das no la entiendo muy bien,te respondí el dia 12,esta era mí duda,no entiendo muy bien esta frase,( Y si no lo hay de 10 cms, entonces amarrad uno de 4 cms y luego otro de 4 encima, clavado),esque no sé ha que te refieres sí a los tornillos ó a un rastrel de 4cms amarrado al techo y otro de 4 cms amarrado a éste?esque no lo entiendo bien.
    Referente a la humedad no sé realmente de donde proviene,aunque yo creo que es de dentro,cómo podría averiguarlo?
    La lana de vidrio es en rollo,la parte rígida se pone hacía el techo verdad?
    Muchísimas gracias,Juana Mary

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    1. Me refiero al rastrel, que si no hay de 10 cms se pueden usar dos unidos. Si fueran tornillos no tendría sentido.
      La parte rígida mejor hacia donde va a estar expuesta, para hacerla más resistente, como es lógico. Saludos

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  39. Hola David!

    Tengo que aislar termicamente un tabique de una habitación y de paso tapar los tubos de la calefacción con pladur. Habia pensado en la opción que comentabas de rastreles de madera y poliestireno extruido entre ellos. El problema que tengo es que los rastreles que encuentro hacen 2,5cm de espesor y el poliestireno hace 3cm y supongo que no se podrá fijar bien el pladur y no se me ocurre como hacerlo. Gracias!!

    Y si utilizo el thermofonic 7 junto con el rastrel de 2,5cm de espesor, cual seria el espesor total? Muchas gracias!

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    1. Anónimo7/3/13 18:53

      Creo que al final lo que haré será utilizar los mismos rastreles que tu utilizaste y algún aislante tipo termofonic que con su espesor y el de los rastreles me hagan los 3 cm totales.

      Descarto el uso de las placas de poliestireno por no encontrar unos rastreles que hagan el espesor de las placas.

      Saludos.

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    2. Otra idea es sacar los rastreles de algun panel de aglomerado de 1,6 cm de espesor y ponerlos dobles, haciendo un total de 3,2 cm. Suficiente para el espesor del poliestireno.

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    3. Gracias Samador, aunque yo no pondría aglomerado porque a la mínima humedad se hincha mucho, perdiendo resistencia y consistencia. Por lo demás, al estar pegados con resinas las polillas no les afectan.

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  40. Hola Dsavid:

    Antes de nada felicitarte y agradecerte por tu blog. Mi problema es que vivo en una casa de dos plantas y en la parte de arriba pasamos el invierno con una humedad de 85%-90%.Tenemos radiadores en todas las estancias excepto en los pasillos (arriba y abajo) y esa calefaccion funciona a base de bomba desde una caldera con bomba que está en el salón de la primera planta. Sobre esta última planta hay un desván. Vivo en Galicia zona costa y llueve mucho. Quisiera que me orientaras hacia donde puede provenir esa humedad, si es del desván o de las paredes que están orientadas principalmente hacia el norte y noroeste.

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  41. hola david muy bueno tu blog queria hacerte una consulta, yo vivo en un edificio en planta baja y teche uno de los patios puse machimbre y arriba chapa acanalada ahora me encuetro con que el ruido es insoportable no solo para mi sino para los vecinos mi pregunta es que puedo ponerle arriba de la chapa para que amortigue el sonido tan molesto, tal vez una membrana o algo que baje el sonido lo maximo posible... desde ya muchas gracias !!!!

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    1. Hay láminas de polipropileno alveolar o simple que quitan muy bien el ruido de la lluvia.
      https://www.google.es/search?q=lamina+polipropileno+alveolar&hl=es&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gxsrUdCNKsfNsga7kIHICA&ved=0CD4QsAQ&biw=1440&bih=775
      La solución pasa por amarrar con tornillos con arandela y goma algún plástico resistente a los rayos Ultravioleta; no pongas cualquier plástico porque sino en dos años te quedas sin él por acción del sol.

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  42. Anónimo3/3/13 15:35

    Hola David quiero aislar una pared de una habitacon, que es la que me da al exterior:
    1-Coloco el aislante sobre la pared, pero le tengo que poner un borde interior a la ventana del espesor que ocupe el aislante,las placas...
    2-Coloco el aislante en la camara de aire, pero como lo hago con la ventana ,porque quito la pared por donde no hay ventana, para que la ventana no se caiga, meto aislante por donde pueda y luego cierro con pladur, pero lo tengo que unir con el ladrillo quedara bien.

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  43. Hola David
    Te felecito por la ayuda que aportas a la gente que tenemos problemas bien de ruido o de aislamiento termico te explico mi situacion es que tengo problemas de ruido por los vecinos que viven encima mio y leyendo en tu bloc casi estoy decidido a aislar la vivienda para tener una vida mas saludable ya que los ruidos no los soporto muy bien el caso que un tercio de la vivienda tienen los techos bajados con pladur porque es por donde pasan las tuberias del agua sanitaria la vivienda tiene 70 mts cuadrados yo habia pensado a ver que te parece y es en romper todas las paredes por la parte superior y no cortar el aislante si me aconsejas lo contrario yo pense en pasar solo el poliestireno extruido para no romper mucho el tabique que son de 8 ctms y despues sujetar tal y como indicas mas arriba con las planchas de goma y despues un liston de madera con un tope de goma en las puntas ya que el pladur en esta parte de la casa queda el pladur con el techo bajado, en el resto de la vivienda igual rompiendo el tabique por la parte superior y entonces sujetar tal y como esta indicado arriba de esta pagina como te dije el problema que tengo es el ruido ya que las tres ventanas que tengo ya tengo puesto una contraventana con doble cristal como las que són de origen por favor mi pregunta es si lo que mas me molesta es él ruido es la prioridad de poner las laminas si poner primero el poliestireno o las planchas de goma para amortiguar el ruido me puedes aconsejar?
    Gracias de antemano.
    Un saludo J.Enrique.
    P.D. las paredes que tocan al exterior son con camara de aire ya puestos que es mejor hacer?. rellenar poner tabique por dentro es muy poca cantidad de pared ya que casi todo en ventanal.
    Gracias

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  44. Anónimo3/3/13 23:28

    Hola David:
    Quiero aislar una pared del frio y la humedad y quisiera por favor me explicaras qué es el thermofonic , cuánto puede llegar a costar el m2 y dónde comprarlo.
    Gracias por tu labor en este blog.

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  45. Hola David, quisiera hacerte una consulta. Vivimos en un ático y el problema es que las jacenas de dentro de la casa así como los pilares estructurales y de esquina no están forrados por lo que presentan puentes térmicos y como consecuencia tenemos problemas de condensación debido a la diferencia de temperatura entre las zonas frias y el interior de la casa en columnas, techos, con formación de moho. Hemos hecho algunas reformas aisladas pero no hemos conseguido resolver el problema. Estamos pensando en aislar los puentes térmicos con poliedros (vidrio celular creo son las placas negras)picando bien hasta llegar a las jacenas y bajar los techos con pladur. En el caso de las columnas poner poliedros,puesto que traspiran creo y en los techos ademas de los poliedros que solo estarian en las esquinas de los techos aprox 20 cm alrededor, añadirle un poliespam al resto de techo para poder hacer cámara de aire).
    Mi pregunta: cual es el aislante mejor para las columnas con puentes termicos y para las jacenas del techo unidas al pladur???
    Además de ir al origen es posible que necesitemos un sistema de ventilación forzada para eliminar la humedad?? Es que nos han ofrecido una empresa un sistema para evitar la condensacion y ellos me han asegurado que no tenemos que hacer obra que solo con poner la máquina es suficient y yo, la verdad, creo que hay que hacer las dos cosas primero intentar aislar los puentes termicos y luego si persiste la humedad, poner la máquina de central de tratamiento de aire.
    Espero haberme explicado con claridad y espero asesoramiento pues estamos un poco desesperados. Saludos y hasta pronto

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    1. Para esas columnas y demás que hacen de puente térmico puedes poner directamente pladur, o bien algún aislante como la fibra de vidrio (o algo parecido que sea hidrófugo; es decir, que transpire la humedad) y luego pladur.
      Y los de la empresa tienen razón, con poner un aparato deshumidificador que cuesta 130€ eliminas la mayor parte de humedad y con ello que se condense en las zonas frías (que es donde os aparecen los mohos), el problema es que si no eliminas la humedad desde la raíz (desde la parte de fuera probablemente), la máquina te consume en luz unos 300€ al año la de 250W, y hay que tener en cuenta ese gasto con los tiempos que corren. Además como no la conectes a un desagüe, estarás vaciando cada pocos días el depósito, que suelen ser de 5 lts los de las pequeñas.

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  46. David gracias por constestar. Verás el año pasado se aplicó corcho proyectado en la fachada pero aún así no se ha solucionado el problema pq este año es el que más condensación hemos tenido. Hace varios años aislamos las dos columnas con poliedros y con pladur y nos sigue saliendo la humedad por las uniones de la pared con la columna, por eso te digo que hemos hecho bastantes reformas sin ser eficaces, a sique al final creo vamos a dar corcho proyectado en el techo donde estan las jarcenas para evitar las zonas frías, bajar los techos con pladur y con poliespan que nos puede hacer de aislante termico, y en las columnas volver a picar bien hasta los pilares y quitar de nuevo el pladur porque no está bien aislado con poliedros, o como nos dices con fibra de vidrio y en caso de que sigamos teniendo condensacion en casa poner la máquina. Yo lo que he entendido de ella no es exactamente un deshumidificador es algo más, una máquina de ventilación forzada sin depósito que introduce aire lo calienta y por diferencia de presiones lo expulta al exterior por unas rendijas en los tambores de las persianas. Pero de momento haremos la reforma integral y luego valoraremos poner la máquina quizás para el próximo invierno pues el elevado coste de la reforma no nos lo va a permitir, de ahí la importancia de decidir qué hacer. Qué te parece lo que pensamos hacer? Saludos y gracias por tener la oportunidad de consultar.

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    1. Yolanda, vuestro problema parece complicado. Mientras no identifiquéis el origen de la humedad, ninguna solución va a ser buena, porque si por ejemplo os entra por el techo y bloqueáis la salida de la humedad por las paredes de la casa, nunca dejará de haber humedad. Hay que ir a la raíz y poner ahí la solución. Suerte

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  47. hola david ,
    consejos para taladrar esta fibra ,, se me enrreda la fibra en la broca

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    1. Si quieres colocar fibra de vidrio, lo mejor, antes que listones de madera, utiliza rastreles de metal utilizados para el pladur (con forma de H), y entonces coloca la fibra en el hueco en H entre listón y listón, y encima pones el pladur atornillado (hay tutoriales en internet).
      La fibra de vidrio es fácil de sujetar atornillada, pero si la taladras te pasará eso, que se enreda en la broca. Prueba también a mojar la broca con aceite antes de taladrar, la fibra resbalará mejor. Saludos

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  48. Anónimo8/4/13 16:46

    Hola David,

    En primer lugar felicitarte por este blog y lo bien que explicas todos los temas incluso para los que no entendemos de la materia.

    Yo también estoy dando vueltas a aislar mi casa. Es una casa de dos plantas a cuatro vientos en una zona tranquila, por lo que más que el aislamiento acústico me preocupa el térmico, y concretamente, el calor del verano (me resisto a poner aire acondicionado al trabajar ya en una oficina con aire). Se caliente especialmente la planta de arriba (y es la más fria también).

    La casa tiene techo inclinado y es del año 2005, y está cerca de Barcelona. Concretamente había pensado en inyectar (bueno, contratar a una empresa que lo haga) celulosa tipo Isocell en las cámaras de aire de las paredes, pero me han dicho que al vivir en una zona húmeda (en verano se alcanza el 80% o más de humedad relativa) se pueden formar hongos en la celulosa o pudrirse directamente, y que eso significa en esencia derribar todas las paredes. ¿Es cierto?

    En cuanto al techo, había pensado en colocar planchas de poliestireno extruido encima del techo de la segunda planta, o sea, debajo del techo propiamente dicho en una especie de espacio que hay (no es una buhardilla en el sentido de que se pueda acceder, pero al ser un techo inclinado hay un espacio dónde se podría colocar con relativa facilidad). ¿Se colocan a ras de suelo o hay que poner una estructura entre las planchas y el suelo?

    ¿Te parece correcto el planteamiento en general?
    Muchas gracias

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    1. Hola. Como bien indicas, lo primero a aislar si se puede es el techo. Yo pondría directamente y sin pensarlo más poliestireno extruído en el suelo del espacio como dices (si no es transitable ni lo usáis de trastero); con colocarlas encajadas sin pegar ni nada vas a notar mucha diferencia, del mayor espesor que puedas (4 cms o más). Con 4 cms de aislante ya vas a notar una gran diferencia pues el calor del tejado no te va a pasar para abajo ni el frío se va a escapar en invierno tan fácilmente.
      De todas formas lo de la celulosa me extraña que te pueda pasar porque en sí la celulosa transpira la humedad; puedes probar a hacerlo en la mitad de la casa, esperar 2 años y si va bien, hacerlo en el resto, pero yo haría primero el techo (o bien las planchas colocadas en el suelo o mejor, amarradas contra el interior del tejado). Cuando lo hagas cuéntanos qué tal te resulta, estaremos encantados de escuchar tu experiencia. Saludos!

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    2. Si te preocupa la humedad antes que poliestireno, en el techo puedes colocar lana de roca (sin lámina hidrófuga) o similar (transpirable), aunque te saldrá más caro es una protección para toda la vida.

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  49. Quería comentar algo sobre los aislantes a base de celulosa reciclada .
    Los periódicos las revistas y cartonería serigrafiada ... etc etc es decir todo lo que lleva tintas de impresión ( es dificil encontrar papel o cartón sin letras imágenes etc ) revistas , folletos ...... todo eso es lo que se recicla .
    Las tintas ecológicas no existen , hay webs serias que describen los tóxicos que contienen , pero no está ahí lo principal , porque sea cual sea la tinta utilizada el disolvente universal utilizado en impresión
    es el acetato de plomo .
    Entonces yo sospecho mucho de que ese acetato de plomo sea tan fácilmente de eliminar con el reciclado , sospecho que no salga a cuenta el gasto que representaría el eliminarlo completamente .

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    1. Gracias por tu interesante comentario, anónimo.
      He estado mirando el tema y no reviste a mi parecer peligro alguno el tener un aislamiento con una pequeña parte de plomo (si es que fuera así y se siguiera usando como mordiente de la tinta, cosa que lo dudo porque ahora los tóner utilizados utilizan el calor para fijarse), al no estar en contacto en ningún momento con el organismo del ser humano, tampoco se mezcla con el aire de forma natural y no va a estar expuesto al agua.

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  50. Holda DAvid:
    Tengo um piso para alquilar,una habitacion es muy fria y se produce condensacion. La habitacion es pequeña y busco el aislantemas fino posible, no quiero perder mucho espacio (seria mas dificil de alquilar) . EStaba pensando en hacerlo como tu has indicado el Thermofonic pegado a la pared camara de aire de 2 cm y pladur o friso.
    LEyendo por los foros veo muchas dudas sobre la efectividad del aislante reflexivo. ¿cual es tu experiencia?¿Te funciono?¿Desaparecieron las humedades? ¿Crees que deberias haber dejado camara de aire a los dos lados?
    jose luis

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    1. Mi experiencia es que aisla bastante bien para el poco sitio que quita, aunque hay aislantes mejores como lana de roca, éste aislante impide que pase la humedad por esa pared para dentro y ha ido bien.
      Pero si tu humedad viene de otra parte, va a empeorar la situación porque entonces ya no te saldría para fuera.
      Si las paredes de tu habitación están muy expuestas a la lluvia es muy probable que pueda ser ahí el origen y este aislante te iría bien. De todas formas, comprueba si en las cámaras de las paredes puedes meter aislante (entre ladrillo exterior e interior, si es que hay cámara claro), de esa forma no quitas nada de espacio y te quedaría mejor aislada. Saludos

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  51. Anónimo2/5/13 16:27

    Hola David como veo que das muy buenos consejos sobre aislamiento,te rogaria me a consejes sobre:
    Tengo manchas de humedad cuando llueve y cuando hace mucho frio, creo que son de condensacion pues solo salen en las paredes de la facha, mi piso tiene 50 años y la camara de aire no tine aislante.
    He pensado en aislar esas paredes, pero no lo tengo muy claro, pues creo en dos posibilidades:
    Una quitar las paredes interiores poner placas de poliestireno extruido luego placas de yeso y pintar,sin quitar ventanas.
    Segunda hacer unos agujeros del tamaño de dos ladrillos a unos 30 cm del suelo, asegurarme que la camara de aire este limpia e inyectar espuma de poliuretano cuando este creciendo la espuma tapo el agujero con una tabla del mismo tamaño, una vez termine de crecer quito la tabla( si no se queda pegada) sigo de abajo para arriba hechando espuma ya con unos agujeros mas pequeños y luego tapo los agujeros y pintar, teniendo encuenta que usaria espuma de bote de espray(que no se si es el tipo de eapuma mas apropiada) de 3 euros el bote.
    Creo que el coste de las dos puede ser parecido pero no me importa lo que quiero es que sea efectivo, por favor contestame, estoy un poco perdido en el tema de aislamiento.
    GRACIAS UN SALUDO.

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    1. Hola; ambas soluciones son correctas, mejor la primera porque te aseguras de que toda la superficie quede aislada, sin huecos vacíos (es muy difícil controlar el relleno de la cámara con espuma de poliuretano), además la espuma no es tan buen aislante (tiende a crear burbujas de aire de mayor tamaño).
      De todas formas, si quieres que te quede mucho mejor, y no tener problemas con humedades, yo contactaría con alguna empresa de inyección de celulosa ignifugada; es muy barato y en un día te lo hacen; sería parecido a la segunda opción pero más profesional, efectivo (5 veces mejor aislamiento que con poliuretano), ecológico y resistente al fuego.

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  52. Anónimo3/5/13 17:01

    Hola, tengo un problema con el ruido de los vecinos del piso superior, por supuesto ya he intentado hablar con ellos y no ha dado su fruto. El problema es que lo que me molesta son los ruidos de impacto y no los aereos y no se cual es la mejor forma y más económica para disminuirlos al menos. Se agradece cualquier sugerencia.
    Un saludo

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    1. Hola; comentarte que no importa el origen del sonido, al final se transmite por el aire y materiales, por lo que cualquier opción que limite su propagación y amortigüe las ondas, te los eliminará en su mayor parte.
      Para ello se utilizan materiales elásticos que frenan las ondas como gomas (caucho, etc), elastómeros, láminas bituminosas, etc.
      Por relación precio/efectividad yo te recomiendo los rollos de espuma como los que he indicado en esta entrada; son económicos (15€ en oferta el rollo de 4cms de grosor en el Leroy p.ej.) y van muy bien, además de fáciles de transportar y colocar.
      Saludos!

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  53. Querido David,

    Tengo un problema. Vivo en un piso típico del Eixample de Barcelona en un edificio de 1918. Mi piso es el 5º de altura y tengo un vecino encima de mi que ocupa la mitad de la superficie que el nuestro porque el resto es terraza comunitaria, sin acceso privativo para el. La cuestión es que este piso nunca debería haber sido construido, ya que se instaba al propietario del edifico (en su día cuando se construyó) a derribarlo por superar la altura permitida. Nunca se hizo. El caso es que mi techo (su suelo), es muy débil (ya que no debería aguantar peso) y esta formado por pavimento con rasilla (muy finas) y las vigas son de madera, como tablones de 12x4cmm, espaciados entre si unos 25 cm y encima colocaron baldosas hidráulicas (su suelo) mal sujetas. Como puedes suponer al andar, mi vecino, vibra todo el techo, especialmente el falso techo que se puso al reformar nuestra vivienda (entonces la vivienda no estaba ocupada) y que es de pladur.

    Un arquitecto, nos hizo un informe diciendo: “existe deformación en el techo del 5º, producido por una flexión de las vigas y el aplastamiento del material entrevigado, como consecuencia del envejecimiento de los materiales, del propio uso…es un hecho habitual en este tipo de edificios y ya se ha producido en alguna otra vivienda de la finca”. En este sentido, es un problema estructural que tiene que asumir la comunidad de vecinos (pero ahora con otras obras no hay dinero para sufragarlas).

    El caso es que la solución, nos ha comentado un arquitecto, pasa por colocar en el suelo de la vivienda de mi vecino (pero no en toda, sólo la parte afectada, dice él) lo siguiente:

    Levantar el mosaico hidráulico. Se hará con especial atención para volver-lo a colocar. Retirada del material entrevigado para dejar las vigas y revoltones vistos.
    Formación de un planché de hormigón armado con malla electrosoldada 15x15x6mm.
    Se conectará el planché a las paredes maestras perimetrales con varillas de acero de 16mmD tomadas con resina epoxi cada 40 cm.
    Colocación de una lámina de aislamiento acústico sobre el planché de hormigón, de 5mm de grueso y finalmente colocación del pavimento de mosaico. El importe de la actuación son 6.000€

    Las preguntas son: ¿Crees que es una solución efectiva para que no notemos los ruidos, las pisadas y las vibraciones de nuestro falso techo? ¿Existe otra solución?

    Si lo deseas te puedo mandar una foto de nuestro techo para que lo puedas valorar mejor. Mi e-mail es: jmtrallero@hotmail.com

    Agradeceré cualquier comentario en este sentido.

    Gracias anticipadas y disculpa las molestias,

    Trallero

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    1. Hola Trallero. Voy a tener que empezar a cobrar por estas consultas ;-)
      La actuación que propone el arquitecto me parece correcta; sustituir la base por hormigón con mallazo y luego una capa de aislante acústico (no sé qué material es pero supongo que lámina bituminosa o similar) y finalmente embellecer. Es buena solución; resistente, duradera y con aislamiento. Saludos

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  54. Querido David,

    Gracias por tu respuesta. Optaremos por esta solución (cuando tengamos dinero en la comunidad) para ver si solucionamos definitivamente este molesto problema que no me deja vivir (incluso habíamos pensado en vender el piso).

    Las dos únicas dudas son: ¿Por qué no se repara la totalidad de la superficie del piso superior? ¿Por la zona no saneada podemos tener molestias? Y finalmente el grueso total del planché de hormigón y la lamina de aislamiento acústico alcanzan 1,1cm ¿es suficiente?

    Gracias anticipadas por tu respuesta y sabios consejos.

    Saludos,

    Trallero

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    1. Trallero, comentaste que sólo en la superficie ocupada estaba en mal estado, por el peso que soporta. Sin verlo no te puedo decir más.

      1,1 cms me parece muy poco, por lo menos debería tener 3 a 5 cms, dado que el grueso del mallazo es de 6 mm. Si no, va a quedar al descubierto en alguna zona, por donde puede oxidarse y romper el hormigón, en mi humilde opinión. ¿Seguro que el arquitecto ha dicho eso?

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    2. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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    3. Efectivamente, para mi opinión se debería actuar sobre toda la superficie que ocupa mi vecino, pero el arquitecto determinó que había una zona que no estaba en mal estado y que, por lo tanto, no se debía reparar (tengo el plano de actuación).

      Los datos del grosor los he deducido de mi primer post (presupuesto de la obra según el informe del arquitecto). Quizás me he olvidado algo.

      Levantar el mosaico hidráulico. Se hará con especial atención para volver-lo a colocar. Retirada del material entrevigado para dejar las vigas y revoltones vistos. Formación de un planché de hormigón armado con malla electrosoldada 15x15x6mm. Se conectará el planché a las paredes maestras perimetrales con varillas de acero de 16mmD tomadas con resina epoxi cada 40 cm. Colocación de una lámina de aislamiento acústico sobre el planché de hormigón, de 5mm de grueso y finalmente colocación del pavimento de mosaico.

      De estos datos he deducido que el grueso total del planché de hormigón y la lamina de aislamiento acústico alcanzan 1,1cm. Quizás he realizado mal algún cálculo.

      Un saludo y gracias por tus comentarios,

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    4. Parece que es correcto, Trallero, con los datos de que dispongo.

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  55. Hola, David quisiera saber si me puedes ayudar con una duda, yo tengo tres plantas, la ultima a dos aguas, tengo parquet, quisiera aislar las tres habitaciones, mi casa está en una esquina y tengo mucha corriente de aire, y se me trasmite mucha humedad hacia el interior, mi duda es si tengo que aislar tambien los techos, gracias mi nombre Henry Gutierrez.

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  56. Anónimo3/6/13 16:11

    Hola David felicidades por el blog es muy bueno.
    Quisiera me dieras tu oponion sobre el proyectado de corcho natural sobre la pared para conseguir eliminar la condensacion,sobre su acabado pues no necesita pintar, su mantenimiento y todo lo que me puedas aportar.
    Muchas gracias.
    Un saludo.

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    1. Hola, con el corcho vas a eliminar la condensación pero no la humedad del ambiente, de la cual sería conveniente buscar su origen. Con el corcho dejará de haber condensación en las paredes, pero no eliminas el problema de raíz, y es posible que siga condensándose en la zona más fría que quede (techo, suelo, ventanas...).
      Es buena idea pero puede que no la solución definitiva. Saludos!

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  57. Hola David, buscando información me encontré con tu estupendo blog. Aprovecho para hacerte la siguiente consulta, a ver si me puedes ayudar.
    Tengo un adosado en el que la buhardilla danza en verano los 50 grados centígrados. Tengo un techo con estructura metálica, tejas de cemento negras no arcillosas que se apoyan sobre unas piezas de poliestireno y todo sujeto a unas pocas de uralita que se apoyan sobre la estructura metálica. Tengo poco presupuesto para aislar termicamene. Estoy pensando en abrir huecos sobre el techo de pladur que cuelga de la estructura metálica y poner encima algún aislante yo mismo y luego tat las aperturas.

    Como lo ves?

    Gracias

    Wilmito

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    1. Gracias Wilmito. Tu problema es que las tejas negras están en contacto con el techo, trasladando todo el calor a la estructura al no tener una separación para que se ventilen.
      Poner entre el pladur y el techo un aislante es muy buena idea; de hecho yo consultaría con alguna empresa de inyectado de celulosa para ver cuánto te cobran por rellenar el hueco de celulosa y luego tapar, los resultados son impresionantes.

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    2. Gracias David, preguntarse presupuesto pero quería a algo que yo pudiera hacer y barato, qué me iría mejor, lana de roca o reflexivo de aluminio?

      Un saludo

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  58. Hola David muchas felicidades por tu post. es lo mas instructivos que he visto ( y creeme llevo dos meses consultando por todos los sitios)
    mi consulta es como tu, para que sean mas comodas de llevar al piso hemos comprado el aislante en rollo de Thermofonic 7, rastreles de madera y pladur de 120*60 el caso es que la union entre placas de pladur ?es obligatorio dejar espacio entre ellas y luego poner la cinta? o se puede poner lo mas juntas posible dar la pasta de agarre para tapar el minimo espacio que queda, una vez seco lijar y pintar?? es decir saltanos el paso de la cinta. porque de todo el proceso es lo que mas nos esta costando. o queda muy fino viendose la cinta o demasiado gordo y hay que lijar un monton.
    gracias.

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    1. Hola, el pladur en las uniones tiene un rebaje para que luego quede todo a nivel; tenéis que poner la cinta de fibra de vidrio para evitar que los movimientos del material agrieten en la unión la cola de pladur, es muy recomendable.
      Luego la pasta va encima, con una espátula ancha con un poco de maña lo dejáis más o menos liso y finalmente cuando seque se pasa la lijadora orbital para dejarlo perfecto, para pintar finalmente.
      Es cuestión de maña con la pasta, y que esté bien hecha la mezcla, tiene que quedar consistente y pastosa (ni muy dura ni muy líquida), y utilizad una que sea fácil de trabajar, la cola para pladur en sacos de 10 kg va perfecta. Ánimo!

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    2. Si no ponéis cinta de fibra con los años podrían aparecer grietas en las uniones.

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  59. gracias por tu respuesta david.
    el que hemos comprado por lo menos que se vea, me temo que no tiene rebaje en los costados al menos. quedan las planchas al mismo nivel. por eso te comentaba lo de o se ve la cinta o queda demasiado abultado.
    de todas maneras ya hemos visto que hay que dejar de un dia para otro, que es cuando la pasta se solidifica y se ven los fallos. asi que damos dos manos.
    la pasta la hemos comprado ya hecha hay varios tamaños de bote. y no es muy cara. no tenemos que preocuparnos de texturas...
    repecto al techo vamos a prepararlo pegando directamente pero con las planchas de poliex.luego rastreles y el pladur.
    gracias de nuevo. es un artículo muy interesante.

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  60. Anónimo20/7/13 0:41

    Hola David soy Carlos y vivo en Badajoz, leí todo y me a ayudado mucho, pero tengo dudas, en un ático encima de una habitación tengo un entre techo es bajito se utiliza de trastero, el tejado esta compuesto de teja portuguesa sobre rasillon sin ningún aislamiento imagínate el horno que es en verano, tengo pensado forrarlo con Poliestireno Extruido el techo por abajo y las paredes pegándolo con algún adhesivo y al ser un trastero no tengo pensado en taparlo con planchas de pladur, no me importa que quede mas feo, mi duda es si será efectivo como aislamiento contra el calor, creí entender en una de tus respuesta que solo seria bueno para aislar del frío, no se si entendí bien, sácame de dudas por favor si no se puede forrar como te digo como lo debería hacer.
    Otro tema es los falsos techos son de pladur pero sin ningún aislamiento supongo que será muy complicado desmontar parte de las placas y luego poner el aislante, que me recomiendas para un buen aislamiento, supongo que algún tipo que se pueda inyectar.
    En realidad todo el ático es un horno pero con lo aprendido aquí en tu blog creo que seré capaz de darle un buen aislamiento, muchas gracias.

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    1. Las placas de pladur es complicado soltarlas sin romperlas; lo mejor es ir practicando agujeros e inyectar algún aislante, como ya se ha comentado (celulosa inyectable va muy bien).
      Por lo demás, en las zonas vistas donde aplicarlo directamente, un aislante que transpire y sea económico (celulosa, lana de roca o similares, planchas de fibras de madera, etc) te irá bien, consulta a tus proveedores.

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  61. HOLA DAVID¡ VIVO EN UNA CASA CON ENTRADA DE GARAGE, ARRIBA DE ESTE TECHO (GARAGE) SE CONSTRUYO UNA HABITACION CON UNA VENTANA. YO COMPRE ESTA CASA HACE 5 AÑOS Y DEBE TENER UNA ANTIGUEDAD DE 70 AÑOS. LA FUI MODIFICANDO . LA HABITACION EN CUESTION QUEDO EL UN PRIMER PISO, TIENE LAS 3 PAREDES AL EXTERIOR. EN EL TECHO SE LE COLOCO MEMBRANA CON BREA Y ALUMINIO Y PINTURA AISLANTE. LA OTRA PARED QUE LINDA CON EL VECINO, SE PICO HASTA LADRILLO Y SE LE COLOCO CERESITA. POR FUERA TODO AISLADO. PERO, LOS DIAS DE HUMEDAD LAS PAREDES CHORREAN AGUA Y TENGO MOHO EN 2 PAREDES CON OLOR A HUMEDAD.QUE SOLUCION LE PUEDO DAR??? LA UNICA CALEFACCION ESTA EN LA PB. ES DECIR QUE EL AIRE CALIENTE SUBE...EN EL CASO DE PONER PLACAS EN EL TECHO CON ALGUN AISLANTE ? , CUANTOS CM. DE CAMARA DE AIRE SE DEBE DEJAR? Y TAMBIEN TENIA PENSADO PONER EN LA PARED DE COSTADO UNA REJILLA DE AIREACION QUE QUEDE ENTRE EL TECHO ORIGINAL Y TECHO DE PLACA, MUCHAS GRACIAS

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  62. Me gustaría saber si podría enviarte fotos de mi apartamento de la playa, necesito aislarlo acústicamente y térmicamente (por la humedad, mi hijo pequeño es alérgico a la humedad y estoy deseperada). Gracias por toda vuestra información, de esta manera he podido comprobar que seguramente con buenos profesionales podré solucionar este problema. JMª

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    1. Hola, puedes enviarlas al correo de contacto indicado arriba a la derecha, las miraré lo antes posible. Saludos

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    2. Muchas gracias, David. JMª

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    3. Puedes pasarme las fotos y te puedo orientar, pero no me dedico a esto, lo mejor sería que una vez se averigüe de dónde sale la humedad, un profesional de tu zona acuda a darte presupuesto.

      Como dices, lo más seguro es que esté en contacto directo con el suelo, y la humedad asciende por capilaridad. En este caso lo mejor es levantar unos centímetros el suelo, dejando una cámara de aire conectada con respiraderos a la calle (típicas rejillas). Esto solucionaría el problema de condensación de las paredes (la humedad sale del suelo y se condensa en las zonas más frías). Pero para ratificar esto me gustaría ver las fotos del suelo, y desde el exterior, para saber si la casa está separada del suelo o no.

      Otra solución es poner directamente una lámina de caucho EPDM que lo que hace es frenar el paso del agua (aunque no totalmente, seguirá pasando en menor cantidad, pero admisible) y encima, sin perforar la lámina (que tiene entre 1,2 y 1,5 mm.) directamente baldosa por ejemplo.

      Ambas soluciones cuestan dinero, pero si la fuente es el suelo como supongo, acabarían con ella de raíz.

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  63. Anónimo1/8/13 12:17

    Hola, me ha parecido muy interesante vuestras experiencias.
    Voy a compartir con vosotros las mías.

    En mi caso también he pasado por aislar térmicamente los techos de mi vivienda (ático, con terraza arriba sin aislar).
    En las habitaciones tengo 3cm de poliestireno + pladur y en el salon un reflexivo 7 capas + pladur.
    Os puedo comentar que mejor resultado térmico y de duración para el poliestireno extruido.

    Me ha decepcionado el reflexivo. La verdad es que no supe informarme bien, estos aislantes realmente funcionan con cámara de aire ventilada, es decir, que el aire no esté encerrado entre techo-reflexivo o reflexivo-pladur.
    Al estar encerrado el aire, el aislante empieza a conducir el calor (recordad que es aislante por reflexión y no lo es tanto por conducción).

    Por otro lado, tenemos el tema que la mayoría de los reflexivos (al menos el mío) se degrada con la humedad, la parte metalizada
    desaparece y el film plástico se queda transparente, perdiendo completamente las propiedades reflexivas. Esto lo he podido ver al desmontar una parte del techo, para arreglar el pladur por una gotera de la terraza de arriba.
    Podéis hacer la prueba de degradación acelerada, para ver si vuestro reflexivo soporta la humedad. Coged un recipiente con agua y sumergir un trozo de reflexivo. Mantenerlo una semana y al sacarlo observar si la parte metalizada se conserva intacta, en mi caso desaparecía.
    Me da un poco de coraje, ya que no fue barato y el trabajo que llevó colocarlo.

    Un saludo
    Pedro

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    1. Gracias por comentar tus resultados; el reflexivo tiene una finísima lámina de metal (aluminio p.ej.) y la humedad como bien dices lo destruye. Realmente me parece una opción demasiado cara para el resultado que luego da y lo que dura. Saludos y gracias!

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  64. Anónimo25/8/13 7:37

    Hola, gracias por compartir tu saber. Te quería preguntar unas dudas, tengo una habitación que se hizo después de la casa, adosada a una de las fachadas . En invierno es muy fría ( estoy en zona de montaña), en verano no tengo problemas de calor, la temperatura es muy agradable. En las paredes aparece humedad. ¿ crees que es suficiente con aislar las paredes por fuera? ¿ sería necesario aislar el tejado? El tejado me supone más obra y lo que quiero es evitar el frío. Si hay que aislar tejado ¿ se puede poner encima de la teja y luego colocar otra teja tapando? ¿ Que aislantes recomiendas para paredes y, si fuera necesario, para tejado? Está orientada al oeste.Gracias

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  65. tengo un problema he cerrado una terraza en un dormitorio con aluminio y techo con planchas policarbonato y hace mucho calor que solucion me podrias dar? gracias

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    1. Hola Elena, tendrás que averiguar de dónde procede el calor, que si no me equivoco es de las paredes. Aíslalas y problema resuelto.

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  66. Anónimo27/8/13 1:34

    Hola David.Me gustaria saber si es posible aislar las paredes con placas de pladur con xps que en total tienen 4 centimetros sin perfileria para no perder mas de los 4 centimetros,si puede ser pegada o con alguna clase de tacos largos.
    Grcias.
    Un saludo

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    1. Puede ir pegada con algún pegamento flexible y resistente (silicona por ejemplo) pero sin saber el agarre de la parte de xps no te puedo asegurar su resistencia.
      Pero si después de pegar le pones unos tacos estratégicamente para sujetarlas, como los usados en este tutorial (haciendo el agujero previo en la placa) te quedará fijo para siempre.

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  67. Hola David,mi gran problema sobre todo es el ruido de impacto del"vecinito" de arriba,se oye todo sillazos,pisadas cuando se les cae algo parece que a caído una bomba enfin insoportable que solución me das y por desgracia que no sea cara llevo mas de un año buscando y preguntando en mil sitios porque lo que no quiero es equivocarme y después del gasto que no sirva,muchas gracias.

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    1. Hola Juan. Para quitar ruidos de impacto, y ruidos en general, lo mejor son las gomas. Tienes dos opciones: Una más cara pero que ocupa menos que es poner una goma densa y compacta de 1 cm. de grosor aproximadamente, pero si tienes espacio yo optaría por poner rollos de esponja de elastómeros como los comentados (Copoprén y similares), es más barato y te ocupa 3 o 4 cms (cuanto más grosor y densidad más ruido quita).
      Una forma de ponerlo es amarrar listones de metal para pladur a la pared (dejando 4 cms de cámara) y luego amarrar el pladur directamente con la esponja encima (entre dos personas se hace una habitación en tres horas).
      Te aseguro que lo notas, además de mejorar un poco el aislamiento térmico. Saludos

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  68. gran blog


    Yo tengo un grave problema, una habitación con el 99% de humedad, es chalet planta baja y el suelo no tiene camara de aire ni nada, está construido directo al cimiento. Tiente doble tabique con un espacio interno de unos 10cm aprox (solo dos paredes, las otras dos no dan al exterior, y la humedad proviene toda de estas creo) pero sin ningun tipo de relleno a simple vista. No tiene rejillas de ventilación en el doble tabique, ni al interior ni al exterior, no se si esto agravará la situación.


    algun consejo de como solucionar esto o mejorarlo algo de forma fácil poniendo algun material?

    Yo tenía pensado poner copopren en el suelo y una capa de plastico para evitar la humedad por capilaridad, pero dices que es mejor fibra de vidrio porque respira, esto no lo entiendo, ¿no será mejor que no respire como por ej. el poliestireno extruido para evitar que la humedad entre? si pongo fibra transpirable se va a llenar de humedad.


    Mi idea era:
    -capa de plastico o barrera de vapor al suelo
    -capa encima de poliestireno extruido de 4 centímetros de alta resistencia
    -capa de suelo final de suelo laminado de alta resistencia


    Se supone que la humedad no pasará y se irá por las paredes, luego en las paredes hacer lo mismo con poliestireno y friso y la humedad ya no entraría para nada en la habitación, porque por el techo no creo que entre ya que mi casa todo apunta a que la humedad entra toda por los muros y suelos


    Alguna opinion mejor?


    gracias y un saludo y felicitación por crear un tema como este, tan necesario como desconocido




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    1. Hola; lo que he comentado en otros comentarios y en la entrada son dos cosas: Poner barrera para la humedad allí por donde entra; y en lo que está "al aire" utilizar aislamientos transpirables para que el exceso de humedad pueda "escapar".
      Según me comentas el suelo está directamente unido al terreno: De ahí procede tu humedad (en caso de que las paredes no estén en contacto con el terreno). Tienes dos opciones como ya he comentado en otro comentario; levantar el suelo 15 cms dejando una cámara conectada a la calle por respiraderos, o bien como indicas en tu idea, o esta otra opción que te quita menos altura:utilizar lámina EPDM (caucho) directamente en el suelo para frenar el paso de la humedad y controlarla, tapando luego con baldosa por ejemplo, o suelo laminado o lo que quieras. Pero por las paredes no pongas nada de poliestireno, sólo materiales transpirables como celulosa inyectada en la cámara que tienes (lo mejor) u otros materiales en bolas como se comenta en la entrada de materiales aislantes.
      Pero a menos que las paredes estén en contacto con algo, por ahí no te entra la humedad, más bien te ayuda a evitar que se acumule más (me extraña que sea del 99%, ¿no será cerca del 90%?).
      Saludos, ya nos comentarás qué tal.

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  69. Hola, no es el 99 es el 100% lo que pasa que el indicador cuando pasa de 99 se pone a 00.


    Tambien he leido que el mal aislamiento puede provocar puntos fríos y ahí se concentra humedad, por eso pensaba poner poliestireno extruido, que ademas de ser impermeable es un muy buen aislante. Bueno impermeable no me queda claro, lo que si he leido que no atrapa el agua, esta duda la tengo porque si el poliestireno que ponga el el suelo fuera impermeable ¿para que me voy a gastar mas dinero en poner plastico barrera de vapor debajo?

    Gracias david por tu comentario, la idea de poner EPDM (supongo será básicamente una goma) la voy a meditar..., en caso de poner goma ¿crees que podría prescindir de la barrera de vapor de plastico? al fin y al cabo son muy parecidos no dejan pasar agua ni vapor y me ahorraría 36 euros que cuesta un rollo. Ademas, si no me equivoco, me podría hacer otra función que es la de aislamiento acustico de impacto, mataría 2 pajaros de un tiro.

    A nivel de aislamiento termico, el EPDM, comparado por ej. con una hoja de poliestireno extruido de 40cm y 300kpa ¿aislaría más ó menos? La verdad que leyendo por inet el P.E. lo ponen muy muy bien, solo superado por el polietileno, y este es bastante mas caro.

    Voy a buscar si encuentro la solucion perfecta que reuna: aislamiento termico, acustico y humedad. Una plancha de "goma" de 2-3 cm quizá sirva. Sólo espero no asustarme con los precios. Copopren no pongo porque por lógica se llevará muy mal con la humedad.


    Iba a poner el P.E. que tengo en mente para el suelo, no se si se pueden poner marcas o enlaces, si se puede alguien que lo diga y digo cual es. Son planchas de 4cm y 500kpa. El copopren supongo no pasa nada es casi como la cocacola jeje


    El tema de paredes si que me cuesta entenderlo, David si hicieras el favor de hacerme la réplica a mi idea de lo agradecería: Si tengo doble tabique con camara de aire por dentro, mi idea sería un friso hasta el techo todo con copopren de 40mm, me aislaría termicamente y de la humedad, luego hacer unos respiraderos en el tabique exterior para que entre aire a la cámara. En principio me parece una idea genial, pero obviamente soy un neofito en el tema. Es muy parecido a tu idea del suelo flotante con respiradero a la calle, pero hecho en la pared.

    Para evitar que entre agua al muro tengo pensado hacer una cera embaldosada de 1m aprox todo lo largo de la pared, estas consas me dan miedo porque me digo -a ver si lo estoy empeorando y lo que hago es no dejar que salga la humedad- pero por otro lado a simple vista el no dejar que toque agua la pared parece una idea de libro, si no hay agua no hay humedad.

    En fin un lío, perdonadme por extenderme tanto pero es que el tema se las trae, espero que el gobierno tome medidas y en el futuro no deje que se contruyan casas con estos problemas, pero viendo algunos pisos que estan por ahí dan ganas de llorar, ahorran material a mas no poder.


    Por cierto, no existira una pintura plastica con poro? osea que el agua no entre pero el aire sí, sería otra maginifica ayuda para combatir la humedad. En plasticos si que conozco una marca que tiene uno poroso y repelente de agua, pero no lo encuentro por ningun sitio


    Un saludo a todos y de nuevo mis felicitaciones por tratar este tema en el blog

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    1. Buenas tardes; No hay pintura de esas características; si entra aire, el agua también (las moléculas atraviesan todos los materiales a menor o mayor velocidad excepto los metales).
      La opción de aislar el suelo con goma es buena elección; o goma o EPDM pero asegúrate de que queda bien estanco o por ahí escapará la humedad.
      Yo rellenaría ese tabique con algún aislante con celulosa tratada; es lo más barato. También están las bolas de fibra de vidrio o lana de roca, es la mejor solución pues no te quita espacio y es para toda la vida; la celulosa tratada como ya he comentado anteriormente es lo mejor en reciclaje, precio y duración actualmente.
      Puedes hacer los agujeros por la pared de fuera y meter el material tú mismo en la cámara.
      Pero sobre todo ten en cuenta que toda esa humedad te transpira desde el suelo, que es donde tienes que aislar bien. Saludos

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  70. Se me olvidaba otra cosa, si el calor o frío en una habitación por donde mas se pierde es por el techo y por las pareces casi un 80-90% ¿es buena idea aislar el suelo con poliestireno? si os fijais en el mercado NINGUN fabricante de suelos laminados tiene aislantes superiores a 5mm... si lo hacen así será por algo, pero a nivel tecnico cualquier arquitecto te va a decir que para aislar termicamente se necesitan mínimo 40mm de poliestireno. Con 5mm poca cosa se conseguirá,

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    1. Es mala idea porque el poliestireno es frágil y tendrías que poner mucha capa de cemento con mallazo para darle rigidez al suelo.
      Es mejor poner una goma, que no se comprime, como el EPDM que mide 1,2 mm y luego la lámina de protección del EPDM (que es de tela sintética) y luego ya puedes poner cemento y luego baldosa por ejemplo, o madera.

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  71. Hola David voy a hacer una reforma y creo que me voy a guiar por tus consejos, he colgado un post en algunos foros pero no me han respondido, es un poco largo, http://bricolaje.facilisimo.com/foros/albanileria/reforma-en-casa-aislamiento-termico_948511.html#p15117624, pero te hago un resumen con mis preguntas y ya ves las fotos para que te hagas una idea de como está la casa, el techo creo que lo voy a dejar para más adelante y como mucho pondría lana de roca encima del aglomerado, y trataría de cerrar las fugas que se producen por las tablas que se han ido deformando y cambiar las que están en peor estado, no se que material podría usar para cerrar esas fugas. Para la pared estoy casi convencido de poner el poliestireno extruido y después el pladur, aquí debería pegar el poliestireno a la pared directamente y pegado el pladur o tengo que dejar una capa de aire como comentabas, porque para la pared tu usas otro material? Un saludo y muchas gracias por tu blog que está genial.

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    1. Hola, he visto las fotos y requiere bastante obra. Depende de lo que quieras gastar, si sólo tienes 1000€ entonces yo aprovecharía el techo colocando pladur debajo, pero poniendo primero unas buenas maderas bien sujetas donde amarrar el pladur.
      Luego encima de las tablas y aglomerado pondría algún aislante económico (podrían valer periódicos o ropa vieja pero terminaría siendo un nido de alimañas), pregunta por celulosa tratada con sales de bórax o similar, o bien la esponja de colchones viejos también te vale para aislar (metiéndolo en la pared y luego poniendo pladur (placas de yeso) por el interior... hay muchas opciones muy económicas reciclando material viejo.
      Consulta mis otras entradas sobre aislamiento y materiales aislantes; tienes también más información en la web.
      La madera también aísla si está bien puesta, sin agujeros; la puerta de hierro mira de aislarla cambiándola o bien amarrando madera por fuera y por dentro o mejor goma.
      El poliestireno extruído ten cuidado porque la humedad no pasa bien a través; si tienes la casa a ras de suelo entonces la humedad te subirá por el suelo y al tener poliestireno no saldrá a través de la pared, puedes colocarlo sin problemas siempre que elimines el foco de humedad del suelo (con una plancha de goma o placas de poliestireno y luego cemento por ejemplo, como he comentado anteriormente en esta misma entrada). Piénsalo lo que sea más fácil de conseguir y ya nos comentarás qué decides hacer. Saludos!

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    2. Gracias David, según he leído en tus respuestas me convendría poner lana de roca en vez del poliestireno y después el pladur, el precio entre lana y poliestireno es parecido aunque para el montaje la capa de aire entre lana y pladur sería la misma que con el poliestireno?. Creo que las vigas de madera y pladour para el techo me entrarían dentro del presupuesto, pero conseguir una cantidad significativa de materiales reciclados para rellenar el espacio entre aglomerado y techo me llevaría tiempo y aunque las prisas no son buenas tampoco tengo mucho tiempo a no ser que empiece a abrir contenedores de papel para reciclar, por lo que no se si me convendría empezar con las paredes después de poner las vigas de madera, lo del nido de alimañas lo dices por los nidos de pájaros de la foto? Lo primero que voy a hacer es tapar todos los agujeros exteriores del techo con cemento que es por donde se colaron. La puerta sería muy costosa cambiarla, crees que la madera seria mejor que pegarle lana de roca? lo de ponerle goma que tipo sería y donde, en toda la puerta o por los laterales nada más? También te cuento que voy a comprar esta estufa de biomasa, está hecha artesanalmente, aunque al ser un espacio pequeño espero que funcione, tu prefieres biomasa o leña de toda la vida? http://www.milanuncios.com/otros-electrodomesticos/estufas-biomasa-orujo-pellets-etc-77369460.htm Un saludo, en cuanto sepa como está hecho el suelo te lo comento

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    3. Hola, la capa de aire no influye para mejorar sustancialmente el aislamiento (con dejar una pequeña cámara de 2 o 3 cms vale); como si dejas sin cámara.
      Lo del nido de alimañas me refiero a que al ser material orgánico sin tratar, los ratones podrían vivir en él, aunque te puede pasar casi lo mismo con cualquier material blando.
      Lo de la puerta como tú veas que te va a quedar mejor. Hay planchas rígidas rellenas de lana de roca, con un lado de metal, plástico o madera que te podría venir bien para poner en la puerta.
      Leña o biomasa sólo depende de lo que tengas más accesible, la estufa que comentas parece buena solución. ¡Saludos!

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    4. En la wikipedia tienes enumerados bastantes aislantes térmicos con su conducción térmica:
      http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico#Materiales_aislantes_t.C3.A9rmicos

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  72. David, antes de nada gracias por tu blog. Te paso a enumerar mi problema;
    Tengo unos vecino arriba bastante ruidosos que hacen insoportable el estar en casa, como o hay forma de callarlos quisiera mitigar en lo posible el ruido, dicho ruido es tanto aéreo como de impacto, mi idea es aislar la habitación principal para al menos dormir.
    Una empresa me ha propuesto colocar de paldur + danosan + pladur sostenidos con una estructura agarrada al techo con tornilleria anti vibración e insuflar lana de roca entre el techo y el pladur. ¿que te parece esta solución?, ¿no sería mejor dejar una cámara de aire?.
    Gracias

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    2. La solución que propones es muy adecuada; la goma de la placa danosa te quita el ruído fuerte y de impacto y el relleno de la cámara de aire te quitará también ruído.
      http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=610060
      Ese material, por su capa elástica, por sí mismo ya te quita mucho ruido, puede ir directo al techo, o con una cámara mínima, y luego pladur como he comentado en esta entrada.
      El aire transmite bastante bien el ruído y el calor/frío; da mejor resultado rellenar la cámara.
      Pero en mi opinión, daría mejor resultado perdiendo menos espacio si en vez de poner cámara, pones otra capa de goma o de Danosa (aunque tal vez sea más costoso).
      Saludos y de nada.

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  73. Buenas tardes, me ha gustado mucho encontrarme con este blog, le agradezco las molestias que se toma al contestar a los problemas que le planteamos.

    Nuestro problema es la condensación, en la habitación del niño salen charquitos de agua debajo de la cama, y los cajones se han estropeado y huelen a moho, la habitación en verano es cálida y en invierno más fría que el resto de la casa, debajo del dormitorio hay un local de almacenaje, incluso meten algún coche, nos aconsejan aislar el techo de dicho local inyectando poliuretano o placas de fibra de vidrio, me gustaría que me aconsejara cual es la mejor solución o si hubiera otra, quiero algo definitivo, ya que el niño ahora no puede dormir en ese cuarto debido a que tiene problemas de asma, le estaría muy agradecida. Un saludo y gracias de antemano.

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    1. Hola; ojalá pudiera ayudarle, pero no puedo darle una solución sin saber el origen de su humedad, que por lo que veo es bastante grande. Por favor lea el resto de comentarios, igual le dan una pista, si es del suelo del local inferior, (se ha comentado que si la pared está en contacto con el terreno, la humedad puede pasar por capilaridad, porque empapa la pared), o bien posibles goteras en el techo, busque la fuente del problema y ahí es donde tiene que poner las placas de fibra de vidrio o EPDM, etc, las soluciones pueden ser varias dependiendo del material a tratar. Saludos y buena suerte.

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  74. Muchas gracias, por su rapidez en la respuesta, la verdad es que nadie nos ha dado solución al origen de la humedad, simplemente dicen que el local esta a ras de la calle y nuestra vivienda que es un primero esta encima, el local esta frio y mi casa caliente y por eso hay una condensación en el suelo, voy a leer detenidamente todo los post otra vez, muchas gracias. Ana.

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  75. Buenas noches David,

    Si no le importa me gustaría consultarle algo: Vivo en un tercer piso en una urbanización y he pensado aislarlo térmica y acústicamente porque tengo unos vecinos más que ruidosos. Los techos son de 2,50 de alto y los de la cocina, baños y pasillo, de 2,35 porque por dentro van las tuberías del agua. El baño del dormitorio principal es un congelador y uno de los dormitorios es mucho más frío que el resto. Para no perder espacio y no tener que pedir permisos a los vecinos ni autorizaciones administrativas había pensado en hacerlo insuflando lana de roca o fibra de vidrio desde el interior en techos y paredes. Me han dicho que esto se hace a través de la cámara de aire del edificio. Yo no tengo idea de nada pero, pensando un poco, me produce verdadero terror imaginar que si se insufla algo dentro de la cámara y ésta se tapona, se va a eliminar la ventilación de la vivienda o a lo peor ocasionar humedades y condensaciones tanto en mi piso como en el de vecino. Además, varias personas me dijeron que ellos lo habían hecho y no habían notado gran diferencia respecto a la situación anterior. Los suelos son de parquet pero se oye todo el ruido del piso de abajo. ¿Cuál crees que podría ser una solución satisfactoria para reducir el frío y el ruido al mismo tiempo?

    Muchas gracias. M. Carmen

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    1. Hola M. Carmen, no vas a tener ningún problema de humedades insuflando esos materiales, ya que tanto la lana de roca o fibra de vidrio son transpirables; la humedad tendrás la misma que antes de insuflar, pero todavía reducirás el ruído cuanto más compacto quede el material.
      Hay otros materiales más efectivos pero sí que pueden dar problemas de humedad; esa solución te va a dar buen resultado.

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  76. Hola david, primero gracias por tus aportaciones que me lo leo todo. Pero no es mala idea usar materiales abiertos como la lana de roca o fibras en zonas humedas? digo yo que si tenemos un problema de humedad y lo que hacemos, en lugar de ponerle una barrera, es darle un materíal que la va a absorber...


    Yo precisamente tengo humedad por capilaridad y he descartado materiales mas baratos como la lana de roca, vidreo etc en favor del poliestireno, porque este ultimo es de poro cerrado y tiene nula absorción de agua. Me da grima pensar en un día con alta humedad e imaginarme que pasará con esos materiales naturales cuando se empapen de agua.


    Llevas toda la razon en que las paredes y suelos tienen que respirar, pero claro, si respiran van a respirar tambien humedad.

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    1. Gracias por tu comentario. Realmente depende del origen de la humedad. Si la pared es el origen (porque tenemos detrás terreno o lo que sea) entonces sí es recomendable, como barrera. Pero si tu humedad proviene del suelo, porque es un bajo y sale por capilaridad, entonces si pones poliestireno empeoras la situación (a menos que lo pongas en el suelo claro está) porque el exceso de humedad no tiene por dónde salir. Hay que analizar cada caso. Saludos

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  77. Ahora lo he entendido...

    Yo la duda que tengo, para suelo con humedad capilaridad, es, aún poniendo una barrera de vapor (plastico, EPDM...etc) si encima de éste podría poner algun material poroso como lana de roca, copopren...etc para aislar acusticamante. Se supone que al no subir humedad a estos materiales no podrían absorverla, pero como siga habiendo humedad ambiente y ésta "caiga" al suelo, ó, haya condensaciones... puede ser un gran lío.

    Se que existen materiales EPDM o goma que tambien pueden servir de aislante acustico, principalmente de impacto, pero son enormemente caros. Con 120 euros de copopren puedo hacer el suelo de una habitación de 15m2 completa, pero el EPDM se va a 15-20 euros el m2, vamos que me costaría 300! Buscando dicho materíal me encuentro... Impacodan 10mm, texilen plus 10mm, fonpex 10mm...lo malo es que alguno se vende por rollos de muchisimos metros, y encima, pese a ser bastante baratos 1.5-3 euros m2, no creo yo que no sean tan efectivos acusticamente como el copopren 20mm 150kg/m2...
    El rollo de impactodan 5mm sale por unos 27 euros, muy barato, pero intuyo que eso tan fino no va a servir para mucho.


    Mi formulación para aislar acustica y termicamente el suelo sería esta:

    -capa plastica anti vapor (o capa de aluminio que que a la vez añadiría mas aislamiento termico
    -capa ruido de impacto y un poco de aereo anti humedad (caro o casi imposible encontrar...)
    -capa poliestireno extruido de 4cm 300kpa (no pesa nada pero es durísimo, peso 90 kilos ando directamente encima y ni se inmuta. Y saltando fuerte con una lamina de 8mm lo mismo)
    -capa de suelo laminado 8mm alta resistencia AC5

    Se pierden varios cm de suelo, pero tampoco es tanto y creo que merecería la pena.

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    1. Sí, tu solución es muy completa, no sé cuánto saldrá el m2 pero no creo que mucho, pero el copropén no te vale para el suelo por su baja resistencia por cm2, se hunde fácilmente y no te daría más que problemas.
      Yo pondría lo primero lámina asfáltica con cara de aluminio (bien soldada a calor) lo que ya tienes barrera de agua, radiación y acústica (aluminio y goma); luego geotextil para separar (y evitar contacto directo entre materiales por si acaso reacciones químicas varias) ;) y luego, y con el suelo bien liso, el poliestireno extruído 4 cms 250/300 kpa y luego un geotextil para separar y de acabado el que quieras; suelo laminado o mortero 1,5 cm y baldosa.
      Sí que merece la pena sobre todo si debajo tienes vecinos ruidosos o tierra (humedad).
      No saldría mucho dinero, por unos 10€/mt2 + lo que cueste el material de acabado.

      La lámina asfáltica aguanta muy bien si está protegida contra el calor y la intemperie, puede durar 25 años como el primer día. Pero no la recomiendo para el exterior, en ese caso el EPDM es mucho mejor, aguantando más años en buen estado.

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    2. El copopren es demasiado blando la verdad (esta semana haré una prueba) el fabricante recomienda 1cm de espesor 150kg/m2 para montar encima directamente el suelo laminado 8mm. Pero para 2cm de espesor ya exige capa de compresión de mínimo 10mm. Mi idea es, hacer que el poliestireno extruido sea esa capa de compresión, obviamente no comprime porque no pesa, pero al ser el copopren muy blando no necesita demasiado peso para aislar acusticamente (como si lo necesita por ej. la goma), y ademas una torsión de max 2cm (lo que hace el copopren) el poliestireno extruido he comoprobado que ni se inmuta.


      A ver si esta semana o principios de la próxima hago una prueba con plastico + copopren 20mm + pliestireno 40mm + suelo laminado 8mm... Lo bueno de esto es que es TOTALMENTE desmontable, osea si no me gusta o pasa algo lo desmonto fácil e incluso lo puedo reciclar en otro sitio.


      Si que es barata mi solución (lo que pretendo) la lamina asfaltica la descarte porque me subía demasiado. Esta claro que sería lo mas idoneo te doy la razón, pero recuerdo es cara y aunque sí te quita el vapor de agua tambien lo puede hacer el plastico por mucho menos coste (0-50 a 1,20 e/m2). Y aparte comprar un aislante acustico mas especifico, porque por mucha goma que tenga la lámina asfaltica nunca va a aislar tanco como el copopren.


      -capa plastico------------- 1 euros m2
      -capa copopren----------- 7,50 euros m2
      -capa XPS 40mm-------- 3,70 euros m2 (300kpa, el de 500kpa es impsosible de encontrar)

      Tampoco os creais que se van a conseguir milagros, creo que el copopren consigue 60db, cuando una persona gritando llega a 80 o 90 (info sacada de inet)... pero algo es algo.



      Si estoy sufriendo tanto con el suelo no quiero pensar lo que me queda con el techo y paredes. La opción de Losada me gusta, aunque como yo tengo encima falso techo con camara de aire de 1.5metros tenía pensado poner en el techo solo un reflectante multicapa barato + camara aire 2cm + lamina de lo que encuentre, friso, baldosa etc...

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  78. Perdon menudoa tochos estoy soltando jaja y todavía me queda otro tema complejo que es aislar el doble tabique de la pared, que estoy dudante entre neopor o bolas de XPS expandido... es aislamiento a este paso lo voy a disfrutar el invierno del 2015 jeje

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  79. Buenas noches;

    Enhorabuena por tu blog. A ver si me puedes ayudar con un problemilla que tenemos en casa.
    Vivimos en un adosado, el planta baja no tenemos ningún problema, Pero en cuanto subimos las escaleras hacía la segunda planta, ya se nota mucho más frio el ambiente.
    1ª parte
    La parte de arriba esta la mitad cubierta con un tejado y la otra mitad con una terraza que sólo tiene tela asfáltica.
    2ª parte
    Baño que parece un congelador. Las toallas se quedan siempre húmedas y hasta unas cestas me cogieron moho. Tres paredes dan al exterior y otra es por donde se entra al baño desde la habitación de matrimonio.
    Según un albañil que vino no tiene cámara y nos aconsejó pintar las paredes con pintura antihumedad.

    La habitación es la única de la casa donde yo noto un olor raro cuando entro. No se si es humedad, condensación o yo que se. Ventilo todos los días en ivierno. Y el baño tiene una ventana oscilo-batiente también.

    ¿Que nos aconsejas que hagamos?

    Mil Gracias.
    Ana.

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    1. Hola Ana, de nada. Lo ideal sería aislar por dentro perdiendo un poco de espacio, como se ha comentado en esta entrada en varios comentarios, pero si el presupuesto no llega, la humedad del baño no estoy seguro de que pintando por fuera sea la solución; el baño es un foco de humedad por su uso, y puede que pintando por fuera no sea la solución, o al menos una que se note algo.
      Si ves que las paredes por fuera no tienen pintura, y se suelen humedecer de la lluvia, entonces para empezar es una buena opción.
      Pero como he dicho si pudiérais aislar los techos de la segunda planta ibais a notar diferencia. Saludos

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    2. Hola David, si no he entendido mal, me recomiendas aislar el baño con pladur? Con algún aislante por dentro o no?
      Para los techos que tipo de aislamiento me recomendarías, me han comentado que el panel sandwich podría valer para aislar del frío en invierno y del calor en verano. No queríamos meternos en tema de albañilería, a no ser que sea imprescindible.

      Gracias por adelantado.

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  80. Hola David.
    Vivimos en un duplex en el que tenemos las habitaciones abohardilladas en la parte de arriba. La diferencia de temperatura puede llegar a ser de hasta 3 grados tanto en verano como en invierno en uno u otro sentido. Queremos mejorar el aislamiento para que las habitaciones sean más habitables y gastar menos energía.
    Nuestro piso esta en el extremo de un bloque de 4 viviendas por planta, por lo que tenemos una de las paredes exterior. Sobre el pladur del falso techo de la bohardilla hay una cámara de unos 30 cm. Bajo el tejado hay espuma aislante proyectada, no así sobre la pared exterior de esa cámara que esta prácticamente en ladrillo visto.
    Por lo que indagado hasta ahora he visto la solución de insuflar celulosa tratada, que creo que meten una capa de unos 30 cm. a través de un agujero por el pladur, pero no se si esto realmente funciona, pues no me gustaría gastar el dinero en valde.
    Otra posible solución que pensé es intentar desmontar las láminas de pladur y poner por encima de ellas laminas de lana de roca. El precio de la lana es bastante alto y me da respeto la historia del pladur.
    En cuanto a la parte de muro exterior había pensado intentar quitar las planchas de pladur de ese lado del piso y por lo menos enfoscar la pared.
    ¿No se si puedes aconsejarme sobre todo ello?
    Gracias y un saludo.

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    1. Hola Andrés, la respuesta rápida es que la celulosa es de lo mejor que hay, y no hace falta desmontar las placas de pladur, con hacer pequeños agujeros de 6 cms cada metro para inyectarlo, y luego tapar, verás excelentes resultados. De lo que has comentado es la opción más económica y de mejor rendimiento.
      En cuanto al muro exterior, yo metería aislante entre el pladur y la pared, térmico y acústico. Saludos

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  81. David, tengo una gran duda, para aislar acusticamente un techo, tengo pensado pegar al techo copopren o pkb2, ¿que ves mejor?, luego camara de aire pladur+laminadanosa+pladur.
    Muchas gracias

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  82. Anónimo6/1/14 21:30

    Buenas tardes.
    Una pregunta David.
    Que te parecen las nuevas pinturas aislantes (esas con partículas de porcelana).
    Son efectivas? Merecen la pena, para lo que cuestan?

    Un saludo y gracias

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    1. Seguramente sean mejores que las típicas, ya que al llevar porcelana no pasa nada de agua por ellas, pero no sé si merecen la pena; las pinturas normales para exterior impermeables ya quitan el 99,9% de agua (transpiran algo pero muy poco, ya que los plásticos, gomas etc tienen micro-poros por los que algo de humedad puede pasar, pero despreciable).
      Supongo que irán muy bien para algún caso muy especial, pero por su precio yo no las usaría si lo único que se quiere es impermeabilizar una fachada.

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  83. Hola,acabo de leer el reportaje ,creo que es genial y justo lo que necesito hacer, parece tan facil que hasta yo ,que no tengo ni idea de bricolaje,creo que podria llegar a realizarlo.

    Tengo problemas con los ruidos de los vecinos de arriba, aparte de una serie de desperfectos y grietas que no se pueden arreglar facilmente.

    Por eso lo que propones seria lo que necesito.
    ¿Seria muy caro? ¿cual seria el coste para un comedor de unos 23m aproximadamente?
    He pedido varios presupuestos y no puedo pagar lo que me piden.
    ¿Realmente podria realizarlo yo misma?
    Un saludo,
    Pilar.

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    1. Bueno, si te ves capaz, adelante. Y si no, siempre puedes pedir ayuda a algún amig@.

      En cuanto al coste, son unos 500€ para 23 m2, pero depende del sitio donde lo cojas, lo sabrás mejor cuando mires el material que hace falta y eches cálculos.

      Si sólo quieres quitar ruído, otra solución más fácil es pegar placas de corcho al techo directamente con silicona (sujetándolas con algún soporte hasta que sequen o utilizando silicona y cuatro puntos de algún pegamento rápido, para poner una placa cada 5 minutos. Luego se pinta de blanco y queda bastante bien... todo es usar la imaginación. Saludos!

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  84. Buenas David. Vivo en un adosado y tengo problemas de aislamiento en el tejado. Debajo de la teja tengo una capa de poliuretano de 3 cm y como por las habitaciones me hes imposible hacer nada, he pensado darle mas aislante por el tejado aprovechando para revisar la teja. Mi idea es quitar los rastreles, poner una capa de thremofonic 7 enrastrelar y teja. Ya se que thermofonic es caro pero tengo que meter algo fino por problemas de espacio con las casa de vecino. ¿te parece buena idea o que me recomendarias?

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    1. Gracias por la consulta. Yo no te recomiendo esa actuación, creo que es pan para hoy y hambre para mañana; el Thermofonic se deteriora con el tiempo si está al aire libre (son varias capas de plástico burbujas y aluminio muy fino sin más), además ya tienes 3 cm. de poliuretano; si no tienes ningún tipo de acceso a la parte interior del tejado, yo miraría de poner otro tipo de aislante como "Isolant multicapa 10 mm bajo teja" que es parecido pero mejor que el Thermofonic y puede que más barato, o algo preparado similar para que aguante las posibles inclemencias del tiempo, hay varias membranas, lo ideal es que lleve aluminio (por sus propiedades de limitar la pérdida por radiación) y algún aislante con burbujas de aire lo más pequeñas posible (para limitar la pérdida por transferencia).
      Ve a almacenes de aislantes bajo teja y estudia lo que mejor relación calidad/precio/facilidad de instalación tenga. Saludos!

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    2. Ah! Y a la hora de instalar, que quede el aluminio por encima, protegiendo el plástico de la degradación.

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    3. Mira sus fichas Técnicas o información donde especifique coeficiente de aislamiento térmico y durabilidad de cada producto, creo que es lo más importante en lo que fijarse.

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  85. Buenas David. Gracias por responderme tan pronto. Viendo lo que respondes,¿ no sería lo mejor instalar una capa de poliestireno extruido por encima del poliuretano? ¿que espesor seria el adecuado? Gracias de antemano.

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    1. Hola, aunque el poliestireno es más económico, para mí no es adecuado poner debajo de las tejas ya que ocupa mucho y no tiene gran resistencia, no hay forma, una vez colocado, de sujetar bien las tejas ya que quedan más expuestas al viento; es como si estuvieran encima de aire por la ligereza del poliestireno, a menos que sujetes de alguna forma cada teja, no es viable, pero tampoco tengo muchos conocimientos sobre anclajes de tejas o diferentes materiales para tejados, igual conoces tú alguna forma...

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