Todo lo que queréis saber sobre obsolescencia programada... y otros temas de electrodomésticos

Buenas, llevaba desde hace tiempo pensando en escribir un artículo desmontando la "obsolescencia programada",  tras tener una agradable discusión con un pasajero de Blabla hace tiempo, y cuál es mi sorpresa que mi "apañero" Antonio Sánchez ya lo ha hecho, y muy bien, en su blog sobre ahorro en electrodomésticos, y yo, agradecido por que mantenga a la gente así de bien informada (suscribo cada una de sus palabras, creo que yo no lo explicaría mejor), bueno, para mí:

No existe "obsolescencia programada" como tal, sino que es una consecuencia de que los usuarios, nosotros, elijamos casi siempre lo más barato y de menor calidad. Si no quieres un electrodoméstico que se estropee al de 5 años, coge otro con 5 años de garantía en componentes, y paga la diferencia. Los fabricantes sólo nos dan lo que pedimos; esto es, un producto suficientemente duradero por unos pocos euros. Y ya sabemos que lo barato... casi siempre sale caro, sobre todo para la naturaleza si no se recicla.

Os recomiendo echar un vistazo a su blog, es todo lo que quise escribir alguna vez sobre electrodomésticos y que nunca tuve tiempo de hacer.
Encontraréis respuestas a las más variadas preguntas, como ¿Me interesa cambiarme a la TDH (Tarifa Discriminación Horaria)? ¿Qué sistema de calefacción es el más adecuado? etc

Además, es un gran tipo, encantado de resolver todas las dudas y consultas técnicas de sus lectores.

De hecho la he agregado como web "hermana" relacionada en la derecha de este blog. ¡Que lo disfrutéis!

Enlace:
Cómo ahorrar cada día con los electrodomésticos

Ponle el turbo al ADSL de tu PYME: Cómo aumentar la velocidad de subida de tu conexión ADSL

En esta entrada vamos a ver cómo "meterle el turbo" a la subida de tu router ADSL, en muchos casos manteniendo la velocidad de bajada, como en el mío (a 2 kms de la central):

Velocidad de conexión medida con Speedtest.net antes del cambio:

Y después:

Este "truco" funciona sólo con conexiones ADSL 2+, que dan hasta 24 Megabits de velocidad, es decir, unos máximo teórico de 2 Megabytes de descarga, pero que frecuentemente, y debido a la distancia y la calidad de la línea hasta la central, suele quedarse en poco más de la mitad, y aprovecha un mayor rango de frecuencia para aumentar la velocidad de subida, aunque se reduce el alcance de 6 kms a 4 kms.

El estándar ADSL está diseñado para uso doméstico, por lo que se da prioridad a la velocidad de descarga, lo que no es muy útil cuando se trata de una empresa pequeña que manda frecuentemente archivos grandes por correo, o sube muchos datos a la nube.

La conexión ADSL es asíncrona, por lo que dependiendo de la configuración en la modulación de los routers a los dos lados de la línea telefónica con nuestro proveedor de Internet, tendríamos diferentes velocidades de subida y bajada, y lo ideal es que esto fuera configurable por el usuario de manera sencilla, pero el protocolo es algo rígido y no lo permite, sin embargo gracias a la ampliación del estándar ADSL2+ con el Anexo M, se logra aumentar la velocidad a costa de reducir el alcance.

Cómo localizar el punto de la avería en un cable de fibra óptica sin herramientas

Switch 24 puertos de Calidad Allied Telesys

Existen caras herramientas de comprobación de cables que nos indican rápida y de forma fiable qué cable de fibra falla, pero no suelen indicar en qué punto se ha podido romper.
Pero con un sencillo truco podemos comprobar qué tramo de la conexión se ha roto, simplemente utilizando una potente linterna LED con chip CREE XML-T6 y la evidente capacidad de la fibra para transmitir cualquier luz.

Texto borroso en Google Chrome y otras aplis al instalar Windows 10: Cómo solucionarlo

Windows 10 por defecto aplica una configuración de pantalla y escalado acorde con el tamaño de pantalla que tenemos, lo que puede resultar en un escritorio nítido pero en las aplicaciones verse todo el texto borroso, como si no estuviera a la resolución nativa de la pantalla, a pesar de tener controladores y pantalla bien detectados.

Para solucionarlo y verlo nítido en Windows 10, sólo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Carga programada de la batería del coche: Segunda parte

Baterías LifePo4 26650 A123 (2,3 Ah)

Tras analizar las ventajas e inconvenientes de cambiar la batería del coche por una de LiFePo4 como habíamos comentado, finalmente lo he descartado por las siguientes razones:

1. Elevado costo de la batería; a menos que construyamos una de tan sólo 20 Ah de capacidad, las baterías de alta capacidad de descarga y más seguras LiFePo4 doblan su precio con respecto a las de cobalto; una batería de 12V y 20Ah casera cuesta más de 200€.
2. Menor fiabilidad: Al tener que añadir un control de carga (BMS) para evitar su posible rápido deterioro, estamos añadiendo un elemento electrónico que puede fallar en cualquier momento (se le supone una longevidad de más de 50 mil horas, pero siendo chino... tengo muchas dudas). Que un día la batería nos pueda dejar tirados por ésto elimina todas las ventajas. Además añadir relés para controlar la carga añade otro elemento más susceptible a fallo.
3. Degradación de la batería: A menos que coloquemos un circuito y relé para desactivar la carga a 13,6V (A123 recomienda la carga a 3,4V), nuestro coche estará siempre cargando a tope nuestra batería de li-ion al suministrarle 14,5V (voltaje de carga de las de plomo-ácido), situación en la que su vida útil puede reducirse a la mitad (pasando de 10 a 5 años).
4. El alternador deja de consumir una vez la batería está llena: No merece la pena cortar el paso con un relé para desactivar el alternador, pues su consumo desaparece una vez que la batería alcanza otra vez los 14,5V de carga completa. Es mucho más recomendable reducir consumos eléctricos del coche, como cambiando todas las lámparas a LED, que inventar la rueda; ahorraremos tanto en mantenimiento como en combustible (generar electricidad con petróleo es muy caro).
5. En muchos vehículos se recurre a la energía de alternador/batería para precalentar el sistema con una serie de resistencias, con consumos muy altos en frío lo que puede contribuir a degradar más los relés/batería de litio.

Por todas estas razones, las posibles ventajas de colocar una batería de LiFePo4 (como quitar 6 kg. de peso a la batería) se disipan totalmente, siendo sólo recomendable hacer esta operación en motores más pequeños; si necesitamos una batería de 12V para una moto, paramotor o similar que usemos poco, por la ventaja de que dura más y no se descarga tanto si no se usa como la de plomo. Probablemente construyamos una próximamente, os comentaré.

Domótica: Cómo activar un relé por USB en Windows para control de aparatos (persianas, luces, etc)

Aunque lo más económico y versátil actualmente es utilizar Arduino como placa programable, con lo que nos evitamos la conocida falta de fiabilidad de Windows, cuando queremos activar aparatos de forma programada en ocasiones es más sencillo utilizar un relé por USB, bien porque ya tenemos un equipo que ha de estar siempre encendido, o por otros motivos, lo que nos permite en teoría controlar hasta 8 interruptores por cada conector USB en un mismo equipo.

Tenía que sustituir un viejo sistema que utilizaba el puerto LPT1 para el control de una alarma horaria, así que tras investigar adquirí 2 ud. de este Relé controlado por USB en Aliexpress.

Y si queremos controlar varios dispositivos, los hay de hasta 8 canales (relés) en una misma unidad, con 10A de capacidad cada relé, por lo que las posibilidades se amplían bastante.

Qué hacer si tu tablet o móvil Android se queda totalmente bloqueado y no responde al botón de apagado

Si no quieres tener que desconectar la batería para reiniciarla, tenemos que hacer un soft-reset, que es tan sencillo como mantener el botón de encendido pulsado hasta que se reinicie automáticamente, normalmente más de 10 segundos.

Este es el método habitual, otros teléfonos necesitan que mantengas también pulsado el botón "home" para reiniciarse, si esto tampoco funciona, entonces prueba a mantener el botón de subir volumen y el de apagado pulsados durante más de 10 segundos.

Esto nos evitará tener que llevarla al servicio técnico o tener que desarmar el equipo para desconectar la batería, lo cual puede ser complicado cuando la batería no tiene tapa extraíble.

DIY Convierte tu bici en eléctrica tú mismo - Paso 5/5: Ultimando detalles: Frenado activo, Control de carga y legalidad

Este cable enrollado es mi freno ;)

Tras unos meses de uso de la bici motorizada a batería, os comentaré qué tal va. Por un lado sube bien las cuestas, y es una gozadapero las bajadas es otra cosa; en mi barrio tenemos pendientes de entre un 10 y un 14% de caída, y no frena suficientemente rápido.

Me he encontrado que su peso (alrededor de 30 kg) es un hándicap importante, y aunque el poner muchas baterías en cada celda aumenta la vida de las li-ion y su autonomía, a la hora de trasladarla (imposible subirla todos los días a un piso), o frenar, los frenos se resienten mucho (sobre todo a bajas velocidades cuando el freno-motor apenas actúa).

Por otro lado, podríamos usar el freno motor a tope y derivar esa energía a la batería, pero no se puede elevar demasiado la regeneración (el freno motor); por encima de 15 amperios (1,5C) las baterías sufren mucho por excesiva corriente (aunque no subamos de 4,2V por celda), degradándose mucho su vida útil, además el control Golden Motor es progresivo, en vez de proporcional (recupera y frena más cuanto mayor es la velocidad), por lo que nos podemos encontrar enviando unos dañinos 40A a las baterías si la cuesta es pronunciada y vamos rápido.

Otra opción es poner baterías de LiFePo4, mucho más potentes, pero de menos capacidad energética por kg, además de que su precio se dispara. Las A123 por ejemplo aceptan por cada una del tipo 26650 hasta 10A de recarga en contínua. Esta queda descartada de momento por precio y autonomía (aunque a la larga salen igual de rentables al admitir el doble de recargas).

Tras investigar, me encontré un interesante tema abierto sobre usar una resistencia como potente freno motor (qué gran pozo de sabiduría sobre bicis eléctricas es Endless Sphere), y la verdad es que funciona de maravilla:

Ejemplo de resistencia en una bici de un amigo de Endless

Opciones LED actuales en el cambio de focos del coche H4 / H1

Modelo H4 LED de gran rendimiento

Cansado de que se me fundan las halógenas H4 de mi Xsara Picasso, estuve buscando alternativas en LED, pues si hay un sitio donde merece mucho la pena instalarlas, es en el coche, por sus ahorros en combustible y mantenimiento.

¿Es legal?: Para poder llevar lámparas LED exteriores de forma LEGAL, por ahora sólo tenemos la opción de instalar el faro completo homologado, y que nos lo instale un taller con certificado para llevar a la ITV, ya que los focos no están diseñado para otro tipo de lámparas y en teoría sólo sirven si dan exactamente la misma luz (lumens y apertura); esto puede suponer un desembolso de 150€. Estas lámparas no se pueden usar en vías públicas (aunque sí en el monte, donde por los baches se funden mucho, o en motos de carreras y/o montaña). Las lámparas de iluminación ambiental interior no hay problema en cambiarlas a LED.

En el vídeo siguiente os comento lo más destacable de estas lámparas LED H4 de "SunnyLight" y su instalación:

Buscando el modelo adecuado

Las baterías de Li-ion 18650 a la venta en internet: Hay más falsas que legítimas

Cuando empecé a adquirir baterías 18650 Li-ion allá por 2012 para restaurar algunos packs, no existían todavía tiendas en España que las tuvieran y empecé por importarlas a través de páginas chinas como DX.com, aliexpress, Ebay, etc.

Nota: La referencia "18650" no es más que la forma y medidas; 18 es el diámetro en mm., 65 la longitud y 0 indica la forma; en este caso cilíndrica.

Al principio pequé de confiado, y fiándome de los anuncios, comparaba, y las compraba baratas y de alta capacidad (anunciada), ya sabía de los engaños de la tecnología más utilizada anteriormente, la Ni-MH, donde también los fabricantes indicaban muchas veces más capacidad de la real, pero esperaba que no hubiera mucha diferencia.

Este problema está muy bien explicado en Energiza o en Bateriasdelitio.net, donde hacen eco de los engaños de los chinos más "listos".

Me equivoqué. Llegué a hacer un pedido (ouch!) por 3€/ud. de 18 baterías "FANDY-FIRE", que el "fabricante" marcaba como 3600 mAh de capacidad, cuando en realidad ¡sólo tenían 800 o menos! Cuando llegaron lo primero que me llamó la atención era lo poco que pesaban; las de más capacidad suelen pesar 48 grs/unidad, cuando estas no llegaban a los 30 grs/ud., aunque algunos fabricantes "se acercan" al peso de las buenas rellenando con materiales tan variopintos como ¡harina!

Estas publicitan 3600 y no llegan a 900 mAh reales