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23/11/2007

Aísla tu casa: Ahorra entre 100 y 500 euros al año

El consumo energético para el acondicionamiento de las viviendas supone alrededor del 40%  del consumo energético total mundial, por lo que todos los esfuerzos que hagan los países encaminados a mejorar la eficiencia energética serán indispensables si queremos mantener el confort.
En esta otra entrada un ejemplo de aislamiento de techos con planchas de poliestireno extruído y rollos de espumas (Copoprén). 
Aislar la casa es una de las mejores inversiones que podemos hacer, se pagan solas en entre 2 y 8 años, dependiendo de la situación. De hecho, debería ser obligatorio por ley rehabilitar el aislamiento de todas las casas que no lo estén convenientemente por sus múltiples ventajas:
  1. Mayor ahorro. Aislar convenientemente la casa puede suponer un ahorro de hasta un 60% en la factura de la calefacción en invierno o refrigeración en verano. Las casa de más de 20 años puede que tengan las cámaras vacías, sin aislante, por lo que recomiendo proceder como indico a continuación para aislarlas.
  2. Menor ruido. Además de aislar del frío y el calor aíslas también del ruido de la calle.
  3. Mayor confort, al evitar pérdidas de calor toda la casa se calienta más uniformemente y de forma más saludable; al recurrir menos a la calefacción el ambiente se reseca menos.


El precio de la energía seguirá subiendo más que el coste de la vida, de hecho, la energía y el agua serán los dos recursos de mayor demanda en este siglo XXI, por lo que es conveniente invertir unos pocos recursos en aislar nuestras viviendas, siempre es mejor conservar la energía que consumirla.

Hay formas de evitar un mayor consumo energético en el calentamiento de la vivienda; por ejemplo por cada grado que bajemos la temperatura del termostato estaremos ahorrando más de un 5% de calefacción al disminuir la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Pero tampoco se trata de ponerla a 15ºC y pasar frío en cuanto nos quedamos sentados.

Aislando la casa conseguimos evitar que se pierda gran parte de la energía que dedicamos para calentar nuestras casa por las paredes y techos.

Uno de los mejores aislantes que hay es el aire, por su baja conductividad del calor, pero el hecho de estar libre aumenta su convección (el aire caliente asciende al ser más ligero, por lo que se mezcla rápidamente, generando corrientes de convección, transmitiendo rápidamente el calor al resto de moléculas de aire) por lo que para fabricar materiales aislantes se suelen encerrar pequeñas burbujas de aire para evitar el movimiento.
En las siguientes líneas compartiré con mis queridos lectores mi experiencia.

Materiales Disponibles
Hay muchos materiales indicados para aislamiento, con diferentes propiedades y costes, adecuados según el caso.
Para conocer el más adecuado, lo mejor es consultar la página de la Wikipedia, que siempre será más completa y actualizada que poner una relación en esta entrada.

1. Aislando las paredes.

En caso de que nuestra vivienda tenga las cámaras vacías, podemos ahorrar gran cantidad de energía al año rellenando dichas paredes con un aislante, que puede ser el que aquí se comenta, pero recomendaría mejor celulosa aislante ignifugada que se proyecta o sopla (gracias a Abraque por el aporte), lana de roca o fibra de vidrio en forma de borra, o bolas de arlita, ya que estas soluciones duran toda para siempre, aunque habría que comparar la mejor relación poder aislante/duración/precio.
Nota 19/03/2013: El primer invierno la factura de gas se redujo a la mitad, pero al siguiente invierno notamos que la humedad se acumulaba cada vez más en la casa; os recomiendo utilizar materiales que transfieran la humedad (como la celulosa o lana mineral) en caso de que sea una vivienda proclive a la misma, como un bajo, o si está en contacto la vivienda con algún terreno, si la zona es lluviosa, etc.
Conviene comprobar que la cámara no tiene aislante retirando una de las tapas de los agujeros de ventilación que suele haber en la cocina. Si tiene un tubo cerrado herméticamente rómpelo parcialmente, podrás cerrarlo luego con espuma de poliuretano, dejando secar y recortando el sobrante con un cuchillo. Una cámara de fotos con flash nos ayudará en la tarea de reconocer el interior.
Imagen de la cámara: 20 cm. desde el ladrillo interior (izda.) hasta las losas de ladrillo de la calle (derecha). Foto realizada con un K800i desde el agujero de 8cm realizado. Lo que cuelga gris son telarañas (sí, telarañas) y lo blanco es lo que queda de las planchas de porexpan que se pusieron hace casi 40 años y que suele tardar entre 1 y 100 años en biodegradarse

Para aislar un piso de más de 20 años con las cámaras sin aislante he utilizado el método más cómodo, económico y barato para aislar las paredes del exterior. Se hacen pequeños agujeros de 6 cm. (depende del diámetro del tubo) en lo más alto de las mismas por donde introduciremos el porexpan en bolas (en este caso de marca Politerm), con un agujero cada 3 metros para evitar huecos sin llenar. Puedes hacerlo con una piqueta o martillo (utilizar protección ocular).


Atención: Es importante comprobar que la cámara no tenga rejillas de ventilación en el lado que da a la calle, si es así tendremos que cerrarlas con algún material como espuma de poliuretano u otro material que aguante el paso de los años. Esta ventilación se colocaba para facilitar la aireación y eliminar mejor la posible humedad, pero sólo tiene sentido el primer año, mientras los materiales de la obra se están secando, y a menudo hace que entre más humedad del exterior si la vivienda está en una zona húmeda al norte. En todo caso si no podemos acceder a ellas y las aberturas de la rejilla tienen menos anchura que el diámetro de las bolas más grandes probablemente salgan unas pocas, pero se taponará con las más grandes. Si se decide no cerrar estas ventilaciones reza para que nadie las quite o no se caigan. Las que van directamente a la vivienda (como las de la cocina) NO DEBEN TAPARSE, pero sí hay que comprobar que no comuniquen con la cámara.

Ten cuidado de no hacer agujeros en las paredes sin cámara; para ahorrar costes y dar más espacio habitable es habitual que el constructor deje cámara sólo en las paredes que dan al exterior (donde realmente tiene sentido); si alguna colinda con algún vecino es probable que no haya (también se aprecia en la variación de espesor de la pared). No vaya a ser que visites al vecino ;-).



Yo he utilizado un aspirador prestado por el almacén que nos ha vendido el material, de bajas revoluciones; se van introduciendo los sacos de 1/2 m3 de porexpan (poliestireno expandido) en la cámara hasta que empiezan a salir bolas. Hay que tener en cuenta que el aire que se introduce tiene que salir por algún sitio, por lo que suelo dejar el agujero un poco más grande de forma que vaya escapando por la rendija al estar más holgado o mejor aún, hacer un agujero en las dos esquinas de la misma pared a la misma altura para que el aire salga por el otro.

Otra solución es utilizar un secador de pelo con posición de frío (como se comenta en la página de sóloarquitectura); se une un tubo corrugado flexible de 6 cm de ancho (a la venta en tiendas de electricidad/almacenes construcción) o el tubo de una aspiradora a la parte inferior del saco mediante un agujero que sellaremos con cinta aislante, y el secador se pone en la parte superior, también sellado para que la presión de aire no escape.
Cuanto más potente sea el secador, más fácil empezarán a moverse las bolitas hacia la pared, y cuanto menos diferencia de altura tenga el saco con respecto al agujero que hagamos, más rápido fluirán las bolas.



Imágenes de la aspiración del saco y su introducción en la pared
Al final del tubo tiene un codo de 45º con el que nos permite dirigir un poco el material hacia otras zonas, de forma que no nos queden "montañas" y zonas sin material.
Finalmente cuando ya no admite material y empiezan a salir las bolas por las rendijas de ventilación del agujero realizado, procedemos a meter la cánula del spray de espuma de poliuretano por el hueco entre el tubo y la pared para sellarlo. No pasarse ya que aumenta su volúmen durante hora y media.



En la cocina, para evitar hacer agujeros en el azulejo, aprovechamos el agujero de ventilación de la parte superior (si lo hay), haciendo un agujero en el tubo para dar a la cámara. Para cerrarlo he utilizado poliuretano, fácilmente recortable después con un cuchillo.

Os recomiendo que os hagáis con un aspirador si no lo tenéis, ya que la casa termina llenándose de estas bolitas

Finalmente, para rematar la faena, una vez se ha endurecido el poliuretano se puede proceder al rematado de los agujeros de entrada con yeso y una espátula (hay que darse prisa porque fragua en 30 segundos).
Aspecto del yeso aplicado después de secar y limpiar con un trapo húmedo:


Se pinta y listo. Tenemos aislamiento para unos 20 años (teóricamente puede durar 100 años, pero en contacto con agentes externos como el agua aguanta mucho menos).

Coste final del material de los 4 mt. cúbicos empleados (casa de 65m2): 250 Euros.

2. Aislando el entre - techo.

La mayor parte del calor se va por el techo (el aire caliente sube), por lo que debería ser lo primero a aislar (en segundo lugar las paredes y en tercero el suelo), si es posible. Si tenemos acceso al entretecho o nuestro techo es transitable se puede utilizar arlita (bolas de arcilla cocidas y expandidas), ya que se pueden pisar sin problema de que se aplasten, y aguantan el fuego. Se suelen usar también para nivelar terrenos, aislar cámaras de calor/frío y del ruído, para aligerar masas de cemento, etc.

En la página del fabricante Maxit podemos ver ejemplos y guías para su uso directamente en terrazas para nivelar, rellenar, etc. o mezclados con masa para su aligeramiento.



Arlita directamente sobre el techo (se ve el tubo corrugado de la iluminación)

Diferentes aislantes: Arlita (debajo), Insulfrax (a la izda; lana mineral que aguanta más de 1200ºC en rollo) y fibra de vidrio (derecha) en rollo

Se compran los sacos y se esparcen de forma que dejemos entre 1 y 3 cms. al menos. Cuanto más espesor tenga es mejor, pero a partir de 10 cms. no hay mejoras apreciables.

Por otro lado la arlita también se puede bombear a las cámaras de las paredes mediante bombeo neumático, pero el aparato es más aparatoso y difícil de conseguir.

Coste final para un techo de 100 m2 con una capa de 2 cms: 200 euros (a unos 6 euros el saco de 25 Lts.).

En esta página de "la biblioteca de la energía" tenéis más ejemplos de materiales utilizados en el aislamiento del techo, que dependiendo del caso pueden ser más convenientes unos u otros.

La arlita ¿contamina?

Actualización 4/10/2012: Maxit, absorvida por Webber Saint-Gobain, ha cerrado todas sus fábricas en España, por lo que parece que ahora se fabrica con gas natural.
Las propiedades de la arlita son muy parecidas a las de las bolas de porexpan, ambas son bolas con pequeñas cavidades de aire, sólo que al parecer puede necesitar más energía para su fabricación. En muchos casos para abaratar el material se han cocido con combustibles reciclados, pero sea cual sea el tipo de arlita esos residuos que pueda llevar sólo irán al Medio Ambiente si se filtra con agua, y la mayor parte los retendrá, de hecho, debido a sus micro-poros se utilizan satisfactoriamente para filtrar metales pesados y aguas para el riego.

El problema es cuando la fábrica productora de arlita más importante (Maxit) recicla los aceites usados y los quema en gran cantidad liberando los humos cerca de la población. En ese caso se convierte en un problema porque la quema se concentra en una pequeña zona. Si esos aceites (debidamente limpiados de sustancias tóxicas) se repartieran entre todos los coches de gasóleo de España no habría problema.

De todas formas la utilización de la arlita como filtro y aislante térmico y acústico puede ahorrar mucha más energía a la larga que la utilizada para su fabricación, hay que llegar a un compromiso y valorar convenientemente las contrapartidas ecológicas.

En todo caso si podéis utilizar un material que contamine menos tanto en su elaboración como durante su uso, aunque sea algo más costoso merecerá la pena.

3. Aislando el suelo.

La madera es un buen aislante y además económico, por lo que si podemos optar a ponerla en las habitaciones al menos obtendremos confort y ahorraremos energía con este material, de los más ecológicos.
Una opción si la casa ya está construida es poner parqué de láminas de madera o imitación de madera que se encajan entre sí y que cualquiera puede colocar, hay muchos manuales en internet. Son muy finas y pueden ir sobre cualquier material, las de materiales sintéticos incluso aguantan la humedad sin cambiar de tamaño, inflarse o retorcerse.

En caso de ser una vivienda en construcción también se puede emplear una capa de arlita o de planchas de corcho o porexpan por debajo del acabado final, hay múltiples combinaciones.

Diferentes materiales aislantes
También se puede aislar con fibra de vidrio y/o lana mineral, utilizadas frecuentemente para aislar como revestimiento de las paredes de los edificios de nueva construcción y puertas de seguridad por su capacidad para resistir el fuego, pero su precio es menos asequible, además no es reciclable.
Atención: La fibra de vidrio o mineral a veces requieren protección adecuada de vías respiratorias y piel para su manipulación; pedir que os enseñen la ficha técnica para su adecuada utilización. Con algunos materiales antiguos (como materiales cerámicos de alta temperatura), los polvos liberados al manipularlas podían irritar las vías respiratorias y producir cáncer de pulmón, lo que no sucede con materiales modernos. Consulten más información antes de adquirirlos.
Son recomendables porque duran para siempre (si hubieran puesto esto en mi edificio seguiría tan bien aislado como el primer día), pero hay que cerciorarse tomar las protecciones adecuadas en su manipulación. Una vez oculto en la pared no presenta ningún peligro.

El material más recomendable si queremos aislar de altas temperaturas es el polvo refractario, utilizado para aislar todo tipo de hornos (desde los de pan a los Altos Hornos) por su mala transmisión del calor y resistencia a altas temperaturas. Su textura es arenosa, por lo que no es recomendable para paredes (caería por cualquier rendija). Es bastante económico y también lo tenemos en forma de ladrillos refractarios para barbacoas de jardín y hornos de pan a la vieja usanza.


Ejemplo de techo aislado con plancas de fibras guata/cáñamo atornilladas

Ejemplo de techo aislado con placas de fibra vegetal atornilladas; buen material si queremos que el exceso de humedad transpire al exterior

Si puedes permitirte el lujo de perder espacio, bajar el techo con placas de pladur colocando planchas de fibra de vidrio u otro material entre el techo y el pladur o en las paredes (3 cms fibra y 2 cm pladur); las láminas de madera sobre las paredes es una buena opción, embellece y es barata si no hay excesiva humedad. El yeso (y todos sus formatos comerciales como la perliescayola) es muy buen aislante térmico y acústico, mucho mejor que el ladrillo. Una placa de pladur de 1,5 cms aisla tanto como un ladrillo de 10 cms.
También venden muy bien de precio planchas de 2,5x1 mtr. de porexpan que se pueden poner directamente en la pared si tienes mucha necesidad y poco dinero... en los países en desarrollo es una opción, pero es frágil y se degrada al mínimo contacto, por lo que es conveniente poner algo encima como pladur, más resistente y también económico.

Bueno, esto es todo por ahora. ¡Hasta pronto y feliz ahorro!

Referencias y más información:
Materiales de aislamiento en edificios (Wikipedia)
Pautas para el aislamiento en edificios, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
Aislantes térmicos en Wikipedia

Materiales aislantes en Casa Actual
Casa Actual: Conservación de energía

Un objetivo prioritario para alcanzar el nuevo modelo energético
Aislante térmico en edificios para ahorrar energía y subvenciones en Consumer
Aislando el techo: Biblioteca de la energía (español)
Aisla tu casa del ruído y del frío: Revista Consumer
Aislar la casa: Revista Consumer
Arlita en la wikipedia
Página protesta por la quema de aceites usados en la fábrica de VillalBilla (Madrid)
Página de Maxit, fabricante de Arlita
Suelos de madera en BlueBagages

158 comentarios:

  1. Anónimo21/5/08 0:36

    Muy bueno el artículo.
    Solo te comentaría que tanto las lanas de vidrio como las lanas minerales que se fabrican hoy en día no son cancerígenas en absoluto. Están clasificadas como material que se ha demostrado que NO es cancerígeno.

    En mi caso aislé mi casa de forma similar a la tuya pero utilizando lana d vidrio en forma de borra. El método es similar al que utilizaste, sólo que la máquina para introducir la borra era un poco más grande.

    Lo mejor de todo es que lo hice en un día de invierno y los efectos del aislamiento se notaron esa misma noche.

    Pensé en hacerlo con bolitas de porexpan pero me echaba para atrás que se trata de un producto inflamable. Finalmente me decanté por la lana de vidrio que a final de cuentas es algo inorgánico.

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  2. ¡Muchas gracias por el aporte!
    Me alegro de no ser el único con mentalidad ecológica y sobre todo ahorradora...

    La verdad es que había sido demasiado crítico con esos materiales de aislamiento, rechazándolos de plano en el artículo; ya lo he modificado ya que pueden ser muy útiles porque otros materiales (porexpan) son perecederos y las lanas minerales y arlita no, por lo que hay que tenerlos muy en cuenta.
    No sabía que existía la lana de vidrio en pequeños trozos. Totalmente recomendable, para toda la vida.

    Y sí, el porexpan es inflamable, pero tienen muy poca cantidad de energía por metro cúbico; vamos, que si prende fuego a tu casa el aislante no va a ser el que alimente las llamas, desapareciendo en unos minutos.

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  3. David, he puesto un enlace directo a este artículo en mi blog.

    Me he quedado de hielo viendo lo que queda de la plancha de porexpan; como referencia, ¿cuánto tiempo llevaban puestas? Tengo que hablar con mi padre y mi hermana, porque sus respectivos casa y piso son de principios de los 80 y sí recuerdo que tiene (o visto lo visto, tenía) esas planchas en la cámara; habrá que echar un vistazo desde las cajas de las persianas (a lo mejor podremos solucionar sin tener que hacer muchos agujeros).

    Un saludo.

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  4. Serdna, ten en cuenta que nuestra cámara tenía agujeros de ventilación, y el aire resulta fatal para el porexpan; en cámaras cerradas duraría más. La nuestra tiene 31 años.
    Por otro lado es más duradero si son bolas arcilla como las de maxit, y el aislamiento es el mismo; como decía otro comentario la máquina es más grande pero es lo mismo.
    Te lo recomiendo; se nota un montón el aislamiento, tanto en verano como en invierno (lo próximo que haremos será aislar el techo mejor). Y gracias por el enlace.

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  5. Antonio G.G.14/1/09 8:26

    La máquina que veo en el blog, el problema es dónde conseguirla, yo soy de Murcia y no hay manera, por ello te he escrito para saber donde la puedo conseguir. ¿De qué localidad eres?...ya que me has dicho que en tu localidad la utilizan, además si tienes más detalles de la máquina, me los podrías pasar.

    Muchas gracias.

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  6. La empresa a la que lo pedí se llama Viuda de Ais, suministros para la construcción, y está en Llodio (Álava).

    No es más que un motor acoplado a un ventilador de los utilizados en hornos de gas; coge aire por un extremo (por donde se meten las bolas) y por el otro lo expulsa (arrastrando las bolas consigo); pero no vale cualquier ventilador, tiene que ser de bajas revoluciones y con el diseño de la foto. (No te valdría una aspiradora).

    Normalmente este aparato lo tienen los que se dedican a hacer estos trabajos con bolas de arlita o porexpan.

    Tienes otra opción, que es meterlas con mucha paciencia a mano; con un cazo y un embudo gigante, tendrías que hacer el agujero un poco más abajo para poder poner el embudo inclinado, y quedarían más zonas sin aislante (ya que no va a presión y el agujero queda más abajo), pero haciendo más agujeros quedaría razonablemente bien... es sólo una idea, bastante mala, por cierto.

    Espero que te sirva de ayuda; puedes preguntar en empresas que se dediquen a esto a ver si rellenan cámaras de arlita (cerciórate que la tuya está vacía) y contratarlo, es más caro pero si te cobran lo justo también merece la pena, se amortiza en unos años y las casas pueden durar 100 años (utiliza arlita preferentemente).

    Un saludo y hasta pronto.

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  7. Echo un falta un material aquí. Es la fibra de celulosa tratada con sales de borax.

    Es un excelente aislante, reciclada y reciclable, no inflamable (debido al tratamiento con las sales bóricas), con un buen aislamiento acústico además y fácilmente insuflable.

    En Alemania es muy popular, y mucha gente, al cambiarse de casa, la "aspira" y se la lleva a su nueva casa.

    Es otra opción, algo más cara que el poliestireno, pero que creo merece más la pena.

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  8. ¡Excelente aporte, Abraque!
    Supongo que quedan muchos materiales aislantes ignífugos por incluír, y más baratos y duraderos que el que puse; otro material muy barato e ignífugo por ejemplo es el absorvente vegetal ignifugado, que seguramente sea lo mismo que comentas porque es celulosa, utilizada como serrín en fábricas y que es un excelente absorvente de aceites, y como son bolas y muy ligeras será un excelente aislante térmico y acústico, y además ecológico.
    Cada saco de 40 lts (pesa sólo 8 kg) viene a costar 5 euros, en Proman Higiene por ejemplo.

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  9. Hola David,

    Bueno, no quiero dar publicidad de marcas, pero si gugleas "celulosa aislamiento" para imágenes, te puedes hacer idea de lo que es, que me parece que no es lo que tu comentas.

    No deja de ser fibra de celulosa obtenida de periódicos reciclados, triturada y tratada con sales de borax para hacerla no propagadora de llama.

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  10. He modificado el artículo para contemplar esta posibilidad que debe tener tantas ventajas en cuanto a coste y ecología, ¡muchas gracias!

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  11. He encontrado un enlace que habla sobre el relleno de camaras con EPS en viviendas antiguas muy interesante.

    Lo pego aqui, para añadir informacion.

    http://www.soloarquitectura.com/foros/showthread.php?t=50351&page=2

    Saludos

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  12. Gracias Abraque! Modifico el post para incluír la opción de utilizar un secador para la introducción de bolitas ¡Buena idea!

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  13. Jaja, pues la verdad es que es un buen detalle. Cuando lo leí, me parecia broma, pero luego he estado pensando en un secador de esos buenos y puede ser que funcione.

    Otro detalle interesante es el de comprobar el estado de la cámara para ver si los albañiles la llenaron de escombros y basura, en cuyo caso puede ser que no funcione bien el sistema.

    Tengo en proyecto hacerlo en la pared de una estancia orientada al sur, en la que es insufrible estar en verano.

    Con la idea del secador o un compresor pequeño del que dispongo, se soluciona lo unico pendiente que tenia. El EPS a granel lo tengo localizado.

    Prometo tomar fotos y armar un post cuando lo haga. A ver si vamos creando escuela y el personal empieza a hacer sus casas más eficientes.

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  14. Pues sí, estaría genial crear escuela. Aislar bien la casa es la inversión más rentable.

    Lo del secador funcionará seguro, sobre todo si el tubo no es demasiado ancho (el peso de las bolitas si tenemos el saco en el suelo puede ser demasiado). Como comento es mejor subir el saco a una silla o algo parecido...

    Espero impaciente ese post/fotos!!

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  15. NO hace falta hacer agujeros en la pared, se pueden hacer el trabajo desde la cajas de las persianas.

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  16. el suelo de mi cocina es helador,quisiera aislarlo, tiene losetas y no se que poner encima
    para aislarlo con la menor obra posible
    , no me apetece tener que levantarlo y retirar todo el mobiliario , seria muy engorroso.
    que me aconsejais hacer

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  17. En la cocina... mejor dejarlo como está, porque poner suelo radiante sería levantando toda la casa. Y no vas a poner alfombras en la cocina... ;-)

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  18. Hola David, empecé a informarme en la red sobre el tema de aislar el piso y llegué a tu articulo “aísla tu casa” sobre el aislamiento mediante diversos materiales en las cámaras de aire. Yo vivo en un ático y el frío y el calor lo sufrimos mucho, y empecé a pensar en asilamiento y sistemas de calefacción. El artículo lo encontré muy, pero que muy interesante, y quiero empezar a pensar como llevar a cabo el tema, porque al ser un ático yo creo que el techo y las paredes tienen cámara de aire. Aunque el artículo es del año 2007 supongo que es plenamente vigente o quieres añadir algo sobre el mismo?. Yo no tengo ni idea de bricolage ni soy muy manitas, he pensado contactar con algún profesional de la construcción haber que opina o como se puede hacer. Yo vivo en Barcelona, haber si hay alguien puede aportar su experiencia y consejos sobre el asunto. Bueno nada das, haber si me animo y lo pongo en práctica

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    1. Hay una empresa en Santander que es especialista en rellenos y aislamientlos de viviendas ya construidas. Se llama Ho-Me Hogares Mejores de Cantabria. Se desplazan a toda España, el responsable es Roberto, si les llamas diles que te manda Alberto de Zaragoza, te dará un buen trato.

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  19. La verdad es que el tema del aislamiento es algo que a los constructores españoles les ha dado igual hasta hace muy poco... si supieran que cada euro invertido en aislamiento revierte un 500% la inversión cada año... otro gallo cantaría.
    Te puedo comentar que lo más fácil es forrar las paredes con algo aislante y decorativo a la vez, como madera o algo así. Todo depende del acceso, espacio. Pero no mires el dinero en este caso, porque enseguida lo recuperas. ¡Saludos!

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  20. Magnífico aporte, muy interesante.

    Sólo me gustaría aclarar que las lanas minerales (lanas de vidrio y de roca) que se venden para aislamiento en edificios en paises desarrollados como España NO SON CANCERIGENAS de ninguna forma. Es verdad que pueden irritar las manos en su manipulación y las vías respiratorias, pero si se manipula correctamente con las medidas de protección adecuada no ofrecen ningún peligro. Otra cosa son las lanas de dudosa procedencia que ponen en otros paises, pero en España no se permite instalar materiales perjudiciales.

    En mi casa, a pesar de tener poliuretano (ya sabemos como ahorran los constructores en espesor, densidad, etc) completé el aislamiento rellenando el resto de cámara de aire con lana de vidrio triturada, un producto que se llamaba Borra Blanca o algo así. El método es parecido con un ventilador con una pequeña tolva que inyectaba la lana de vidrio en las cámaras.

    Lo mejor de todo es que lo hice en un día de invierno, y esa misma noche ya se notó la diferencia, tanto que tuve que bajar el termostato un par de grados. Una gozada.

    Lo que tenía claro es que quería lana mineral y no quería productos más o menos sintéticos por el tema de algún incendio, que aunque digan que llevan aditivos ignifugantes, vete tú a saber cómo se puede comportar eso dentro de pongamos 15 años ¿seguirá siendo ignífugo? Entre las lanas minerales me decidí por lana de vidrio por el tema de que aisla más que la lana de roca y que el resto de aislantes sintéticos.

    Lo dicho un aporte muy interesante al igual que el resto de tu blog, Me lo pongo en favoritos porque no tiene desperdicio. Yo de mayor quiero ser como tú... ;-)

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  21. ¿Qué asisla mas el ruido la lana mineral o la de roca?

    Gracias.

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  22. Hola Anónimo, ambos materiales se basan en la misma estructura, fibras entrelazadas. El aislamiento sonoro será en los dos por igual, si tienen la misma densidad y espesor. De todas formas aisla mejor el yeso/escayola del mismo espesor, siendo más barato, por ejemplo.
    La lana de roca es más conveniente para aislar del frío, pero también reduce el ruído, y no se degrada con el tiempo por lo que tiene muchas ventajas.

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  23. Buenas noches!
    Primero de todo, felicitar a David por la explicación tan detallada en cuanto al aislamiento de viviendas, y a las aportaciones posteriores.
    Yo vivo en una casa de 30 años, donde en la cara norte nos morimos de frío o despilfarramos calefacción para conseguir una temperatura "decente". Y lo cierto es que no entendíamos el porque dado que la ventana no es muy grande,es de madera de pino y con cristal doble.
    Después de leer la entrada he agujereado la pared de la habitación de mi hija de 4 años (a la que no le ha hecho nada de gracia, la verdad), y he comprobado que después de la cámara de aire también tengo porexpan de color blanco que se hunde cuando presiono con un lápiz.
    Mañana viene un técnico de una empresa comercializadora de corcho ecológico. Me han hablado de la posibilidad de colocar paneles en el interior y yeso después, y también de inyectarlo dentro de la cámara de aire (imagino que igual que la lana de vidrio a trozos o el poliuretano). ¿Teneis alguna experiencia con esto?
    Mañana os cuento lo que me han dicho.
    Saludos!

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  24. Hola Carol, me parece genial que aísles la cámara, con bolas de lana de roca o arlita, pues el poliuretano se deshace con el tiempo, y que incluso pongas paneles en el interior, de yeso o madera, también aumentarás el aislamiento.
    Y cada euro invertido en aislar la casa retornará en forma de muchos euros ahorrados en calefacción y refrigeración.
    Saludos!

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  25. Hola!
    La explicación del técnico en corcho fue muy clarificadora. El corcho puede o bien adosarse a la pared (problema: 4cms de grosor!) o rellenar la cámara de aire con el sistema explicado en el blog con corcho en "bolitas".
    Garantizan aislante de por vida y en material natural, o sea que creo que se trata de una buena alternativa al poliuretano.
    Saludos!

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  26. El corcho natural en la pared es la mejor solución; es ecológico, no te quita espacio, y para toda la vida. Yo también lo pondría. Y si luego se quiere complementar con techo bajado 2 o 4 cms con yeso, pues mejor.

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  27. Me encanta tu blog.
    Me gustaría saber que manera hay para aislar las ventanas. Se trata de un piso de nueva construcción con ventanas de pvc que incluyen una caja interior (espero estar explicándome bien)para las persianas. Por esa caja cuando hacía viento entraba un poco de aire en la habitación. Lo he solucionado comprando unas tiras adhesivas en la ferretería que con lo que ya no entra tanto aire.También entraba un poco de aire entre la ventana y la pared y lo he solucionado poniendo en unos lados silicona y entros lados masilla. Pero sigue entrando aire, ahora por la rajilla de abajo donde se recoje la cinta de la persiana. ¿es normal o hay alguna forma de aislar mejor una persiona?
    perdona el rollo y muchas gracias de antemano

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  28. Hola María, las acciones que estás realizando me parecen correctas; sigue cerrando rendijas con silicona transparente, masilla, o algún producto resistente y adecuado para la unión.
    De todas formas si entra aire es que por algún otro sitio sale; muchas veces es el extractor de la cocina, o tiene que haber otra habitación con las ventanas mal ajustadas o tal vez la puerta de la calle por debajo. Ajusta todas las que veas que entra o sale aire. En la ferretería te pueden echar una mano.
    Merece mucho la pena evitar corrientes de aire que se lleven el calor de la casa.
    Un saludo y suerte!

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  29. hola, tambien estoy viendo el aislamiento en la casa, por ahora le he puesto fibra de vidrio en el techo, placas Dow stylefoam en algunas paredes y sellando las filtraciones de aire con poliuretano en espuma, las ventanas son simples pero le he puesto a algunas acrilicos transparentes en las lunas para hacerlas dobles, asi crear una pared termica en las ventanas y lunas, luego sera el piso radiante con agua caliente en invierno y pasar talvez agua en verano, he visto en la internet muchos sistemas y pensaba tambien ponerle en el techo unas laminas de aluminio en el espacio entre el tejado y sus bigas, dejando un espacio vacio creando el mismo efecto que las lunas dobles.
    saludos desde japon
    Daniel

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  30. Hola Dani, me alegro de que estés invirtiendo en tener una casa más ecológica, confortable y económica. Saludos desde España.

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  31. Hola, nos hemos comprado una casa en Madrid. Es antigua, de unos 100 años y la vamos a reformar. Es un bajo y sólo tiene vecinos arriba, los dos muros más largos dan al exterior y los más cortos a zonas de portal pero que no están cerradas. El caso es que nos han recomendado aislar y pensábamos hacerlo pero se nos va el presupuesto una pasada, sobre todo porque toca picar todo el suelo para poner poliestireno expandido de aislante. El aislante previsto para techo y paredes es lana mineral de roca y luego pladur. Las paredes del perímetro tienen 40 cm pero son macizas sin cámara de aire. Es una casa de 80 metros2. Quería saber si conocéis una forma de abaratar. Me encantaría aislar porque además soy muy friolera pero es que no nos da el presupuesto y estamos dando vueltas a ver que podemos hacer. Si me podéis dar alguna recomendación os lo agradecería.

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  32. Hola María. Te diré lo que yo haría; yo no picaría el suelo, es lo más caro y por donde menos calor se va (el calor asciende); si ponéis alfombras o madera puede serviros.
    Pero no escatimes en aislamiento, porque lo vas a recuperar rápidamente en confort y energía que vas a ahorrar (y que sube rápidamente de precio). Poner lana mineral y luego pladur es lo más barato, cuesta dinero pero ya te digo que merece la pena, y mucho; es lo mejor para paredes macizas. Pero el suelo déjalo como está y ponle parqué directamente o tarima flotante (a menos que el suelo sea foco de humedad, es decir, la casa esté en el norte y el suelo directamente a tierra) o alfombras si no te da. Saludos y buen ahorro!

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  33. Gracias, voy a hacer eso pero tengo otra duda. En las paredes voy a aislar con ultracoustic 7 de 60mm pero luego abarataría bastante si pongo ladrillo fino,creo que se llama rasillón, en lugar de doble capa de pladur (contrapeado). ¿crees que hay mucha diferencia en cuanto a resultados? Gracias, otra vez.

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  34. Sí que la habrá; el pladur aísla 7 veces más que un ladrillo del mismo espesor y quita 2 veces ruído. Yo no escatimaría en eso, te lo vas a ahorrar enseguida en ahorro de calefacción y tampoco hay tanta diferencia en costes.
    En este caso está claro.
    Saludos!

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  35. Hola
    tengo una pregunta: en mi casa estamos instalando pladuren las paredes que dan a norte y pensamos en poner aislante. resulta que la lana de fibra de vidrio no la pueden poner (no sé porque ahora misma, porque no podían poner el pladur...) y dicen de poner porexpan.
    He leído q tb aisla aunq su durabilidad no es la misma, claro. Pero tengo otra pregunta: puede ser perjudicial para la salud?? estará ubicado entre la pared y el pladur, pero puede emanar algo tóxico. He leído que es un derivado del petróleo ....
    gracias!

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  36. Malena, yo pondría porexpan de alta densidad debajo del pladur, es más caro pero aísla más, y a la larga sale mucho más económico, además de que es más duradero.

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  37. Hola Malena, el poliestireno expandido
    , si miras la wikipedia, está hecho de petróleo y gas natural, por lo que sólo es algo tóxico si se quema, y muy poco, al tener baja densidad.
    Lo puedes usar con confianza, ya que tampoco es un producto muy inflamable; su contenido es mayormente aire.
    Pero debe evitarse que esté en contacto con alimentos o personas, al ser un derivado del petróleo (lo que no tiene problema, ya que estará oculto).
    En cuanto a su durabilidad, es especialmente sensible a la luz, y menos a la circulación de aire, te puede durar 40 años tranquilamente.
    El problema de la fibra de vidrio es que hay que sujetarla a la pared.

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  38. Hola. Yo también quiero aislar mi casa (Bilbao) y había pensado utilizar borra de inyección (nódulos de lana de vidrio a granel o fibra) para mejorar el aislamiento térmico y acústico, pero como solo voy a hacer un par de paredes lo quería hacer yo mismo y no se donde conseguir una máquina para hacerlo. ¿Alguna ayuda?
    ¿Recomendais otra alternativa a utilizar para las camaras de mis paredes que aísle bien acústica y térmicamente y lo pueda hacer yo?
    Gracias.Alberto

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  39. Hola Alberto, la máquina que comento la presta Viuda de Ais (Llodio), pero hay que comprarles el material a ellos; tienen de varios tipos, aunque las bolas de lana o fibra igual tienen que pedirlas. Llámales y consulta. Saludos!!

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  40. Anónimo1/9/11 23:17

    David:
    Soy del sur de Chile, vivo en una casa de madera y lo que mas me interesa aislar es el techo, el que es de planchas de Zinc, el entretecho es amplio como para instalar un aislante de forma manual, he leído integramente tu articulo y el comentario de todos, NOTABLE Y GRACIAS POR LA INFORMACION!!!, pero con todas las actualizaciones ya estpy confundida que es lo mejor para aislar mi techo del frío y en algunos sectores del calor, gracias de antemano, Verónica

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  41. Hola Verónica; como aislante pueden servir muchas cosas, pero hay que buscar algo económico y efectivo, y que no sea combustible si es posible. La tierra en polvo o arena por ejemplo es buen aislante, pero coje mucho peso en el suelo del tejado. Cualquier material que guarde pequeñas bolsas de aire en su interior (como el porexpan) puede valer.
    Lo mejor por supuesto es usar lana de roca en rollos, es para siempre y aísla muy bien. Pero el porexpan es lo más barato, aunque se deteriora con la luz y con el aire, pudiendo durar entre 2 y 40 años.
    Incluso poner una capa de papel de periódico, revistas o ropa vieja ayudaría a aislar un poco. Todo depende de los recursos que tengamos, por eso hay tantas opciones, y normalmente a más caro, más efectivo, seguro y duradero.

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  42. Hola David, me llamo Daniel y me he quedado muy sorprendido con éste blog, este articulo y el de las calefacciones me parecen muy interesantes ya que apenas hay información sobre estos temas, no obstante tengo que leerlo a fondo..., si me permites te quería hacer una pregunta ya que te veo tan puesto en el tema...

    Yo tengo una casa de nueva construcción en la cual el calor mas o menos se mantiene pero el aislante acústico tiene que ser penoso ya que se oye de todo, tanto vecinos como por la calle, ¿crees que aislando la casa como comentas notare algo de mejora? Me refiero al tema acústico sobre todo, supongo que incidiendo sobre todo en los techos..., saludos!

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  43. Aupa david.no soy asiduo a los blogs pero cuando la necesidad aprieta pues hay que buscarse la vida.con este ultimo temporal me he dado cuenta de lo frio que es mi piso.he amanecido con 12grados en la cocina.es un piso de unos 40años.la camara de aire (todo el edificio)la tiene con las famosas pipetas para evitar humedades.vamos que no hay camara de aire.es un primer piso y la lonja que tengo debajo es un almacen que esta sin preparar por lo que el frio que sube de abajo es mucho.tengo tarima flotante y el piso lleno de alfombras.la pared con mis vecinos es de un simple ladrillo de 4cm si llega(durante la obra me pase a su casa)y son una familia que no gasta en calefaccion y la pared esta heladaaaaa.tengo los famosos radiadores de bajo consumo(buen invento el de iberdrola).
    y viendo las cosas que hace la gente pues yo me voy animar hacer lo siguiente:voy a tapar las pipetas con espuma de esa que se expande.pues el segundo piso tiene terraza que hace que a mi fachada no le de nada de agua,por lo que dudo que vaya a tener humedades y ademas soy una persona que todas las mañanas ventila la casa minimo 15min.
    voy a forrar la pared que da con mi vecino con unas plaquetas de fibra vegetal(lo he visto en francia)y lugo sobre unos rastreles pondre tablero de aglomerado o pladur(que pondrias tu).se que deberia meter el gas pero ahora mismo no puedo economicamente.ya te ire enviando fotos de la obra del escorial.y dime que pondrias tu si el aglomerado o el panel.porque he visto revistas de decoracion y ese tipo de aglomerado es hasta decorativo.gracias y a seguir aislando.

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    1. Hola Oscar, me alegro que tengas esta iniciativa. Ya con lo de poner placas de fibra vegetal y luego el aglomerado/pladur vas a hacer mucho, y lo notarás el mismo dia que lo instales, si tienes calefacción.
      Mira si puedes bajar el techo porque también ganas, y mucho. El suelo tal como lo tienes ya lo tienes aislado, lo malo es que nadie te aporta calor por debajo.
      Si tienes algo de humedad (70/90%), pon pladur, sino, el aglomerado puede que aisle mejor y más fácil de instalar, míralo porque no te sabría decir cuál es mejor, pero será parecido. Para gustos.
      Y eso sí, cuando puedas cámbiate a otro sistema para calentar o pon una bomba de calor, que tampoco sale tanto como instalar gas. En otras entradas hablo "lindezas" de la estafa de los fabricantes del "bajo consumo" o "calor azul"... es para llevarlos a juicio por publicidad engañosa. Ahí sí que deberíamos juntar a todos los afectados indignados y demandarles... en fin.

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  44. humedad?no creo que haya en la casa.vivo en erandio,cerca de bilbao.pero bueno en casa no creo tener esos niveles de humedad.se me olvido preguntarte si al poner los rastreles sera necesario dejar los huecos de ventilacion entre ellos o no hara falta.al ser una pared que da a otro piso.voy a poner listones de madera,igual tambien se puede poner sobre ellos el pladur no?pero ahora ya me has dejado mosca con lo de la humedad.ese porcenteje que tu pones es muy alto no?habia pensado en un friso de pino.saludos

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    1. No, no creo que tengas, en un piso muy raro que haya, a menos que tengas goteras. No hace falta dejar cámara hueca, mejor sin ella y aprovechas más el espacio. Es mejor poner aislante que dejar aire.
      Ponlo todo como mejor te venga; el pladur si eres manitas también lo puedes poner encima de la madera o lo que quieras, pero en este tema no te puedo ayudar mucho.

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  45. Aupa
    Muy interesante este blog. Me voy a convertir en seguidor.
    Yo soy de Santurce y tengo una vivienda de 10 años pero en una zona muy expuesta y de esas promociones que se sacaron antes de aprobar el CTE. Hablaré con esa empresa de Llodio. En lugar de poliexpan me gustaría meter arlita o celulosa.
    Una duda sobre el blog. ¿se puede conectar por linkedin o facebook?
    No controlo las opciones que pones para dar perfil de entrada.
    Mi nombre es Pedro

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  46. Hola Pedro, encantado de tenerte por aquí y compartir conocimientos y experiencias.
    Tu casa... me extraña que tenga una cámara vacía, tan nueva, pero puede ser, y sí, es mejor idea arlita o celulosa (creo que lo mejor son las bolas de fibra de vidrio o lana mineral); aunque pagues un poco más el ahorro en calefacción es para toda la vida.
    En cuanto al facebook tienes el grupo "Fans de las chapuzas en casa". Saludos!

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  47. Aupa David.
    Tienes razón. Esta mañana he comprobado la fachada por la rejilla de ventilación entre balcón y cocina: tiene 260 mm de espesor y empezando desde el exterior las capas son: 100 mm de ladrillo, 30 mm de aislamiento de poliuretano, 30 mm de cámara de aire y 100 mm de ladrillo más mortero más alicatado de cocina (70+30 mm)
    Aún así me parece insuficiente por la situación que te comento posteriormente. ¿Se podría meter lana mineral o bolas de fibra? ¿En la empresa de Llodio tendrán?

    La vivienda es un 4º piso pero debajo hay un garaje (no calefactado), las viviendas de los laterales están vacias (no calefactadas) y parte de la cocina está en voladizo (debajo no hay aislamiento).
    Me estoy planteando comprar caldera nueva y ponerla en el exterior para evitar las rejillas que son como cañones de frío.
    La caldera la meteré en un armario formado por panel sandwich de 35 mm.
    Metí poliuretano donde se meten la cinta de la persiana pero sigo notando algo de corriente de aire. Al tener que rozar de nuevo el poliuretano para que entre y recoja bien la cinta parece que han quedado poros.
    El salón y la cocina está totalmente orientado al norte y sufre los vientos del norte. No hay edificios en frente.


    Muchas gracias.
    Pedro.

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  48. Hola David
    Voy a tener que seguir buscando alternativas. Con un espesor de 3 cm de cámara de aire no hay garantía de que se pueda meter las bolas de poliexpan. Segun me comentan en Llodio la celulosa es más compacta y puede dar también problemas.
    Seguiré buscando.
    Para fachada
    Para suelo
    Para falso techo
    Para paredes comunes con otras viviendas.

    Un saludo
    Pedro.

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    1. Ningún problema con las perlas de poliestireno!!! pero debes hacer dos orificios, uno arriba para meter la perla y otro abajo con un tamiz (colador) para salida de aire. Repito ningún problema.

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    2. Sí, es lo que le comentaba a Pedro más abajo, con 3 cms más que suficiente para meterlas, será como duplicar el aislante que ya tiene.

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  49. Eso t iba a comentar cuando lei tu correo Pedro. Es muy poco 3 cm d camara para q se deslicen por su propio peso pero te aseguro q el porexpan servira, en mi caso buscaba todos los pequeños agujeros para salir. Las bolas mas grandes d porexpan tienen 1 cm.
    Yo haria la prueba con un saco, y asi duplicas el aislamiento que 3 cm es muy poco. O mira otros materiales similares q no excedan 1 cm, lo bueno del porexpan es q las bolas son d todos los tamaños lo que en tu caso va bien al quedar pocos espacios vacios. Y tambien mira d poner algo porel interior. Ya nos contaras. Saludos!

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    1. Si os contaré. Es más ya ando buscando. He encontrado un producto que dicen que puede ir en bolitas de pocos milímetros y que tiene incluso mejores caracteristicas que el típico poliexpan o porexpan.
      Buscar por : NEOPOR de la empresa BASF.
      Os transcribo una frase del producto: Los materiales esponjados de Neopor® son de color gris plateado, porque contienen grafito, que contribuye a aumentar considerablemente la capacidad de aislamiento.

      Muchas gracias David
      Pedro

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    2. Por cierto. Pon el interior no me lo planteo. una vivienda de 52 m2 y un salón justito no es para andar reduciendo la superficie.
      Pedro

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    3. el Neopor de basf no deja de ser poliestireno expandido pero con grafito, lo que le da mayor poder aislante, no obstante los fabricantes de poliestireno son reacios a venderlo en perla si, yo he hecho ensayos in situ con perla de neopor, perla de eps normal y triturado de eps y sorprendentemente los resultados de la perla blanca y la gris han sido muy parecidos. quizá porque la perla del neopor la preexpanden un poquito mas con una densidad aparente de 13kg/m3 y la blanca se preexpande a una densidad aparente de 20Kg/m3
      os explico. el eps puede variar mucho su lambda en dependencia de su densidad y lo que tiene de bueno el neopor es que con unos 13kg, se obtiene un lambda de unos 0,033 mientras que para obtener esos resultados en eps hacen falta entre 30 y 40 kg.

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  50. Hola soy nuevo en el foro y me parece muy interesante,tengo una consulta, tengo una casa de pueblo de dos plantas y la vivienda va a ser la segunda, está totalmente aireada por todos los costados con pared de ladrilo hueco doble y otro medio ladrillo mazizo de cara vista exterior,lo cual de momento lo voy a dejar así, ya veré en un futuro si hay que aislar más internamente,pero curiosamente la parez que da al norte (esto es en la provincia de segovia)no es de cara vista y solo dispone de pared de doble ladrillo hueco, a esa parez pega el salon, la escalera de subida y un baño secundario, y en principio había pensado aislar el salon solo por la parte interna, pero creo que sería más conveniente aislar esa parez por el exterior de forma entera(ya que no es de cara vista)con poliuretano proyectado y despues pintado en blanco con pintura plástica para protegerlo del sol, y no sé si sería muy eficaz y la durtación en años del mismo, creo que sería para más de 50 años pues a esa cara no le da la luz nada más que un poquitin de refilon a la salida del sol y la lluvía nunca o si acaso una ligera asperura los dias de nieves, pues los vientos y lluvias predominantes son del oeste. espero vuestras opiniuones de lo más conveniente y de la duracion del poliuretano pintado que es lo que más me convence.
    Muchas gracias.

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    1. El poliuretano proyectado es una opción buena para 10-15 años, pero luego tiende a agrietarse y la pintura de protección no servirá de mucho. Mira mejor de aislar por dentro; durará mucho más y será más efectivo.

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    2. Anónimo17/2/12 8:42

      David muchas gracias por su aclaración, y para una pared antigua de bloques que da a un garaje cubierto, ¿que tal sería el poliuretano proyectado y despues pintado? ¿también se degradaría con el tiempo?, porque que es en concreto lo que degrada el poliuretano, el agua, el aire,la luz solar, en fin nose.
      Y para el caso de la pregunta anterior, ¿que es lo más recomendable para aislar internamente?,yo he pensado en un aislante reflexivo moderno y despues pladur o un machiembrado de madera o sintetico, eso o ¿lana de roca u otra cosa mejor que el reflexivo?.
      Muchas gracias por su ayuda.

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    3. Hombre, si no va a estar a la intemperie te durará bastante más; la luz y el aire es de lo que más lo degrada; por eso lo mejor poner una pintura resistente a los rayos UV si va a estar al sol. Pero es pan para hoy y hambre para mañana; aunque no le de el sol directamente la luz difusa lo va degradando, más lentamente. Desconozco cuánto te durará si está pintado; lo mejor es consultar a alguien que lo ponga y que sea de confianza. Además es un material muy contaminante.
      En cuanto a los aislantes que me comentas, están bien; el reflexivo no te creas que aisla mucho, suele ser fino; lo he visto poner pero desconozco su precio. Para los aislantes mira sus coeficientes de aislamiento por cm; si no quieres quitar mucho sitio al interior de la casa mira el que mejor aísle; podrás poner menos espesor, suele ser el más caro. Yo miraría poner dos capas de lana de roca y luego pladur o madera, a ver cómo sale.
      La fibra de vidrio o lana de roca hay en planchas rígidas de fácil colocación. Tienes más información en aislantes para edificios en la Wikipedia.

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  51. Anónimo7/3/12 2:03

    hola tengo un gran problema en mi losa, no es muy gruesa por lo tanto los problemas siempre estan,invierno y verano,quiciera saber si se puede colocar una pasta de papel mesclado con pintura fibrada ,menbrana liquida,puede ser una locura pero busco de alguna manera abaratar los costos,agradeceria muchicimo una respuesta

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    1. Hola anónimo. Supongo que lo que propones es mezclar pintura con pasta de papel y aplicarla sobre el interior.
      No lo notarías apenas. Sería más efectivo poner listones de madera por el interior atornillada a la pared. Tienes que dejar uno o dos milímetros de separación entre cada una, y si van encajadas una en la otra, mejor. Luego pintas con el material que dices; con la madera consigues tres veces más aislamiento que sólo con lo que propones (si te he entendido bien).
      O todavía más barato: La tierra, como en las típicas casas de adobe: http://www.youtube.com/watch?v=YIM47NpQ47I
      Es el material más barato que existe, y al añadir paja se le da rigidez al ladrillo para que no se rompa o agriete. Puedes hacer una pared de ellos por el interior; para unirlos te puedes servir también de barro. Es importante que la pared de adobe no quede muy expuesta a la intemperie.

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  52. Anónimo18/3/12 1:10

    Hola soy nueva en estos cometidos, tergo un cenador de madera y la parte que da al norte se estropea bastante con que podria pegar unas placas de piedra o baldosa Muchas gracias

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  53. Hola mi gran problema es el ruido del piso de arriba,quiero aislarlo pero algo barato y que pueda hacer yo solo sin mucha obra,y por otro lado algunas paredes q dan con los vecinos.Las paredes se pueden aislar de alguna manera con madera o aglomerado?He visto que se pueden aislar techos y paredes con planchas de corcho q van pegadas con cola,pero el problema es si luego como se puede pintar para disimular el corcho,gracias.

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    1. Sí, puedes hacerlo con corcho, y creo que quedará bien si lo pintas, no se degrada tanto como el porexpan con el tiempo, y es más resistente. La madera también sirve pero aisla menos del ruído y pesa más. Saludos!

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  54. hola david yo queria saber que es mejor para rellenar las camaras de aire , las bolas de eps , o la perlita bien por duracion y rendimiento

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    1. Hola Jp, cada cosa tiene sus ventajas e inconvenientes. Las bolas de eps creo que son algo más baratas, y fáciles de introducir, y aislan un poco mejor, pero son inflamables y duran hasta 30 años.
      Las de Arlita son para toda la vida, aunque con algo menos de aislamiento, pero la diferencia no es mucha. Están más pensadas para aligerar placas y aislar techos.
      ¿Has mirado otras alternativas como las bolas de lana de roca, corcho, celulosa o fibra de vidrio? Hay tantas posibilidades...

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  55. Hola, lo primero enhorabuena por el blog!
    Tengo una duda, a ver si me podéis ayudar. Vivo en una casa independiente, antigua. La primera planta siempre está mucho más fría que el resto. Tiene tarima de madera puesta sobre rieles (sin ningun aislante), pero por debajo de la tarima solo estan las vigas de cemento, de un sótano sin calefactar y abierto al exterior. Podría ser que el frío penetrase por el sótano?

    Como podría aislar este suelo de manera efectiva, y sin hacer obras?

    Muchísimas gracias!

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  56. Hola David, he estado leyendo todo lo expuesto y la verdad es que cada uno tenemos la misma inquietud pero en un amplío abanico de posibilidades y aplicaciones (techos, fachadas, suelos), vamos que no queremos quedarnos helados y encima gastando mucha energía. La situación es que están construyendo nuestro futuro piso, es una 6ª planta, última y con cubierta invertida transitable. El caso es que estoy pensando en poner en el techo poliuretano extruído 30mm de espesor, cámara de unos 20mm y una plancha de pladur de 15mm, bajando así unos 6cm el techo. Mi pregunta es, ¿lo pego al forjado o lo dejo sobre el pladur dejando la cámara por encima de las planchas de poliuretano? Mas que nada por aquello de la humedad. Se admiten ideas.

    Buen trabajo David.

    Saludos.

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  57. Anónimo5/7/12 15:18

    buenas tardes, vivo en Sevilla y mi casa es pareada con camara de aire, sabrias decirme si merece la pena insuflar corcho natural granulado para aislamiento termico y acustico, de ser así ¿se pordría hacer con el sistema del secador que se ha comentado?, gracias y aupa..

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    1. Yo creo que sí; de hecho puedes coger, para reciclar, envases de porexpan (los que usan televisores y todo tipo de embalajes; las bolas blancas), desmenuzarlos e introducirlos con el sistema del secador potente puesto en modo frío.

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  58. Anónimo10/7/12 7:57

    HOLA DAVID:
    buscando como isla mi casa encontre tu pagina, debo aislar mi losa pero no puedo gastar mucho asi que, decidi hacerlo con placas de poliestireno. pero tengo otro problema quiero bajar el techo pero no puedo hacer el armazon ya que la losa no se puede agujerear con maquina comun, ademas debo evitar el polvo ya que tengo una niña asmatica y no puedo producir polvo. por lo tanto se me ocurrio que podria bajarlo 10cm pegando el la losa vigas del mismo poliestireno y utilizarlas de bastidor para luego pegarle las que harian la terminacion, de este modo evitaria el polvo y la incomodidad de tener que vaciar mi comedor que mide 5.5mt x8mt y esta dividido con vigas de material cada3.5mt aproximadamente, no se si me explique bien. lo que quiero saber es is puedo hacerlo asi pegado vigas y luego sobre ellas poner las planchas. me podes contestar? te lo agradeceria mucho. soy de aregentina buenos aires. gracias por tu atencion.

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  59. Anónimo28/8/12 6:32

    Al final puestos por orden cuales serian las mejores opciones para rellenar las camaras segun vuestro punto de vista? gracias

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  60. Anónimo3/9/12 19:06

    Hola:
    Acabo de llamar a viuda de ais y me dicen que solamente tienen bolas de poliespan para inyectar en camara de aire.
    Puede alguien decirme donde conseguir bolas de lana de roca u otro material para inyectar en cara de aire, zona norte.
    Gracias

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  61. Os dejo un poco mas de info, con microperla de 1mm
    http://www.burbuja.info/inmobiliaria/consumo-responsable/281556-aislamiento-adicional-vivienda.html

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  62. Bueno, lo primero decir que me parece muy interesante el articulo y los comentarios de todos, y ofrecer para los que no se sientan preparados la posibilidad de que una empresa especializada y homologada os realice los trabajos de aislamiento en cámara con aislantes tan buenos como la fibra de celulosa , lana mineral sin ligantes , Perlas de EPS grafitado de Neopor, corcho natural, lana de roca etc. de igual forma en nuestro blog encontrareis información sobre otros problemas de aislamiento y como solucionarlos.

    Gracias y suerte a todos

    " Aislar para no desperdiciar energía"

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  63. Una de las empresas super cualificadas es el grupo rocrisal, en mi casa lo he metieron en las camaras celulosa insuflada y estoy super contento, no me hicieron obra, super limpios y profesionales, el precio la verdad muy bueno,estoy muy contento con el ahorro de las facturas y sobre todo la sensacion de bienestar en mi casa . lo recomiendo a todo el mundo

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  64. Hola

    tengo intención de rellenar las cámaras de aire de mi vivienda y mi duda es entre dos productos, Perlita expandida y Porexpan. Busco aislamiento térmico. ¿Cuales son las ventajas y contras de cada uno?

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    1. Cada material tiene sus ventajas e inconvenientes... el porexpan no deja que la pared transpire muy bien (si tu casa es húmeda, un bajo o así, no es recomendable), además que es muy fino y puede salirse por pequeños agujeros, pero por otro lado da mejor rendimiento que la perlita.
      La perlita es para siempre, ignífuga, son bolas más grandes más difícil que se escapen, transpira mucho mejor la humedad, no es tan buen aislante y está pensada más que nada para aligerar encofrados (al fin y al cabo es barro inflado recocido).
      Yo valoraría más el coste por metro cúbico de uno u otro material y entonces me decidiría. Aunque la celulosa como comentan por ahí todavía parece más barata y te hacen toda la obra ellos de forma económica (es papel reciclado molido y tratado).

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    2. David gracias

      Pero me refiero a la Perlita expandida, no a la Arlita.
      Es de origen mineral, la expanden por cocción, no se si conoces este material.
      El coste es menor en la perlita expandida y eso que he de hacer un pedido mínimo, del cual me sobraria 1m3, pero como te detallo, a continuación,no hay diferencia a considerar...Que conste no me sobra el dinero, pero si el producto funciona, se rentabiliza rápido al precio que esta la luz.

      Perlita expandida - 3,6 m3 165€ iva inc. densidad 100kg/m3 calibre entre 3mm y 5mm
      EPS casa Porexpan - 2,5 m3 197€ iva inc. densidad 20kg/m3 calibre micro perla, entre 0.5mm y 2mm
      Eps casa Porexpan - 2,5 m3 136€ iva inc. densidad 10kg/m3 calibre entre 2,5mm y 7mm

      Del resto de materiales que se comentan en este blog, desconozco donde poder adquirirlos, el coste y la facilidad de aplicación para poder hacerlo sin maquinaria especifica o el coste con la mano de obra incluida.


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    3. si alguno se anima a orientarme un poco con esos materiales, soy todo oidos, o mejor dicho... todo ojos ;-)

      Gracias de antemano.

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    4. Javi, creo que el aislamiento es parecido, pero el fabricante te lo puede indicar, o igual viene en su FDS (Ficha de Seguridad). Será parecido con la arlita, pues su fabricación es parecida; para saber más o menos cuánto aísla un producto, tenemos que tomar en consideración el tamaño de las burbujas de aire del producto, y la conductividad del propio material. A menor conductividad del material (barro y yeso son parecidos) y menor tamaño de burbujas, mejor aislamiento, pero habría que examinarlo.

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    5. Interesante lo de la perlita:
      Densidad= 350-400 Kg/m3
      Densidad Aparente (Peso a granel): 40 - 120Kg/m3 dependiendo de la granulometría.
      Coeficiente de conductividad térmica= 0.05773 Kcal/m.h.ºC
      Ph= 12
      Ph (de la pasta aguada): 6,5 - 8,0
      Color: Blanco
      Indice Refractario: 1,5
      Humedad libre, máxima: 0,5%
      Gravedad específica: 2.2.2
      Tamaño disponible de las micro celdas: El que se desee 4 - 8 y más fino
      Punto de Ablandamiento: 1600 °f - 2000 °f (871 - 1093°C)
      Punto de fusión: 2300 - 2450 °f (1260 - 1343°C)
      Calor Específico: 0.2 Btu/ib °f 837 J/kg.k
      Conductividad térmica a (24 °C) 04 - 06 W/m.k
      Solubilidad: Soluble en HF y álcali concentrado caliente.
      Moderadamente soluble (<10%) en 1N NaOH.
      Ligeramente soluble (<3%) en ácidos minerales.
      Muy soluble (<1%) en agua o ácidos débiles

      En otra página se indica que por su capacidad de aislamiento es el material más económico existente...

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    6. Javi, examinando la Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico el mejor material es la celulosa, con la conductividad térmica más baja de todas, con sólo 0,039 W/(m·K) de conductividad, y es más barato que la perlita expandida (le añaden sales de borax para hacerla ignífuga, insecticida y antifúngica). Saludos!

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    7. Muchas garcias David.

      Pues me pondré a investigar sobre la celulosa, sus proveedores y el coste.
      Si no es molestia, iré informando de "mis avances" ya que hay muy poca información sobre este tipo de soluciones, haber si asi se anima más gente.

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    8. Más nos vale que la gente se anime... la factura energética de España de este invierno si no va a ser colosal... un clavo más en el ataúd de nuestra economía. El futuro pasa por aislar bien y utilizar mejor los recursos dentro de nuestras fronteras (madera proveniente de limpieza de bosques por ejemplo), y de paso evitar incendios... pero la gente no se preocupa en absoluto! Nos tenemos que preocupar más de cuidar de nuestro entorno y menos de protestar, que la política sóla no arregla nada.
      Ups qué mensaje más reivindicativo me ha salido XD

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  65. Buenas a todos,David y compañia,quisiera preguntarte si la arlita dentro de la cámara,no pasaria la humedad de unas a otras y luego a la pared interior?gracias y enhorabuena por el blog.

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    1. Hola Manuel, la humedad te va a pasar tanto si pones arlita como si pones cualquier otro material que no sea estanco (ninguno que vaya suelto lo es). Si quieres quitar la humedad y aislar, tienes que usar algo que vaya en láminas o paneles y que sea impermeable. Saludos

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  66. Hola a todos. Me encuentro justo con éste problema y habia pensado en
    rellenar la cámara de aire con espuma de poliuretano desde el hueco de la persiana consiguiendo un grueso considerable (15-20 cm.). Lo haria
    con botes de espuma de 750 ml y calculo que gastaria unos 15 botes
    Seria una idea descabellada o podria tener algún tipo de problema a
    largo o corto plazo.
    Gracias

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    1. Hola, con ese sistema hay algunas pegas: Por un lado que te va a salir bastante caro y no tan eficiente como con otros sistemas (aunque si no hay otro remedio... pues a la larga también merece la pena), por otro que no dura para siempre, durando menos que el poliestireno extruído o similares, y tercero que no puedes echar todo de golpe, tienes que ir echando bote a bote, esperando a que se infle y endurezca el material en la cavidad, que pueden ser 12 horas, aparte de que es muy probable que no se distribuya correctamente si lo haces de una pequeña abertura, porque tiende a pegarse a lo primero que toca y no llenarías la cámara. Haz una prueba y verás a qué me refiero. Saludos y feliz ahorro.

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    2. Al igual que con el rellenado con celulosa u otros materiales, hay que practicar varios agujeros para que el material se distrubuya uniformemente por toda la pared y no queden huecos donde no llegue el aislante. Saludos

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  67. Hola David

    Enhorabuena por tu blog, es muy instructivo, sobre todo en una época como está en la que el ahorro energético pasa a ser una auténtica NECESIDAD.

    Te comento mi caso; tengo una vivienda en planta alta (no se trata de un ático en toda su expresión, aunque si la la última del bloque) de 30 años de antiguedad en una zona seca y con climas extremos del centro de la península, que deseo aislar por arriba; luego veré si continuo con paredes.

    Contemplo 3 opciones, no sustitutivas sino complementarias, en distintos momentos del tiempo, a ver que opinas.

    1.- Falto techo de escayola. Tengo en casi todas las habitaciones excepto en una, pero creo (lo compré así y no lo he podido comprobar) que sin aislante intermedio. Me planteo hacer "catas" en algunas zonas para, sin tirarla del todo, introducir alguna lana mineral, que opinas?

    2.- Entretecho. Aquí se me plantean varias dudas:

    a) por donde accedo? no tengo acceso creado; es conveniente (o posible) "abrir" por abajo o es mejor por el forjado del tejado?
    b) Sin haberlo visto, crees que es suficiente con abrir un único hueco por donde introducirme (yo o un operario contratado) o la estructura no aguantará el peso con lo que tendré que actuar desde fuera haciendo varios accesos?
    c) tipo de aislante a usar aquí; Planchas de poliestireno? Celulosa o poliuretano proyectado? Otra capa de lana mineral?
    d) es conveniente o necesario fijar rastreles para dejar cámara de aire?
    e) alguna precaución para evitar la condensación? y con la instalación eléctrica?

    3.- Tejado, propiamente dicho; me aconsejan levantar las tejas, proyectar poliuretano y volver a colocar las tejas; no dudo de su eficacia, pero considero que es la opción más complicada y cara, no crees? Además, son recuperables las tejas levantadas? no estarán "cogidas" con cemento y se estropearán al levantarlas? el tejado, aunque es antiguo se encuentra en buenas condiciones y no me gustaría tocarlo si no es necesario.

    Gracias de antemano por tus comentarios

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    1. Hola. Yo iría a lo más sencillo y efectivo; me olvidaría del tejado y metería aislamiento en la cámara que tiene el techo bajo de yeso. Contacta con aisladores y utiliza celulosa insuflándola como se ve en este video:
      http://www.youtube.com/watch?v=gW-g9SZpEc0
      Sólo hay que hacer algunos agujeros que se tapan luego y ni se notan, y es lo más económico y efectivo que hay para aislar techos bajados.

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    2. gracias

      yo en ese hueco tenía pensado colocar lana de roca, (si no es muy complicado ponerlo)y poner la celulosa en el entretecho.

      Que capacidad de aislamiento tiene cada una? y en relación a precio?

      Gracias en cualquier caso

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    3. Si puedes poner lana de roca, perfecto. Pero no aisla tanto como la celulosa y es mucho más cara. Es buena eso sí para aguantar temperaturas de hasta 700ºC. Yo te recomiendo rellenar de celulosa siempre que peudas, es ecológico, económico y fácil de instalar.

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  68. Hola David,

    Estoy decidido a rellenar las camaras de aire de mi piso pero me estoy encontrando problemas para encontrar un proveedor que me proporcione cualquiera de los materiales aislantes en forma de perla (tengo que introducirla por pequeñas aberturas).

    Podrias proporcionarme algun contacto donde pueda comprar el material.

    Gracias y felicidades por el fantastico Blog que tienes me esta siendo de gran ayuda

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  69. hola david,te cuento que yo no puedo aislar el calor de mi losa de esta manera que propones ,que por cierto es muy buena,mi losa es un poco baja,se me ocurrio de pegar arriba tergopol de alta dencidad,parece una locura,pero mi casa es un horno,se podra luego pinttar con membrana liquida? espero tus respuesta.

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  70. Hola David,gracias de antemano por tu blog.Mi duda se refiere al aislamiento acustico.Vivo en un piso y se escucha mucho a los vecinos de arriba..me han dado presupuesto para ponermr espuma de poliuretano decelda abierta y pladur,es esa buena opcion? hay algun material que pueda yo utilizar sin meterme en obra?hay espacio pata bajar 15 cm el techo.Tb he pensado en hacer un agujero a la escayola y meter algun material en el entre techo...pero no sé que usar para aislar acusticamente..ni si me encontrare espacio tras la escayola...

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    1. Primero tienes que averiguar si el techo está bajado; lo puedes saber si la altura de las habitaciones de tu piso es menor que la altura del pasillo de la escalera. Si está bajado con escayola, puedes rellenar con insuflado de celulosa esa cámara y te va a dar muy buen resultado para todo, ruídos, y sobre todo temperatura, y te va a salir más económico que con espuma.
      Pero me temo que no tienes el techo bajado porque dices que tienes 15 cms para bajar; entonces lo mejor es hacer como yo he hecho en otra entrada, que es bajar con paneles aislantes térmicos y acústicos y luego poner pladur; con esos 15 cms tienes espacio de sobra. Nosotros hemos hecho la obra y nos ha costado de tres habitaciones incluída pintura 700€ (sin mano de obra). Mira esta entrada: http://miqueridopinwino.blogspot.com/2012/08/como-aislar-termica-y-acusticamente-de.html Saludos!

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  71. Gracias por tu ayuda.Hoy he llamado al tecnico que proyecta celulosa cerca de mi casa,me ha comentado que no me puede asegurar que aisle acusticamente....que es mas termico,hay algun otro material proyectable especifico para acustica? tengo parte del techo de la casa bajado y parte no,tendria que combinar los dos metodos copropen y pladur,y el proyectable...pero no sé si la celulosa se notara en la acustica...cuantas dudas!!

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  72. otra cosa...me iria bien el corcho? que es mejor acusticamente copropen y pladur o.corcho? por cierto me llamo Ascen.(el comentario anterior tb es mio),graaaaciaaas

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    1. El corcho va bien acústicamente (es blando) y térmicamente (es ligero, está formado por pequeñas celdillas de corcho, como la madera), pero es más caro. Lo que tu presupuesto te permita, pero lo mejor es enterarse de los valores de absorción acústica y aislamiento térmico de cada material y luego hacer números. La celulosa proyectable es lo mejor que hay para térmica, pero acústicamente, como bien te comenta el técnico, algo quita pero poco. Pero si ya lo tienes bajado no tienes muchas posibilidades, a menos que lo quites y lo vuelvas a poner, o sustituyas la celulosa por otro material más caro y que vaya mejor acústicamente como corcho en pequeños trozos que se puedan insuflar... (si es que existe en este formato).
      Adelante con lo que decidas, ya verás el ahorro que te supone año a año, lo notarás desde el primer día.
      No te olvides de aislar las paredes exteriores, cuando hay vecinos encima con calefacción, las paredes es la primera zona donde se pierde calor si no están aisladas (rellenas de aislante).

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  73. Hola a todos David me gusta tu blog y saludo a todos poque todos participan y cuentan sus experiencias, que bueno, ese interés por el otro me agrada.
    Os pido ayuda hace dos meses alquilamos un piso (el primero) está sobre la entrada al parkin y una entrada a una plaza, está casi todo a la interperie así que la calefacción (central) no pasa de 20 grados, es más tengo dos temperaturas en el piso, según el termometro entre el suelo y un metro suele estar entre 15 y 18 máximo y más hacia el techo 20 que es lo máximo que he llegado a registrar. El suelo es de baldosa, no tiene ningún aislante. quisiera hacer un proyecto para presentarle al propietario y amortizarlo durante algunos meses, realmente me gusta el piso, así que os encontré, podrías ayudarme con vustras sugerencias de como aislar el suelo?... Gracias!!!
    Jenny

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  74. Anónimo8/1/13 15:15

    hola a todos, tengo un porblema y es que parte de la casa esta sosbre vacio, habia pensando poner madera por abajo y luego forrar con aislante, ganaria calor para la casa, saludos y Gracias.

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  75. Anónimo11/1/13 2:58

    hola a todos , he encontrado super interesante este blog.
    voy a contar mi problema a ver que me recomiendan:
    vivo en un piso octavo , ultima planta. madrid . piso 30 años , camara de aire paredes exteriores vacia .
    el problema , es que de hace un par de años a esta parte , tengo problemas de condensacion en dos habitaciones , me sale moho en las esquinas sobretodo y en los pilares.
    a parte necesito gasto mucha calefaccion para mantener una temperatura adecuada.
    mi pregunta es : si lleno de aislante las camaras de aire de las paredes exteriores , acabare con los problemas de condensacion.??
    tengo puestas ventanas de climalit con rotura de puente termico y lloran los cristales una barbaridad, chorrea por la pared.
    la calefaccion que tengo en casa es de acumuladores electricos y bomba de calor que pongo de masneras ocasional .
    saludos y gracias.

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    1. La humedad te viene del tejado seguramente. Si llenas de aislante y éste no es poroso (transpirable), vas a empeorar la situación.
      Yo que tú iba a la raíz del problema (habla con la Comunidad) y comprobaría si no te entra agua de arriba, y pondría mientras tanto la bomba de calor, que te quita parte de humedad, y además te sale 3 veces más barata calentar con ella que con los radiadores (comentado en otras entradas de este blog). Tienes que tener muchísima humedad para que un doble cristal se empañe como dices.
      En último caso tendrás que poner un deshumidificador eléctrico (200€) que van muy bien, conectado a un desagüe, y te reducirá mucho el problema.

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  76. Buenos días, gracias por la ayuda y felicidades por el éxito que tiene este blog. Debería de haber más de este tipo que nos ayudarán a aquellos que no sabemos sobre el asunto.

    Para aislar mi vivienda en Sevilla, he pedido presupuesto a un nuevo producto que ha entrado en España que se llama Supafil. Me comentan que es lana mineral ecológica e imnifuga.

    Es de una marca Alemana, por lo visto.

    Me podreís decir si merece la pena este producto??

    Gracias y Saludos.

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    1. Parece que es muy bueno; lo mismo que la celulosa inyectada pero en vez de celulosa se usa lana mineral. Las ventajas van a ser las mismas, mejorando el tema del fuego, que aunque la celulosa tiene retardantes y no implica ningún peligro, también mejora el tema de la aplicación, pues se puede usar con un tubo fino y sólo requiere de pequeños agujeros de 3 cms. Además es hidrófugo (transfiere la humedad como la celulosa), al contrario del porexpan, que no la transfiere.

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  77. Hola David, vivo en una casa que tiene una cámara de 12cm sin aislar, he estado mirando y lo que más me convence hasta ahora es la inyección de perlas de Neopor de Basf. He encontrado alguna empresa que lo hace en Catalunya y me convence bastante tanto las carácterísticas del material como el precio. Hablan de un sistema importado del Reino Unido que se llama thermabead según el presupuesto que me han dado.lo conoces? que opinas?

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    1. Hola, soy aplicador del sistema thermabead en Girona desde octubre. La mejor publicidad de momento me la hacen los mismos clientes,la mayoria de las nuevas aplicaciones bienen recomendadas por clientes ja que han notado mayor sensacion de confort en las casas i menor sensacion de humedad.
      En cuanto ahorro energetico real en factura es tenprano todavia estoy recogiendo informacion.Prefiero comentarlo cuando tenga datos exactos de clientes!!!!
      Si quereis mas informacion ricard@nouambient.com
      Se que tambien hay aplicadores en pais basco,barcelona i lleida

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    2. Hola anónimo; no te recomiendo esas perlas Neopor, ya que son de espuma plástica. Yo evitaría todo aislante que no transpire la humedad. Te recomiendo mejor fibra de celulosa tratada con sales de borax por su precio, aislamiento y versatilidad, y además transpira el exceso de humedad.
      Yo estoy teniendo problemas de humedad en el piso que se aisló de la forma que se indica en este artículo; esas bolas de porexpan son una barrera para la humedad, la cual se acumula en el interior de la vivienda (que proviene de la transpiración y respiración de las personas, por el suelo, techo etc). Eso sí, el consumo en calefacción bajó a la mitad, pero voy a tener que abrir más rejillas de ventilación en la pared.

      En cuanto a lo que dice Ricard del Thermabead, creo que se trata de algo parecido; si son bolas plásticas y si por la localización de la casa (zona lluviosa, cerca del suelo o en contacto con la tierra, etc) pudieras tener problemas de acumulación de humedad, mejor usa un material que transfiera la humedad; es más sano y natural (a menos que quieras poner una barrera para la humedad, aunque tampoco sería del todo eficaz). Saludos

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    3. Hola, David, desconozco si el sistema que has utilizado para aislar tu casa es el Thermabead, pero yo hace un año que lo puse en mi casa y lo único que he notado es, y como bien dices, es en el consumo en calefacción, que es casi la mitad, de la factura anterior, sin el Thermabead, en ningún momento he notado problemas de humedad en ninguna parte de la casa.

      Yo contacte con Thermabead y me derivaron a un aplicador de Barcelona, el cual vino a casa y reviso con una maquina (creo que endoscopio me dijo) el interior de mi cámara, si esta limpia y su grosor 10 cm
      En un breve espacio de tiempo me enviaron el presupuesto, el cual vi bastante económico y lo acepte.
      El día que quedamos para la inyección, llegaron con un camión/furgoneta (no sabría como definirlo) y allí lo llevaban todo las perlitas Neopor de Basf que comentáis y la cola (que no he leído anteriormente), junto con todo lo necesario para realizar el trabajo.
      Comprobaron donde realizar los agujeros (por cierto del tamaño de 1 Euro) para inyectar, me sellaron las cajas de persianas y después de hacer unas pruebas previas (comprobaron la salida de las perlitas y de la cola para saber la mezcla adecuada) empezaron a inyectar.
      En una mañana tenia la casa de 90m2 y cámara de 10cm aislada termicamente.
      Después mientras un operario recogía con un aspirador profesional los restos de los agujeros, el otro los tapaba, recogieron todo y se fueron (muy limpios y compenetrados)

      Por lo que yo lo recomiendo en un día esta realizado sin apenas obras y económico

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    4. Hola estoy pensando en aislar mi casa pero no tengo ni idea,me gustaria saber como lo hiciste,con que compañia y su coste,mi piso es de 90m2,me gustaria hacerlo bien.
      Un saludo y espero respuesta.

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    5. Anónimo31/3/13 1:26

      Hola, la empresa que vino a casa era de Esplugues de Ll. se llaman Arque SL. y son aplicadores oficiales de Thermabead, yo contacte con ellos por su pagina web, www.arquesl.com alli rellene un formulario, en pocos dias me llamaron para concertar una visita en mi casa y ver mi camara y poder realizarme un presupuesto.
      Me dijeron que dependiendo el grosor de la camara el precio podia variar y tambien si los cajones de persiana estan sellados o no, por eso te aconsejo que te pongas en contacto con ellos y te podran aconsejar sin compromiso alguno.

      Espero haberte ayudado

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  78. Anónimo20/3/13 0:03

    Gracias David, preguntaré sobre este asunto, ya te comentaré la respuesta.

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    1. Hola David, soy Oscar disculpa por no identificarme antes te formulé las dudas sobre el tema del neopor para inyectar en cámaras.
      Este fin de semana estuvé con un técnico de una empresa que aplica este método y le pregunté sobre los problemas de condensación que puede provocar el material según me comentaste.
      Según él el problema de la transpiración no proviene del material sino de la aplicación, dice que ellos inyectan con un adhesivo que previamente han medido y predosificado(esta prueba si que la ví in situ)lo cual hace que dentro de la cámara quede estructurado como si fueran celdillas y esto produce que exista la transpiración en cambio si no está bien predosificado queda como apelmazado y puede producir este efecto.
      Estuve en una casa donde lo estaban poniendo y el camión que llevaban si que llevaba manómetros y diversas válvulas que al menos daba la sensación de que lo tenian controlado.
      También le pregunté al propietario de la casa el porqué lo ponia y resulta que era un inglés que me contó que es un sistema muy común en el reino unido, que allí debe ser muy popular y conocido por su eficacia.
      Creo que me decantaré por este sistema también su precio en comparación con otros que he mirado esta bien y si se ahorra tanto como decís tanto tú, como otro comentario que he visto creo que se puede amortizar en breve.
      Ya te contaré como me va.

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  79. Hola David, he seguido todos tus comentarios tanto en este blog como en el otro de aisla el techo y la pared. El caso es que para el insuflado en pared de bolitas de eps o lana de vidrio o roca triturada, he pensado en un motor marca campeón de bombeo de agua, con el cual mi padre riega el maiz aspirando el agua de un pozo. Aparte del ruido por descartado que lo haría, crees que daría resultado el insuflado con esto. La cámara de aire tiene 19cms. Un saludo.

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    1. Hola anónimo; ten mucho cuidado con la bomba que usas para el insuflado; tiene que ser de bajas revoluciones para que no se atasque ni se rompan las aspas de la propia bomba.
      Una de achicado de agua no te va a servir por eso mismo; para absorber agua utilizan la fuerza centrífuga del agua girando a bastantes revoluciones.
      En cualquier caso, tal vez pudiera servir para material blando como las bolitas de eps o lana de vidrio, pero yo no pondría la mano en el fuego.
      Saludos

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  80. María22220/6/13 22:26

    Gracias David por tu blog.
    Tengo una casa en Cuenca! Imagínate si necesito aislar... Es antigua sin cámara de aire, con todo el esqueleto de madera. Tengo que aislar por dentro y he pensado que como todo es muy orgánico quiero conservarlo y utilizar celulosa, he visto que hay unos paneles de celulosa y cañamo, dicen que se potencian las propiedades, crees que es cierto?
    Otra cosa, es una vivienda de sólo 65m2 y tiene una buardilla de 20m2 pensé aprovechala pero su función quizás es quitar frío a la vivienda y esto puede perjudicar en exceso. Te agradecería mucho que me aconsejes. No puedo tocar el exterior, es zona protegida.
    Saludos. María.

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  81. María22220/6/13 22:44

    Biofib`guata se llama lo de la celulosa y cañamo.

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    1. Hola María! La solución que indicas es buena; es una solución económica, energética que no conocía.
      Comprueba su coeficiente de aislamiento térmico, seguro que es muy bueno, mayor cuanto más espesor de celulosa tenga. Además transpira, con lo que la humedad no se quedará dentro de la casa.
      Un consejo: Léete la otra entrada sobre aislamiento que he escrito y aisla el techo de la buhardilla primero; también hay materiales rígidos fáciles de instalar para cuando no hace falta un buen acabado estético (y todo el techo por al parte interior en general, si puedes), y luego las paredes con cáñamo/celulosa y luego placas de yeso por encima (yo colocaría rastreles primero del espesor que quieras dar al aislante, y según vas tapando con las placas de abajo arriba, vas llenando la cámara con este material; o sujetando a la pared las planchas de aislante y luego las placas encima... como sea más práctico).
      La pega es que pierdes algo de espacio, pero lo vas a ganar con grandes ahorros energéticos.
      Saludos, ha sido un placer!

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    2. Aquí hay más datos:
      http://www.mimbrea.com/guia-practica/aislamientos-naturales-ii-la-celulosa

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    3. Hola David: Muchisimas gracias pues a cualquiera que le pregunte me daria como mejor solución lo que me quiere vender. Este blog me parece de una generosidad admirable.
      Creo que ya tengo bastante claro lo de las paredes. El techo no tanto tendré que investigar mas, la buhardilla tiene unas preciosas vigas antiguas, pensé dejarlas vistas pero creo que tengo que renunciar y poner entre ellas quizás las piezas de guata y luego cubrir con pladur, si? es una lastima tener que taparlas, tu encuentras otra solución? no, eh? claro, al no poder trabajar desde el exterior...
      La pagina que me recomiendas es muy buena es justo de ahí de donde cogí la información de la celulosa y el cáñamo ademas el análisis comparativo que hace los materiales y las imágenes de la forma de aplicarlo.
      un abrazo. Maria.

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    4. En la buhardilla también puedes dejar la guata vista si no te importa el acabado. Me alegro que te guste XD.
      Pueden atornillarse cada 40 cm y se sujetan bien pero eso mejor lo mitad con el instalador.
      A ver si pongo unas fotos con un ejemplo de esto esta noche en la otra entrada.

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    5. En la buhardilla también puedes dejar la guata vista si no te importa el acabado. Me alegro que te guste XD.
      Pueden atornillarse cada 40 cm y se sujetan bien pero eso mejor lo mitad con el instalador.
      A ver si pongo unas fotos con un ejemplo de esto esta noche en la otra entrada.

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    6. María22222/6/13 13:29

      Si. Creo que no voy a tapar la vigas porque la guata no es tan gruesa. Si pongo guata de lana de oveja quizás puede ser menos gruesa. Voy a preguntar si es más cara. He visto que la fábrica una empresa española bioklima-nature.
      y si, atornillada. Voy a investigar si las tapó con madera o pladur.
      Gracias David.
      Un abrazo.
      María.

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    7. Me alegro que elijas una empresa española; falta hace ;).
      He puesto un par de fotos como te comenté para que veas cómo queda. Saludos!

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  82. Otra cosa David, ya que estoy si me pudieras aconsejar en la calefacción... Hay toma de gas natural en la puerta y no tengo espacio para leña ni nada mas (65m2) asi que creo que voy a optar por lo primero, o me recomiendas tu otra cosa? tengo dudas si poner radiadores normales o con suelo radiante. Tu que harías? como veras me voy a meter en reforma casi total. el suelo lo pienso poner de parquet. pero se entra directamente desde la calle y he oído que en ese caso es mejor baldosa, pero me parece mas frio. claro, me encanta el barro cocido pero eso es carisimo. Huy pobrecito, cuantas preguntas! perdona, ya no abuso más de ti.
    Un abrazo. Maria.

    ResponderEliminar
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    1. Gas o bomba de calor con suelo parece ser lo mejor en tu caso.
      El suelo radiante de verdad que es una auténtica gozada, con un suelo de madera que no se reseque o con baldosa, se pone calentita en invierno.
      Un abrazo

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    2. María2225/7/13 13:26

      Si. Me encanta el suelo radiante. Sinceramente te agradezco mucho tu consejo. Ahora tengo más seguridad en lo que quiero para ir a por ello.
      Un abrazo.

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  83. Que asila acústicamente más en la perfilería de una ventana, el poliespan expandido o lana de roca?

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    1. Ninguno de los dos son adecuados para acústicos, aunque el porexpán es ligeramente mejor.

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  84. Hola David, te has convertido en una referencia en estos temas. Mi consulta es la siguiente, vivo en un piso 11 en frente del mar en un piso muy grande, y por tanto bastante frio en invierno, y para colmo como es el ático y encima tengo directamente un placa transitable sin cámara, coge mucho calor en verano.

    Tengo casi cerrado el inyectado de un producto que es una lana mineral de la casa KNAUFF, en toda la camara exterior del edificio y también en la parte interior que da al patio de luces, porque además por la camara entra bastante aire que se cuela por las cajas de algunos enchufes e por las rendijas del parquet. El caso es que me he quedado de piedra porque me he dado cuenta que realmente la mayor parte del ahorro vendría de aislar el techo, que es por donde se debe escapar la mayor parte del calor en invierno y a su vez el punto de mayor entrada de calor en verano. Pero al no existir cámara ni nada o lo hago por arriba, que no puedo porque es la azotea comunitaria que tiene fibra y los vecinos no están por la labor, o lo hago por abajo, que supondría bajar todos los techos y cambiar la electricidad, una obra del carallo como dicen aquí, además los techos son bajos, y me da la impresión de que aislar desde mi casa no impedirá la transmisión del calor en verano porque la propia fibra de la azotea se calienta mucho, no creo que poner lana de roca o similar abajo valga de mucho. ¿tú que opinas? gracias

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    Respuestas
    1. Hola, efectívamente por el techo se va algo más de calor, y me comentas que ya son bajos; en otra entrada comento la posibilidad de aislarlos bajando sólo 7 cms el techo (tanto acústica como térmicamente) como comento al principio de esta entrada:
      http://miqueridopinwino.blogspot.com.es/2012/08/como-aislar-termica-y-acusticamente-de.html#more

      Aunque no lo creas, aislar desde tu casa tiene el mismo resultado que aislar por la parte superior del tejado (si se emplean los mismos materiales). En tu caso como no necesitas aislar del ruído pondría directamente rastreles metálicos para pladur, y entre el pladur y la pared placas de lana de roca o similar; perderás tan sólo 5 cms en total y lo notarás más que aislando paredes, primero aísla el techo pero no dejes las paredes sin aislar, cuanto antes lo hagas antes empiezas a ahorrar y a estar más confortable.

      Aislar las paredes con lana mineral es una buena opción, pero hay otra opción más económica e igual de efectiva: Puedes consultar cuánto cuesta la inyección de celulosa reciclada tratada; viene tratada anti-fuego y anti-bichos, y está dando muy buen resultado. Hay gente que inyecta celulosa importada de Alemania, pero tiene las mismas propiedades que la que se fabrica aquí y es más cara (sólo se trata de celulosa con sales de borax y otros retardantes).
      Gracias por consultar y saludos!

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  85. Hola, muy buen artículo sí señor. Otra buena manera para proteger tu vivienda de las humedades son las pinturas de Temportec que son anti humedad y específicas para que no tengas problemas.
    Yo las recomiendo ya que a mí me han ido siempre muy bien.
    Un saludo

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  86. María2225/11/13 21:12

    Hola David. Soy otra vez María, te consulte para aislar una casa en Cuenca. Recuerdas? Bueno quiero hacerte otra pregunta. He consultado los precios del material a utilizar, La fibra de vidrio me resulta baratisima porque hay distribuidor en Cuenca, la lana de oveja o la guata de celulosa me sale mucho más cara y además tengo que pagar trasporte. No se si merece la pena pero creo por otra parte que estas últimas favorecer la respiración del muro y esto evita la acumulación de humedad, eso no pasa con la fibra de vidrio? Por favor que me aconsejas? Voy a ponerla con doble pared de pladur. Gracias. Un abrazo.
    María.

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    1. Hola María. efectívamente la fibra de vidrio en plancha suele llevar barrera contra la humedad lo que podría favorecer, si su origen es interno, a que se acumulara la humedad, y podrías tener problemas.
      Si vas a poner como dices otra pared adicional perdiendo algo de espacio con aislante y luego pladur, también puedes mirar la opción de lana de roca, la que viene en rollos va muy bien también (con un coeficiente de conducción térmica similar), y permite la ventilación. https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico#Lana_de_roca

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    2. María2226/11/13 17:22

      Preguntaré si hay aquí distribuidor de lana de roca. Y si no pido la guata de celulosa. Más vale gastar un poco más que luego tener que arrepentirse. Gracias me ha sido muy útil tu información.

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    3. María, la fibra de vidrio también te sirve, mientras no tenga barrera contra el vapor/humedad.

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  87. Hola, me gustaria aislar mi casa , por las mañanas llega a estar a 7 grados. Tengo ventanales muy grandes en la pared del norte que ocupan casi toda la pared. Los cristales son dobles pero muy juntos. Por dentro tengo pladur pero sin aislamiento y los techos tienen 3 metros de altura y esta sujeto con con estropajos mojados en escayola, con un hueco de unos 15 centrimetros en el techo. No entiendo de estas cosas, pero el frio es insufrible. Tenia bombas de calor pero no paso de los 17 grados y ahora he instalado una caldera de gas con radiadores pero sigo gastando mucho. El hueco entre la pared y el pladur es el que queda por la viga de sujección unos 4 ó 5 centimetros.
    Me gustaria saber cual es el mejor aislante para poner y que no me arruine en el intento. Me han comentado algo de que el corcho insuflado es mejor que la celulosa para la camara de aire tan pequeña que tengo, pero no se quien puede hacerme la obra ni que material escoger. Es un bajo y parte del techo no tiene vivienda encima. Es una esquina al norte. Muchas gracias.

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  88. Es en Loeches.

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    1. Hola anónimo; busca en internet (páginas amarillas por ejemplo) empresas cercanas que te puedan presupuestar el insuflado de corcho o celulosa.
      En esta entrada y comentarios tienes la información necesaria; todo depende de cuánto te quieras gastar y cómo quieres el acabado... perder espacio o no, etc... lee y elige. Saludos

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  89. Hola buenas tardes.Tengo un problema y miles de dudas,y cuanto mas leo peor es.Empiezo,vivo en Galicia en la zona de Coruña , en una casa unifamiliar cerca del mar.La casa es antigua ,con cámara de aire vacías de unos 10 cm .El tejado es nuevo y ventanas nuevas filo batientes y doble acristalamiento .En verano todo muy bien pero al llegar el invierno ...uffff . Humedad por condesaccion ,frio vestial por las mañanas (se esta mejor en la calle)y ropa humeda .Los armarios con moho cada dos por tres,mucho tiempo para calentar las habitaciones y tras apagar los calefactores en media hora tiritando otra vez.Ventilo casi todo el día la casa y pongo deshumidificador ,lo cual me hizo mejorar algo el problema,pero sigue siendo horrible. Pedí presupuesto a dos empresas y a un albañil conocido.Una empresa me aconsejo inyectar poliuretano , otra poner unas planchas aislantes en el interior (perdida de espacio y en la cocina y cuarto de baño no se podría sin hacer una obra considerable),y el albañil poner una pipetas en la fachada exterior para expulsar la posible condenación del interior de la fachada y poner una rejilla en cada fachada en la parte baja y alta por el exterior para hacer una especie de tiro y que ventile la fachada.Los dos primeros coinciden que es falta de aislamiento térmico y los tres que las ventanas hacen mas hermetica la casa y aumenta el problema.Pregunte en un sitio por la celulosa para inyectar en cámara y me dijeron que en un sitio tan húmedo no era recomendable porque absorbe mucha humedad y no la da soltado perdiendo así propiedades.Ami me parece que es el método mas eficaz aquí pero ya no se.Otra consulta ,abría manera de hacerlo yo ,ya que no encuentro empresas cercanas a donde vivo que lo hagan.Gracias y perdon por el toston :)

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    1. Hola Dani. Seguramente la casa no tiene cámara en el suelo, separándola del piso, ¿no? Si es así, ahí está el problema, y mejorar el aislamiento térmico podría empeorar la situación (si se utiliza aislante impermeable).
      Si no es eso, seguramente lo que pasa es que la humedad de la zona se mete en casa porque por lo comentas no tiene nada de aislamiento (que pierda tan rápido el calor lo corrobora).
      En este caso abrir ventilación arriba y abajo como dice el albañil, mejoraría el problema, pero la casa seguiría siendo muy fría.
      Averiguar el origen de la humedad es esencial; puede ser por capilaridad del suelo (como he comentado primero) o de la brisa húmeda marina que se mete en casa; yo pondría sensor de humedad en la fachada y en el interior para ir comprobando su evolución (si se nota que después de la noche ha subido en el interior, seguramente sea que se introduce por las paredes). También examinaría si con la lluvia alguna de las paredes se moja, transpirando al interior la humedad. En este caso hay productos (como silicona en forma de pintura) que van muy bien para evitar que la humedad entre y es mejor solución que abrir ventilación, a menos que la procedencia de la humedad sea interior del suelo, claro está.
      Si es del suelo, como se ha comentado en algún otro comentario, tenemos la posibilidad de poner una lámina de EPDM (plástico al caucho) que limita la transferencia desde el suelo, pero requiere levantar el suelo o elevarlo un poco.
      Bueno, esperamos tus comentarios, espero que con estas indicaciones puedas averiguar de dónde procede, y tomar las medidas oportunas.
      Puede que las ventanas no mejoren el problema, pero NO son el problema.

      Otra cosa; en breve pondré un artículo sobre orígenes de la humedad en una vivienda, tratamientos, soluciones, con un ejemplo de un sistema de ventilación automática (a las horas más adecuadas del día) que he aplicado en un local con excelentes resultados.

      Saludos paisano! (nací por allí).

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    2. Ah, olvidaba comentarte que en vez de celulosa, se puede usar bolas de otros materiales como fibra de vidrio o similar, pero su introducción creo que es más costosa.

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  90. lorenzo fuentes17/12/13 22:56

    estimados estoy sacando paneles de lana de oveja para aislación soy de chile y mi mail es
    lorenzofuentes1079@yahoo.es
    esta es una muy buena alternativa térmica tanto para el calor y frio

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  91. Hola David. Soy de Zaragoza y vivo en un atico de 6 años y tengo serias entradas de aire por todas las paredes que me dan al norte: Tubos de calefaccion, tambor de ventanas ( Son de doble hoja) tiradores de las persianas e incluso por las uniones entre el rodapie y el parquet. En fin una maravilla de aislamiento, las paredes interiores estan heladas. Ha mandado varias veces el constructor a un albañil con una pistola de silicona a no arreglar nada y me dice siempre que es bueno que la camara este ventilada, una cosa es ventilada y otra que se muevan las cortinas y que eche un papel al suelo y aparezca en mitad del salon.Ahora ya me dice que lo demande y nos vemos en el juzgado ( Tiene gabinete juridico en nomina y le da igual)
    Mi duda: La camara de aire la compartimos todos los vecinos?, es decir, la mia se comunica con el piso de abajo? Habia pensado hacer una cata para ver y unicamente echar un cordon de espuma de poliuretano en el perimetro de mi casa, para aislarla del resto
    Es viable? Gracias por todo soys muy instructivos

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    1. Hola Jara, gracias a tí; es una vergüenza lo de este país, que te esté pasando lo que te pasa, con unas viviendas carísimas de mal diseño y peor construcción.
      Algo que va a durar 100 años debería estar mejor hecho, si le demandas aunque seguramente ganes una indemnización, pero es difícil demostrarlo; ten en cuenta que estos días de mucho viento se introduce por las rejillas de ventilación de la cámara y te saldrá por cualquier junta o rendija (ventanas mal colocadas, etc) además de que aducirá a que se mete por las grietas de asentamiento del edificio que entran dentro de lo "permitido" o cualquier falacia, además de lo largo del proceso. ¿Le pasa a alguien más del edificio? Podríais uniros y demandarlo de forma conjunta, es mucho más efectivo y barato.

      Por otro lado, en cuanto a la solución, es cierto que es bueno tener las cámaras ventiladas para eliminar humedad durante el año posterior a la construcción, pero después ya no es necesario (excepto en la cocina si hay gas, o en cualquier local con caldera o similar que queme oxígeno), yo te recomendaría consultar con alguna empresa de aislamiento tapar esas ventilaciones y, después de aislar el techo (tu principal pérdida de calor), rellenar las cámaras con celulosa, realmente amortizas la inversión enseguida (2-3 años), ganando en comodidad y economía.
      Saludos

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    2. Hola me llamo Carlos, seguramente las cámaras de toda la planta estén comunicadas. Al cerrar la cámara no se entretienen en cerrar la de cada piso, comienzan en una esquina y hasta la otra esquina, si aquí sumas los cajones de las persianas, agujeros en la pared exterior, etc.. se convierten las cámaras en conductos de aire. No eres el único que le pasa esto, conozco más gente con el mismo problema. La solución, pasa sellar las cámaras en tu piso, delimitando la zona a aislar ( al lado de la pared del vecino, hacer una serie de agujeros cada 10 cm desde el suelo hasta el techo e inyectar espuma de poliuretano) con esto separaras y aislas las cámaras de tu vecino y la tuya e intentar llenarlas con algún tipo de aislante ( neopor, celucosa, fibra, lana, etc...) e intentar cerrar bien los cajones de las persianas así como agujeros, huecos de ventilación de la obra, etc.. Te recomiendo que lo hagas, ya que reducirás los consumos de calefacción. Lo de denunciar no te lo recomiendo, lo que te vas a gastar en abogados y juicios te lo gastas en aislar que es mas económico y vas a lo seguro.

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    3. Hola Carlos, muchas gracias por tu aportación. No creo que suela ser habitual que todas las plantas tengan las cámaras comunicadas de arriba abajo (daría problemas constructivos por su peso no distribuído). Normalmente se construye la base de cada piso, sobre la cual se ponen las paredes, y el exterior se remata con alguna superficie para embellecer, como ladrillos, placas o similares.
      Lara, es buen consejo cerrar las cámaras, como comentamos, más que andar con litigios.

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  92. Anónimo20/1/14 0:27

    Hola David. Vivo en Málaga en un 2º piso de una vivienda con orientación norte de 14 años por lo que hace mucho frio en invierno y mucha calor en verano. Concretamente hace dos inviernos que he notado que hace más frio que antes, puede ser que se haya vaciado el aislamiento de las cámaras??? Ademas la pared de mi dormitorio tiene la junta de dilatación entre los bloques y he tenido que aislar los enchufes e interruptores del aire que entraba helado, pero aún hace muchísimo frio en él. Si te paseas por la casa notas el aire frio y tenemos bomba de calor pero reseca mucho el ambiente. Podéis recomendarme algún profesional de la zona?? Gracias.

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    1. No soy partidario de dar publicidad por aquí de nadie en concreto; lo mejor es que consultes las páginas amarillas, o páginas como esta donde te ponen en contacto con ellos:
      http://www.habitissimo.es/presupuestos/aislamiento-camara-aire/malaga
      ¿Alguien de Málaga que pueda ayudar?

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    2. Muchas gracias. Entiendo lo de no dar publicidad pero es que no sé por donde empezar a buscar y como no entiendo de ello no me gustaría que me engañaran. Es por eso lo de la recomendación. He solicitado presupuesto en el enlace que me has facilitado. Mil gracias.
      Podrías sin embargo decirme que tipo de aislamiento me recomendarías para mi casa. No tiene humedades. Entra muchísimo aire frio por los interruptores y las paredes están heladas. Muchas gracias otra vez.

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  93. Muchas gracias por este blog. Mi caso es el de una vivienda antigua en la que se escuchan literalmente las conversaciones de los vecinos y la tele. Me gustaría saber cuál es la mejor opción de aislamiento acústico con indicación de materiales y si el inyectar celulosa en la cámara de aire de la pared medianera puede tener un resulta do óptimo. Saber también si es suficiente con aislar la pared medianera o es necesario también el techo. Muchas gracias

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    1. Si la medianera se puede rellenar, sería buena idea, aunque la celulosa es un aislante sobre todo térmico; mira a ver si alguno te puede inyectar trozos de un material aislante acústico, como trozos de goma/esponja y similares (los materiales elásticos absorben muy bien el sonido al amortiguar sus ondas). Y si no hay esa opción, puedes hacerlo con celulosa y si aún sigue oyéndose bastante, poner una plancha de goma pegada a la pared y luego pladur.
      El techo será necesario aislar siempre y cuando sea también una fuente de ruído. Espero que te sirva de algo. Saludos!

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  94. Respecto al articulo no esta mal, pero y si realizaras un aislamiento sin ningún tipo de obra ni agujeros en las paredes que tendrás que pintar después de repara, pues bien si entras en Corcho Proyectado Grupo Pirámide (facebook), encontraras un sin fin de trabajos.
    DE GRAN ACEPTACIÓN EN RENOVE FACHADAS Y CUBIERTAS (SIN OBRAS, SIN MOLESTIAS, RAPIDO DE APLICAR Y CON GARANTIA DE 10 AÑOS)
    • Natural (100% ecológico) Todo sin obras ni perdidas de espacio (novedoso espectacular en aislamientos térmicos para zonas de intenso calor o frío.)
    • Aislamiento Térmico, con un ahorro de un 40% aprox. tanto en verano como en invierno (Calefacción/AACC), con un diferencial de entre 12° a 15°
    • Aislamiento Acústico con una absorción de 30 Db.
    • Resistencia al fuego M-1, 982 grados 44 min. (con certificado)
    • Impermeabilizante 100%, cubiertas, terrazas, etc.
    • Sellador de fisuras
    • Proyección tanto en exteriores como en interiores en cualquier tipo de parámetro
    • Tenemos carta de color
    • En el dossier vienen todas las aplicaciones que se pueden realizar sobre los distintos materiales, se han realizado trabajos de aislamiento térmico/acústico en viviendas de nueva construcción, rehabilitaciones, restaurantes, edificios, discotecas, pavimentación, trabajos para las Fuerzas Armadas: aviones, un submarino, conteiner, vehículos de telecomunicaciones etc. Como se puede ver es muy amplio el campo a desarrollar.
    • Este producto es acto para la aplicación sobre él, de alicatados, solados y tendidos para parámetros lisos. Igualmente se puede pintar encima cualquier color de carta RAL. Tanto para exteriores como interiores.
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  95. Hola,
    hace unos dias vi un anuncio sobre Supafil que se puede instalar desde la fachada,me puse a mirar y vi tambien el material Isofloc y Lana Rockwool que tambien parece que se pueden poner asi; evitando tener que pintar de nuevo y problemas con gotele o baldosas de la cocina.
    ¿Que me recomendarias? que duracion y resultados mejores frente frio/calor y que atenue algo el ruido ( me despierta el camion de la basura todas las noches)? En las paginas se habla mucho respecto al calor del verano ¿Tambien hacen que no entre el frio en invierno no? Saludos

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