24 ene. 2015

Cómo aprovechar una chimenea abierta para calefacción: Por Rafa

Serpentín para chimenea realizado en cobre por Rafael, con puertas añadidas
La gente es muy apañada. Rafa, un fontanero sevillano de 52 años, residente en Gerona ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros su sistema, muy parecido al mío, que aprovecha para calefactar los radiadores la chimenea empotrada (sí, ésas que te calientan por delante y te enfrías por detrás), consiguiendo un resultado más que digno para ahorrar en madera y calentar la casa.

Él no conocía la existencia de estas pailas (usadas en caseríos del País Vasco desde hace décadas), y por ahorrar dinero a sus padres googleó y dio con mi página, siguió buscando información y encontró la de Lacunza, en cuyos esquemas de montaje se basó para el conexionado de bombas, termostatos, etc., que vende los kits de bombas y termostatos ya preparados para sus chimeneas, y el serpentín se basó en los que tienen a la venta Chimeneas Sierra, pero realizado con 15 mts. de cobre soldado con estaño/plata.

Detalle del termómetro, termostato a 45ºC para activar las bombas y sensor de la válvula de seguridad de 90ºC (no se ve en la foto, tocando el tubo) la cual dispara una válvula que expulsará el agua pasada esta temperatura al exterior y a su vez entrara agua fría desde una llave de llenado automática (en otra foto) configurada a 1,5 bares:

Detalle puerta con regulación de tiro, a la derecha termostato, termómetro y sensor válvula seguridad

Es una casa vieja mal aislada, colocar aislante es complicado ya que sólo puede poner aislante (porexpan) en la buhardilla; las paredes son exteriores con grandes ventanales y las laterales dan a casas colindantes, con lo que tiene muchas pérdidas; gasta hasta 4 toneladas de madera cada 2 meses.

Con la instalación ha conseguido ahorrar mínimo 150€ cada dos meses en madera, además de calentar mejor la casa, ahora paga 400€ cada dos meses, antes llegaba a pagar 600€ de gas mensuales.

Detalles de la instalación

Rafa consigue, dependiendo de la cantidad de leña (lógico), que le suba a 70ºC la temperatura de los radiadores cuando está a máximo rendimiento el fuego.
Ha intercalado la instalación con la existente de la caldera de gas, pudiendo funcionar ambas a la vez, pero cuando enciende la chimenea, evita conectar la caldera (que la activan supongo que con un termostato en la sala de estar).

Depósito de expansión de 12 litros, válvula de seguridad que abre a + de 3 bares (conectado a desagüe) y purgador automático

Imagen del conexionado exterior:

Detalle de todo el conexionado

Arriba a la izquierda está la válvula de seguridad de 90ºC, por la cual sale el agua caliente al desagüe en caso de sobrecalentamiento (+ de 90ºC), y que es obligatoria en todo sistema de calefacción cerrado que dependa del buen funcionamiento de una bomba eléctrica para ser segura.
Al tener el sensor en la paila, éste sistema le evita tener que instalar un SAI para mantenerlo funcionando en caso de que se vaya la luz, pero por seguridad ha instalado uno conectado a una batería de coche de 100Ah y 12V, ya que el cobre es muy frágil, y es posible que por temperatura y presión pueda romper antes de que la válvula de seguridad se active.

A la derecha del todo se ve, con su tapa negra redonda, y su manómetro, una llave automática que mantiene el circuito a la presión establecida (que funciona por la tensión de un muelle), abriendo la entrada de agua en caso de bajar, y que está establecida a 1,5 bares, que sería la que metería agua fresca en caso de fallar la luz y activarse la válvula de seguridad.

Abajo las dos bombas de circulación una para planta alta y otra planta baja de la casa, la bomba de la derecha es electrónica y tiene una función de purgado automático para eliminar el aire del circuito; esta redundancia le da mayor seguridad en caso de que una bomba falle.

A la derecha de las bombas hay dos válvulas anticondensación mecánicas, su función es que no entre agua demasiado fría al circuito de la chimenea, evitando que se acumule agua (y con ello humos y hollín) en el serpentín, reduciendo el mantenimiento por este motivo del serpentín (recircula el agua hacia el serpentín mientras no alcance la temperatura de consigna de 55ºC, que es cuando empiezan a derivar el agua a los radiadores, y a 65ºC abren completamente el paso a los radiadores.

Si podéis apreciar unas llaves de color lila son a su vez antirretorno para que no influyan las unas con las otras, y que el agua no vaya hacia la caldera.

Las dos llaves rojas de la derecha en la foto anterior son las de vaciado en caso de emergencia.



En total en radiadores tiene 140 elementos repartidos en 5 radiadores abajo y 7 más arriba.

Circuitos con temperatura diferente

Rafa me comentaba que el único problema que tiene ahora mismo es que, a pesar de tener dividida cada planta en un circuito independiente, cada uno con su bomba, no consigue temperatura suficiente en los radiadores de abajo, como si los de arriba "robaran" casi todo el calor, y hasta que éstos no están calientes, no empiezan a calentar los de debajo.

Yo creo que la causa más probable sea el diferente caudal de ambas instalaciones, las bombas no son exactamente iguales, y aunque estén configuradas a las mismas RPM, a nada que cambie una turbina de la otra, la más eficiente será la que lleve más porcentaje del agua y calor.

Lo único que se me ocurre para solucionarlo es poner algún sistema que iguale el caudal entre uno y otro circuitos, porque aunque fueran las bombas iguales, cada circuito tiene sus diferentes demandas de potencia para un mismo caudal, igualando caudales ambos pisos llevarían la misma cantidad de calor, con lo que con una sola bomba circuladora podría bastar para ambos pisos (siempre y cuando no supere su capacidad). Si a algún amable lector conoce algún tipo de válvula o sistema que de forma sencilla lo solucione, por favor que comente, seguro que Rafa estará encantado de escucharle.

Muchas gracias Rafa por compartirlo, ha sido un placer que contactaras conmigo, ¡hemos aprendido mucho con tu instalación!


EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las instrucciones e indicaciones se comparten "tal cual", con el único ánimo de compartir los resultados de mis experimentos y que otros no cometan los mismos errores; por favor abstente de ponerlas en práctica si no cuentas con los medios y conocimientos adecuados, no seré responsable de ninguna consecuencia o daño derivado de un sistema NO HOMOLOGADO como éste. "La ciencia, si no es abierta, no es ciencia".

27 comentarios:

  1. Como nota final, este sistema es bueno si la leña la podemos conseguir barata (en la zona de Girona hay mucha), pero si nos vamos más al sur, sale mucho más rentable y cómodo instalar una estufa o hidroestufa de pellets.

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    1. Hola de nuevo : en relación a lo que me comentas de una estufa de pellet ya lo tengo mirado y he visto estufa de estas que ya llevan un sistema de serpertin incorporado para calefacción.
      No tengo sitio para ponerla, esa chimenea esta en el comedor y es decorativa ( era solo para calentar el comedor y hacer bonita la estancia) y la he aprovechado para el resto de la casa.
      En segundo lugar explicarte lo de la válvula de seguridad de 3 bares.
      No se cual es el motivo ( como tantas cosas que a veces no le encuentras explicación ), pero al encender la chimenea y por arte de magia me sube la presión del circuito, llega a los 3 bares y se abre, baja a 1,2 b. y ya funciona bien todo el día, no se por qué.
      Como me dices que me puede dar problemas el tener la llave y el tubo no se que contestarte, solo puedo decirte lo anterior, sube y luego baja sin ningún otro problema, no me quita la presión hasta ponerla a 0. Creo que en ningún caso llegaría a 0 ya que tiene sistema de autollenado y no me he encontrado de que este entrando agua fría continuamente en ningún momento.
      En tercer lugar ya encontré el problema de que me caliente una planta antes que la otra.
      Primer problema es calculo de caudales como tu bien dices, es muy tedioso y entretenido ajustar llaves para que circulen exactamente iguales pero casi lo tengo solucionado ( tambien me interesa que se caliente antes la planta de arriba, es donde estan las habitaciones, abajo comedor y pasillo )
      Y el segundo problema era fallo de la válvula anticondensacion, la de abajo no abría del todo estaba estropeada, así que lo que he hecho es dejar los radiadores de la planta de abajo en ciculación continua de agua. Para que no me cause problemas las bombas se ponen en marcha a 30º y como el otro circuito si tiene la válvula de condensación no me crea ningún problema, el agua que entra en la paila esta mezclada.

      Eso es todo. Cualquier duda sobre la instalación no dudes en preguntarme.

      Y ahora quisiera pedirte un favor.
      Te explico: en caso de que se vaya la luz monto un inversor de corriente de 12v. a 220v. de 1000 w. conectado a una bateria de 75 A. de coche. ( por cierto esa idea la he conseguido de esta pagina ( http://www.astroerrante.com/superior-contenidos/superior-articulos/principal-articulos-bricolaje/323-cargador-de-baterias-para-el-coche.html ) habla de potencias y tiempo de duración de la bateria.

      La cuestion es que si se va la luz tengo que estar cambiando enchufes y cables para conectar la bateria.
      Me puedes ayudar en haber como puedo montar un sistema de que cuando se vaya la luz se conecte la bateria automáticamente sin tener que tocar nada ?
      Se que existen esos sistemas pero no se como se hace o si se venden hechos.
      A esa bateria le quiero instalar un cargador de bateria para que ésta esté casi simpre a punto de buen funcionamiento.
      No se si me he explicado bien.

      Gracias de antemano.
      Un abrazo

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    2. Hola Rafa,

      Lo de la presión que se pierde hasta los 1,2 bares es por lo que te comentaba; pruebalo un día sin esa manguera conectada, que eche el agua directamente verás cómo para en cuanto te baje de los tres bares. La manguera al crear vacío hace que se retroalimente y no para de echar agua hasta que baja mucho (cuando debería parar justo por debajo de los 3 bares).
      Que se le esté constantemente metiendo agua nueva en el circuito no es muy bueno porque aportas oxígeno a la instalación, aunque supongo que no tienes nada que se corroa especialmente (radiador de acero por ej.).
      Que suba mágicamente la presión así de repente puede ser porque en la arrancada, los dos motores tienen tanta fuerza que empujan el agua subiendo la presión por encima de los tres bares durante el segundo de arrancada (te pongo un símil; es como cuando empujas un tren de pasajeros en vez de tirar de él, el último vagón sufre una compresión mucho mayor que el primero porque tiene la resistencia inicial, o aceleración negativa del resto) y como te he dicho, es suficiente para activar la válvula de seguridad (que yo subiría a 5 bares para evitar esto) y este efecto puede agravarse si el depósito de expansión no está haciendo bien su función (puede que no tenga aire, porque con los años lo pierden; habría que revisarlo y ponerle, con él vacío, 1,5 bares de presión por el lado de abajo, que tiene una boquilla de inflado para meter aire), o bien está con alguna perforación, ya que tendría que absorber de sobra ese aumento de presión al empezar a calentar, pero tal vez está perfectamente, y el arranque es tan brusco que salta la válvula.
      Puedes comprobarlo haciendo que se active sólo una bomba, o bien cambiándola de 3 a 5 bares, que seguirá protegiendo la instalación.

      En cuanto al SAI, lo comenté en el blog:
      http://miqueridopinwino.blogspot.com.es/2009/11/reciclar-un-sai-utilizando-una-bateria.html

      Los SAI hacen eso, si detectan que se va la luz, toman la energía de la batería para seguir alimentando lo que tengas enchufado a él, cuanto menor consumo tenga más minutos te dura.
      Yo lo he tenido un par de años con baterías de coche, aunque no duran muchas descargas profundas, en cuanto se vacían 10 o 20 veces ya están arruinadas, aunque no me importaba porque usaba baterías ya dañadas que no daban para arrancar el vehículo.
      Si quieres te lo puedo vender muy económico por 20€ incluidos portes, porque ya no lo uso, te lo mandaría sin batería como es lógico. Tengo otro más grande sin uso también pero creo que va con 24V.

      Un abrazo

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  2. Chema (Vitoria)28/1/15 12:14

    Buenos días.
    Tengo una chimenea abierta y estoy interesado en poner un serpentín dentro de ella para que sirva de apoyo a la caldera de gasoleo para ACS y calefacción marca Tifell TGK -3M. Había pensado varias veces en esta posibilidad, incluso los tubos del sistema de calefacción pasan justo al lado de la chimenea, pero tenía mis dudas.Ahí van: La caldera tiene una bomba para el circuilto de calefacción ¿Si coloco otra aparte, para "mover" el agua que pasa por la chimenea,no habrá incompatibilidades entre ambas? Pienso que el circuito de calefacción actualmente tiene su "central" en la caldera de gasoleo y allí llega el agua de retorno y sale la nueva caliente. ¿Son compatibles ambas bombas? Podría servirme del resto de los elementos de la caldera para evitar tener que duplicarlos? Creo que la bomba debería ir en el tramo del tubo derivado del retorno para llegar al serpentín y éste. Tenía pensado que al serpentín llegara el circuito de retorno en vez del de ida, ya que al llegar a la chimenea ha pasado por la mayoría de los radiadores de la vivienda. Colocando llaves de paso tanto a la entrada como a la salida de los tubos que llegan el agua al serpentín.
    Si algo no ha quedado claro, que dada mi ignorancia es bastante posible, te agradeceré que me presentes tus dudas para que puedas responderme conociendo en profundidad el asunto.
    Muchas gracias de antemano y un saludo.

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    1. Hola Chema, efectívamente puedes intercalar otro sistema, esto ya se ha comentado en otras entradas anteriores (ver etiqueta "Calefacción Biomasa", y podría usarse la bomba y elementos de la caldera, pero es mejor que se coloquen bomba y termostato adicionales, y que circule el agua en el mismo sentido que lo hace la caldera, para no tener ningún problema. Éso y un purgador automático en la salida del serpentín, junto con las llaves de paso por si hay algún problema con el serpentín, sería suficiente.
      El resto de elementos como vaso de expansión, llave vaciado etc ya los tiene la caldera por lo que no es necesario duplicarlos.
      Con poner sendas Tes en los tubos de ida y retorno que tienes cerca, para que ambos sistemas puedan funcionar a la vez o de forma independiente, sería suficiente, pero lo mejor es que lo consultes con algún fontanero que entienda de la instalación de estos sistemas. Saludos!

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  3. Buenos días David:
    Soy Chema. En primer lugar mi agradecimiento por la respuesta y la celeridad con la que ha tenido lugar.
    Respecto al tema del fontanero, estaba en ello. No me considero con capacidad para cortar, soldar, poner llaves de paso, etc. Lo que me interesaba era constatar la viabilidad de la idea así como evaluar las complicaciones que pudiera acarrear.
    Cuando lleve a cabo el asunto ya enviaré unas fotos y una reseña de lo realizado.
    Muchas gracias de nuevo y un saludo.

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  4. Hola David, buscando información para calentar mi casa llegue a tu blog, y tras mucho leer estoy pensándome la colocación de un serpentín, o una paila en mi cocina económica, pero me surgen las dudas, mi cocina económica es una Hergon nº 7, y no se muy bien que seria mas conveniente instalar, si un serpentin de inoxidable sobre el horno como e visto varias instalaciones en tu blog, o hacer una copia de una paila de una hergon calectora, y hacer un “cajón” que rodee el fuego, y por el circule el agua. Mi intención seria instalar unos 34 elementos, en 6 radiadores, y en un futuro, cuando la economía lo permita, utilizarlos con una termoestufa de pellets. Desde tu experiencia, ves viable mi proyecto, es decir, conseguiré caldear las habitaciones, o apenas se notara, y por ultimo, que coste podría tener esta inversión, contando radiadores, bomba, medidas de seguridad…

    Un saludo y gracias por tu tiempo.

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    1. Buenas tardes Pablo, ambas soluciones son buenas si están bien diseñadas y realizadas. El cajón da más rendimiento pero es más peligroso, al tener más capacidad puede coger mayor presión, y en caso de no poner las medidas adecuadas, eso se puede convertir en una bomba de relojería; o lo haces con algún sistema de descarga automática, o mejor no lo pongas. El serpentín al ser en cobre (en cuanto el agua empieza a hervir se rompe) es frágil y muy poco peligroso por su pequeña capacidad para acumular presión.
      Es viable precalentar los radiadores con ayuda de la estufa, y cuando pongas la de pellets, conectarla al circuito también; si tu estufa es la nº 7, apenas templarás la casa dándole caña, pero menos es nada.

      Saludos!

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  5. Buenas Tardes, tengo istalado un sistema similar en un horno de leña con serpentin de cobre en la salida de humos. En mi caso me permitia por alturas poner un sistema tipo drain back como el que se usa en los sistemas solares. Es una buena solucion ya que puedes desconectar la bomba i seguir con el fuego en marcha si ya tienes suficiete temperatura.

    Esta agua caliente sirve para completar de calentar un sistema solar en los meses de mas frio pudiendo subir algun grado mas la tempreratura del deposito solar.

    Felicidades por el blog.

    Saludos.

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    1. Gracias! Me alegro, espero que no tengas problemas con la acumulación de hollín.

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  6. Anónimo6/3/15 11:07

    Buenos dias, David (y Rafa).
    Me ha parecido muy interesante este post y el trabajo que habeis hecho para hacer una recuperación de calor en la chimenea que ayude al sistema de calefacción.
    Yo estoy interesado en este tema, pero de la lectura del articulo me quedan algunas dudas que me gustaria consultaros. Paso a las cuestiones:
    1.- Hablais de una paila de cobre soldada con estaño y plata, pero no me queda claro si estas soldaduras se hacen por capilaridad, típicas de fontanería, con estaño que contiene sobre el 4% de plata (soldadura blanda), sobre piezas estandar que se meten unas en otras (Ts en colectores, codos, etc..). Estas soldaduras aguantan las temperaturas que se producen en una chimenea de leña por largo tiempo?. Si es otro tipo de soldadura mas resistente, ¿me podrias dar una referencia o un enlace para conocer mas detalles de estas soldaduras, tipo de estaño utilizado,...?.
    2.-Podriais dar referencias concretas (marca y modelo) de los elementos principales de vuestro montaje, como las válvulas anticondensados, valvula automática de llenado, de seguridad de 90ºC, bombas, termostato y control?.
    3.- Que tipo de control le habeis puesto?, habeis puesto enclavamiento al termostato ambiente que demanda el arranque de la caldera principal?.

    Gracias anticipadas por vuestro tiempo y ayuda, que seguro me será muy util.
    Un saludo,
    Jose Manuel

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    1. Hola Jose Manuel, los detalles de las marcas espero que Rafa conteste (aunque se deduce bastante de las fotos), sino ya le preguntaré directamente.
      En cuanto a la paila, en realidad si el motor no se para, no te va a coger nunca más de 90ºC en ningún punto (se transfiere dicho calor rápidamente al agua circulante), por lo que soporta perfectamente el fuego que le eches.
      El control creo que no es más que un termostato activado a la temperatura indicada, 45ºC. Sobre cómo controla el encendido de la principal, lo desconozco, pero supongo que ambos sistemas pueden aportar calor a la vez al mismo circuito.

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    2. Ah, y olvidé responder al punto 1; las soldaduras son las típicas de fontanería; te van a aguantar perfectamente porque al estar en contacto con el agua nunca te va a llegar a 100ºC a menos que esté mal diseñado y haya zonas donde no circule el agua o bien haya zonas mal purgadas con aire donde, al subir el tubo de 400ºC podrían llegar a desoldarse o romperse el tubo.
      En este sentido en mi primera instalación de pruebas, apagando la bomba para ver qué peligro conllevaba, la poca agua que lleva el serpentín algunas veces hervía cogiendo mucha presión y terminaba haciendo perforaciones en el tubo, y otras veces simplemente se soltaba alguna soldadura, y escapaba por ahí el agua hirviendo. En este sentido es mucho más seguro que un depósito de acero por lo frágil del serpentín de cobre (que al menor exceso de presión romperá sin peligro) y por la poca agua que lleva.
      Saludos!

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  7. Después de leer las múltiples entradas con respecto a calefacción sustentable, hay una propuesta que estoy considerando, pero esta muy burda hasta este momento, me puedes proporcionar tu punto de vista??
    Básicamente consiste en utilizar el principio de las calefacciones de gas, pero utilizando una estufa de doble combustión, calendar unos tubos y hacer circular aire por ellos con ayuda de un abanico controlado por un sensor de temperatura ajustable (tengo un dibujo que puedo compartir pero no se donde agregarlo).

    Alguna opinion o comentario??

    Gracias de antemano, saludos desde la major frontera de Mexico

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    1. Buenas tardes Gustavo, buena idea.
      En principio es totalmente factible aprovechar el calor residual que sale por la chimenea de una caldera de gas con un intercambiador, ventilador y sensor de temperatura como dices. Supongo que te refieres a un sistema parecido.
      Los gases de combustión, cuando la caldera de gas es de las tradicionales (no de condensación ya que éstas consiguen unos aprovechamientos cercanos al 95%), salen muy calientes, en torno a 80-120ºC.
      Hay varias formas de aprovechar ese calor, siempre teniendo en cuenta no impedir su libre salida al exterior (si es tiro natural, el enfriamiento excesivo puede conducir a un revoque de los humos y CO2 al local, con el consiguiente peligro de asfixia). Una de ellas puede ser como comentas con un intercambiador que extraiga ese exceso de calor, consiguiendo ahorros entre el 5 y el 10% en gas.

      Por eso siempre es mejor poner una caldera de condensación con la que se consiguen ahorros de hasta el 20%.

      Pero lo mejor es que nos envíes el dibujo, o lo subas a alguna web y lo compartas (flicker, Google Drive o similares), y lo comentemos. Saludos y gracias!

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    2. Anónimo3/9/15 16:57

      Me encontre una imagen que se explica sola, la liga donde se puede encontrar es la siguiente:
      http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/bullerjan-stove-designed-by-canadian-lumberjacks.html

      Seria cuestion de agregar el abanbico para incrementar un tanto el aprovechamiento y forzar el flujo de aire "fresco" para facilitar la trasnferencia de calor.

      Creo que para ti si va a ser possible pegar la imagen ya que a mi no me deja.

      Saludos desde la mejor frontera de Mexico



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    3. Gracias por tu aportación anónimo; ya vi tu mensaje y estaba pensando en añadirlo en una entrada que quiero preparar sobre diferentes tipos de estufas de leña modernas.

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  8. Anónimo9/9/15 13:34

    Hola. Estoy siguiendo todo lo que estáis haciendo y deciros que es increíble. Por ello quiero haceros participes de mi idea que es construir un horno de leña con hornilla y aprovecharlo para calentar unos radiadores en invierno y además, si fuera posible, subirle unos grados a una piscina en los meses de menos calor. Adelantar que no tengo ninguna instalación de calefacción, únicamente un calentador que funciona con gas butano para calentar agua. Mi duda es si el serpentín es mejor en cobre o en acero y el diámetro y dimensiones de éste. Así mismo supongo que es necesario instalar un vaso de expansión, válvulas de circulación y seguridad, etc. y también he leído sobre un sistema drain back que no sé si me iría bien. Tampoco tengo claro si colocar el serpentín en la hornilla o en el horno, he de averiguar donde se concentra más calor. En caso de que lo hiciera en la hornilla también me planteo para la construcción de ésta aprovechar una bañera de hierro fundido que adaptaría para ello. En este último caso que sería más idóneo colocar el serpentín en e interior de la hornilla o bien soldado por su parte exterior para evitar el contacto directo con las llamas. Espero que resolváis mis dudas o bien aportéis ideas o consejos para poder llevar a cabo esta aventura. Gracias. Firmo anónimo porque no sé como poner mi nombre que es Gerard.

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    1. Soy el mismo que ha formulado la pregunta. Al ver que nadie a contestado o hecho un comentario a la misma, voy a intentar resumir. Es saber si es viable lo que pretendo ya que en cualquier caldera de calefacción si se para la bomba de recirculación (por estar controlada por un termostato, o por haberse ido la corriente), el fuego se detiene. ¿Cómo controlas ésto con un fuego que no se detiene?

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    2. Hola Gerard; si lees las entradas con la etiqueta "calefacción biomasa" creo que tu pregunta quedaría aclarada.
      Para ese caso lo importante es poner un sistema de salida del agua hirviendo a desagüe (si miras el circuito de esta entrada verás que ya lo tiene) junto con el regulador de presión que se encarga de mantener la presión a 1,5 bares, llenando el circuito con agua fría en caso de que el sistema de seguridad por temperatura se active.
      Se ha comentado varias veces, saludos!

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  9. Anónimo10/9/15 9:54

    mi pregunta va sobre las roscas: aguanta la temperatura?, que material utilizas , teflón, cáñamo?. muchas gracias

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    1. Ya se comentó en otras entradas sobre el tema; mientras el circuito esté bien purgado de aire, con los tubos en contacto con el agua ninguna parte te va a coger más temperatura que la que coja el agua, ya que el calor se transfiere rápidamente al agua. Da igual el material que uses en todo el circuito excepto en el serpentín, donde lo mejor es que todo esté soldado, ya que la estanqueidad se podría perder por las dilataciones del material.
      Un saludo.

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  10. Hola David,gracias por contestar tan rápido, mi duda sobre las roscas radica precisamente en las conexiones que haces del serpentin con el tubo de entrada y salida dentro del insert, se ve que le llega el fuego y mi duda es si por esas juntas te ha dado problemas. Un saludo mi nombre es Ramiro.


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    1. Hola Ramiro, esta instalación la ha realizado Rafa, un lector de Gerona, no yo, pero de todas formas te aseguro que no da problemas, porque el calor lo absorbe el agua (y es una zona además donde no le da de continuo las llamas). Saludos

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  11. Buenos días. Mi idea era usar dos intercambiadores de placas paralelas. De esta forma separo los circuitos de la chimenea, de calefacción y de agua caliente sanitaria. Además al separar los circuitos si tenemos alguna rotura del serpentin no afectaría a los otros dos circuitos. ¿alguien lo ha probado? La bomba veo que hay gente que la a puesto en la salida caliente. Eso es un error, ya que provoca cavilaciones y acortar la vida de la bomba, la bomba se pone antes del serpiente, en el lado más frío.
    Saludos.

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  12. Hola tengo una caldera tifell tgk-1, de 5 radiadores solo funcionaban 2 les he retirado el aire y uno de ellos no sacaba ni agua parecía vacío. Agua caliente tengo en todo momento y ahora no tengo calefacción. Con el agua caliente encendido y la calefacción la temperatura sube a 120 y 0.3bar no sube más bar. Ahora solo funciona el agua caliente pero... cuando se enciende la calefacción parece que la caldera va a esplotar y parece estar como recalentada! Lo he apagado todo! Me he acojonado! ¿Qué puedo hacer para solucionarlo y tener un funcionamiento correcto de h2o y calefacción en todo el piso? Espero respuestas! Saludos!

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    1. Hola Itziar, ¿has comprobado que tengas 1,5 bares de presión en el circuito de calefacción? Si no, tienes que abrir el grifo de llenado hasta que coja esa presión y cerrar, y luego probarla.
      Si tienes presión, y no funciona, igual es el motor de circulación el que está atorado (a veces se bloquean cuando llevan tiempo sin usarse); si está accesible se le puede ayudar a mover retirando el tornillo que tienen en el frente, por donde con un destornillador grande se le puede "ayudar" a empezar a girar otra vez; no te preocupes si gotea algo de agua por ahí, es para quitar el aire también y puede salir algo de agua; luego se le pone la tapa de nuevo y a funcionar. saludos

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