Saca el máximo de tu disco SSD: Ajusta la configuración de tu Windows 7

Yo elegí el 840 Evo 250GB por su relación calidad/capacidad/precio

Cambiar el disco duro de tu equipo por un SSD (Unidad de estado sólido) es la mejor forma de rejuvenecerlo unos años, pudiendo pasar de cargar el Sistema Operativo en un minuto a hacerlo en tan sólo 15 segundos; gracias a su velocidad de lectura/escritura, el acceso a los programas es casi instantáneo.

Los discos SSD, al ser inmunes a los golpes y vibraciones, son especialmente recomendables en equipos portátiles, como comentamos en la entrada anterior sobre el tema. Los de mejor relación calidad-precio son los Samsung y Crucial (por menos de 100€ los 250GB -4/06/14).

Y si además usamos el software RAPID de Samsung, obtendremos estas velocidades (Fuente)

Pero no todo son ventajas respecto a las unidades de disco tradicionales, los SSD se van degradando según se van realizando operaciones de escritura en ellos (los económicos actuales con memorias TLC tienen una garantía de soportar 1000 operaciones por celda mínimo) por lo que es recomendable llevar a cabo una serie de ajustes que Windows no hace por defecto para alargar en lo posible su esperanza de vida (p.e. Windows 7; utilizar Windows XP con estos discos es malograrlos a menos que realices todavía más ajustes).

Sustitución de lámparas de freno en el coche por lámparas LED: Cómo arreglar unas LED de mala calidad

En un coche las luces de freno son de las que más suelen fundirse por su uso continuado (aparte de las H7 o H4 de las que no hay todavía equivalente LED), por lo que al cambiarlas por LED reducimos consumo eléctrico (y combustible) y sobre todo mantenimiento (no suele ser fácil cambiar bombillas en los coches). (Si caísteis aquí buscando cómo cambiarlas, aquí tenéis la respuesta).

No recomiendo instalar lámparas que no estén homologadas; pueden ser peligrosas (como veremos a continuación); a menos que tengas conocimientos de electrónica puedes encontrarte con el coche en llamas. 

Yo adquirí a DX.com un par de lámparas equivalentes de 9W (pensando en reducir luego su potencia a los lúmenes equivalentes a 5W si fuera así, que rara vez lo anunciado coincide con lo real en esa página), de las típicas de 2 filamentos 27/5W (conexión T25 / T-25 / 1016 / 1034 / 1130 / 1152 / 1154 / 1157 / 1158 / 1493 / 2057 / 2357 / 2397 / 7528 / 3496 / BAY15D), y al colocarlas vi que la luz de posición no funcionaba.

Cómo mejorar el aislamiento de tus ventanas de vidrio simple por muy poco dinero

Ventana con aislamiento de policarbonato aplicado

Seguramente con la crisis mucha gente no puede cambiar sus ventanas simples a dobles por falta de presupuesto para aislamiento (aunque cada vez hay menos casas sin este aislamiento básico, pero haberlas haylas), pero utilizando la imaginación y los materiales disponibles como hicimos la vez anterior, podemos emplear policarbonato celular directamente sobre los cristales simples y conseguir un aislamiento térmico y sonoro similar al de una ventana doble de cristal por sólo 15€ en materiales, sin cambiar nada de la ventana siempre y cuando no nos importe perder la visión (o queremos hacerla traslúcida con imagen difuminada), y tenemos cuidado al limpiarla (se ralla fácilmente).

Ya se habló en esta entrada de las virtudes y múltiples usos del policarbonato celular, muy apropiado porque su forma de red lo hace más resistente a la vez que crea pequeñas cámaras de aire que aumentan el aislamiento. Aquí un catálogo Resopal.

Para ello sólo hay que comprar un trozo de 5 mm. de espesor (o el que consideremos más adecuado) y cortarlo según las medidas de nuestros cristales, para a continuación pegar los trozos con silicona.

Materiales necesarios: Caladora con sierra de madera, mesa de trabajo, regla, metro, pistola de silicona con silicona (del color más apropiado), guantes de látex para trabajar con la silicona (y algunos trozos de papel higiénico para limpiar restos) y un trozo de policarbonato celular del tamaño que sea necesario.

Ejemplo de instalación de serpentín en estufa de leña intercalado en circuito de radiadores existente

Su serpentín permite un buen aprovechamiento al poder poner los troncos en su interior.

Julián, de Elizondo, Navarra, ha instalado un serpentín en su estufa empotrada de leña con toda la seguridad necesaria. Nos comenta que le funciona muy bien teniendo todo el día la estufa en marcha; consiguen temperaturas de 20ºC en toda la casa sin meterle mucha caña al fuego, en parte favorecido por el buen aislamiento de la casa, ya que en el exterior les suele rondar los 5ºC de media todo el invierno.

En total le ha costado unos 700 euros entre serpentín, tubos de cobre, termostato electrónico, válvula de autollenado, otra de descarga térmica, purgador, etc, y para instalarlo han aprovechado la misma caldera de gas para mover el agua (como expliqué en esta entrada) y lo han conectado al radiador más cercano, eliminando éste. Logran calentar 55 elementos de 60 cm (radiadores de aluminio) y los suele mantener entre 43 grados y 50 grados la mayoría del dia, con el hogar encendido desde la mañana.

Construyendo un panel solar fotovoltaico casero utilizando policarbonato transparente (Actualizado)

En esta entrada veremos cómo construir un panel fotoeléctrico de forma casera de la forma más económica posible, pero a la vez que sea seguro y duradero (tiene que aguantar 25 años). Como veremos, la dificultad de la fabricación es muy alta, por lo que lo recomiendo sólo para los más manitas ;). Además el proceso es largo, pero muy satisfactorio si te gusta el "hazlo tú mismo" y te fascinan los paneles fotovoltaicos.

He visto muchos ejemplos en internet de paneles caseros poco duraderos, algunos preparados con marco de madera, que dudo que duren más de diez años, o en cajón estanco sellado con silicona (de forma que la humedad entra pero luego se condensa dentro al no poder salir rápidamente, corroyendo las células), con lo que el posible ahorro de hacer el panel de forma casera se va por la corta duración de forma eficiente del mismo.

Como comentamos en la entrada anterior, mi intención era utilizar policarbonato, tres veces más económicó que el cristal, además de mucho más seguro y ligero, cuyo único problema es que dilata 3 veces más que el cristal, y tiene un rendimiento lumínico algo menor que el cristal (y que baja todavía más al blanquear con el sol), pero se mantiene en un rango razonable durante los primeros 30 años, que es lo que nos interesa.

Autoconsumo instantáneo con placas fotovoltaicas: Pormenores y legalidad

Ahora mismo, en España no conviene verter energía a la red; te cobrarán el peaje, además de que no te la pagarán bien. Tampoco puedes almacenar la energía en baterías si estás conectado a la red; ya que aparte de que es poco rentable, está prohibido por el Real Decreto 1699/2011.

Hay una forma de producir energía de forma privada y consumirla en el momento, sin inyectarla a la red general, una modalidad que se denomina autoconsumo instantáneo.

En el autoconsumo total instantáneo, toda la energía generada en cualquier momento del día es consumida directamente, sin vertido a la red. Toda vivienda "normal" tiene un mínimo de consumo a cualquier hora durante las horas de sol, por nuestra actividad normal, a lo que añadimos el consumo de transformadores, stand-by de electrodomésticos, etc. Para una vivienda con 5 kW de potencia contratada éste mínimo estará entre los 100W y 1 kW (1000 W) dependiendo de los electrodomésticos utilizados.

Evita que el disco duro de tu ultra portátil se dañe con los golpes: Cámbialo por un disco SSD

Arriba disco convencional 1,8"; debajo disco SSD 1,8"

A este ultraportátil Compaq Mini 700 de 10,2 pulgadas de pantalla se le rompió su disco duro de 4.57-cm (1,8 pulgadas). Estos portátiles tan compactos y manejables son susceptibles de pequeños golpes de uso normal que terminan por dañar el disco duro, por lo que voy a cambiar su disco duro de 80GB por otro SSD (de memoria flash prácticamente inmune a los golpes) de 60GB por unos 60€ adquirido en Ebay.

Construyendo un panel solar utilizando policarbonato en vez de cristal

Célula adquirida en Ebay de Solar_Rex; 3,5W y 14,1% de eficiencia 100 ud. 105€

Últimamente me ha dado por ir en contra de los movimientos del gobierno al respecto, y voy a construir un par de paneles solares experimentales que espero me den 340 Wp. Esa situación ideal nunca se va a dar, así que al menos espero que produzcan normalmente unos 150W con buen sol, que es lo que siempre gastamos mínimo, y así eliminamos el coste de algún aparato como el frigorífico; calculo que un ahorro de unos 5€ mensuales. No es mucho, pero el coste de todos los materiales lo amortizaré en unos 6 años, y si todo va bien, producirán unos 20 años más.

Construyendo tu propia lámpara E27/E14 LED calidad CREE con 700 lúmenes y 6W de consumo

Lámpara montada con piezas recicladas

Actualización (abajo) 15/11/16: Tras dos años de uso, el transformador chino no ha aguantado más y ha ¡explotado!. Los Leds están perfectos; sólo hay que cambiar el trafo.

En esta entrada veremos cómo construir una lámpara LED para tu casa con 700 lúmenes de potencia con tan sólo 6W de consumo utilizando 3 chips CREE XML T6 blanco puro alimentados a 166 mA cada uno (6W/12V=0,166A), un controlador de 220V con salida de 12V y 6W de potencia, y un casquillo similar a éste, aunque yo he usado un disipador reciclado de otra lámpara LED de 7W (de plástico termoconductor) y un casquillo fino E14 de una vieja lámpara de bajo consumo. Coste total: 18€

Los chips LED CREE son caros, pero dan mucha luz por vatio, de gran calidad y duraderos, aguantan las peores condiciones de trabajo.

Al hacer trabajar los LED muy por debajo de su potencia nominal (a tan sólo un 25% según su hoja de especificaciones) obtenemos más luz por vatio, a la vez que reducimos su temperatura y alargamos su vida hasta pasadas las 30.000 horas. Una bombilla en la que se estropeará antes el driver (vida estimada de 10.000 horas por su condensador electrolítico) antes que los LED. Además el CRI (exactitud de colores) aumenta cuanto menor es la corriente.

La humedad en casa: Orígenes y posibles soluciones

Típica rejilla para embellecer agujeros de ventilación

Cuando la humedad aparece en nuestra casa, lo más importante es averiguar su origen, ya que de ello depende el aplicar una solución correcta y duradera, evitando el gasto en vano de tiempo, energía y dinero.

La humedad no sólo estropea las paredes y todo tipo de material orgánico (moho en el cuero, madera, etc), sino que su falta de tratamiento puede ser origen de problemas de salud; hongos, problemas respiratorios (asma, alergias), etc. Mientras no se busque una solución definitiva, debemos intentar mantenerla en unos rangos saludables (del 45 al 65% de saturación) con un deshumidificador por ejemplo.

Para descubrir su origen, hay que analizar los daños que produce; hay veces que está bastante claro y subsanable, otras que por defectos de construcción de la vivienda o humedad de origen ambiental (ocupación y/o clima) que hace más difícil su tratamiento: