Evitando los pinchazos en la bici: Bandas de piel Fundax

Estuve analizando cómo proteger mi bici eléctrica de los pinchazos (de vez en cuando me gusta ir por monte, y la propia calle suele tener cristales y otros elementos afilados), ya que con el motor, es más complicado reparar, y ahora es más fácil hacerme rutas de 100 kms con la ayuda extra del motor.

Lo primero, tener unas buenas cubiertas es fundamental. Yo tengo puestas unas mixtas de Bontrager, y al ser "eco" de baja resistencia a la rodadura, no se "clavan" subiendo cuestas como las habituales de tacos, y puedo usarlas también en terrenos algo resbaladizos como hierba o tierra sin problema. Su altura de taco me da una protección extra a los pinchazos, pero me temo que cuando las desgaste un poco, los pequeños pinchazos por los que habitualmente he tenido que repararlas (en lo que ya me considero un experto), empezarán a aparecer.

Para evitar esto estuve investigando, y aunque un conocido me recomendó una espuma con la que se hincha la cámara para prevenir pinchazos, que lo que hace es rellenar los agujeros, autovulcanizándose con el aire, no me convencía para nada, porque añaden peso al ir secándose cada pocos meses (cada vez que tenemos que rellenar las ruedas de aire), además no es efectivo ante agujeros de más de 3 mm y parece que dañan la goma de la cámara.

La opción del tubeless es cara, así que tras mirar las opciones en internet en cuanto a bandas protectoras que se interponen entre la cámara y la cubierta, al final me he decantado por las de piel de Fundax al igual que Javier, quien llegó a las mismas conclusiones según su blog (de recomendada lectura pues muestra todas las opciones), pues son las que parecen ir mejor, sin añadir demasiado peso, muy longevas y que no dañan la cámara con el roce y el uso como pasa con las de plástico.

DIY Convierte tu bici en eléctrica tú mismo - Paso 3/5: Preparando el cuadro para alojar baterías y controlador

Cuadro preparado para alojar las baterías que nos impulsarán

Si no quieres complicaciones, siempre se puede poner un portaequipajes trasero en la bici, y colocar ahí la batería. Pero yo me he decantado por colocarlas en el cuadro, que, aunque lleva más trabajo, tiene una serie de ventajas:

1. El peso estará mejor repartido, facilitando las frenadas y aceleraciones. En la rueda trasera ya tenemos unos 6 kg. con el motor, si colocamos también la batería, será más difícil de transportar y más fácil de que nos puedan robar la parte más costosa de la bici eléctrica.
2. En el cuadro podemos colocar la batería con el formato que queramos, aprovechando un espacio desaprovechado de otra forma, y que nos permite refrigerar mejor el controlador si utilizamos un lateral de chapa de aluminio. Quedará mejor sujeta y la bici más estilizada.
3. Buen espacio y fijación. El cuadro nos permite fijarlas muy bien, para que no "salten" con cada bache. Además, al utilizar baterías Li-ion normales, con 1C de carga/descarga, tenemos que emplear más unidades por celda para tener potencia suficiente en caso de querer superar cuestas de más del 10% sin demasiada ayuda por nuestra parte; utilizando 9 pilas 18650 x 10 celdas obtenemos una batería de 36V y 20Ah de capacidad, suficiente para hacer 50 kms sin problemas (ayudando nosotros). Una batería de ese tamaño detrás no quedaría muy estético ni pasaría desapercibida.
4. Y estéticamente, ¡"mola" mucho! Podemos ponerle pegatinas, dibujos, etc

Mientras Jack, de cuyos tutoriales he aprendido mucho, utilizó la madera para prepararlo:

Yo he preferido el aluminio, por aguantar muy bien las inclemencias del tiempo, fácil de montar, ligero, flexible y resistente.
Mi bici BH Jumper, como comenté en anteriores entradas, tiene un cuadro de aleación de aluminio peculiar, que lo hace más resistente a los saltos, con su forma de rombo. Después de imaginar las diferentes configuraciones, compré unos angulares de 45x23mm y 2 mts de largo, remachados en lo que iría a ser la base de apoyo de las celdas de la batería, colocadas en diagonal.

IMPORTANTE: La anchura del espacio en el cuadro debe ir en consonancia con la anchura de las baterías que queremos alojar; en mi caso 6 cms. aproximadamente.

Como las baterías irán en diagonal, debemos formar un ángulo en la parte inferior, donde no llegará el perfil:

Sujetando un lateral de la base con un sargento, perforamos con broca y remachamos

De nuevo con los plagios... y esta vez a lo grande

La web en blogspot creada con simples traducciones de la mía

Es halagador que te plagien los artículos, pero esto ya es pasarse; 75 artículos hasta principios de este mes, traducidos al inglés y en blogger!! (De paso se han adelantado a mi idea). Y ya tiene más de 600 visitas...

De momento no le he visto mucho sentido, parece que no tiene publicidad... pero seguramente se la agreguen. Si al menos tuviera algún link a mi blog, ni tan mal... pero es que ni uno!! Han hecho un copia-pega guarro, sin indicar de dónde han sacado las entradas, modificando totalmente el lateral derecho, eliminando toda referencia al origen y su autor...

plagiarist: you're a bad lot (miquerido pinwino.blogspot.com)

En fin... que ya está denunciada a Google, aunque es mejor utilizar este formulario, a ver si la quita de sus resultados, que una búsqueda de "prokit 901 low voltage 36v" la arroja entre los primeros resultados, ¡en vez de la mia! como es lógico por otro lado...

Es evidente que tengo que traducir mis entradas lo antes posible en mi otro blog... aunque sea con el Google Translator... :(

Serpentín en cobre para insertable de madera compacto y eficiente - por Mario de Madrid

Mario de Madrid ha ideado una forma de realizar un serpentín compacto de cobre para su insert de madera, y amablemente lo ha querido compartir con nosotros.

Su serpentín, al ser compacto, ha podido colocarlo en el mejor sitio; justo en el hueco de salida de humos junto al deflector, antes de que éstos salgan por la chimenea, con lo que conseguirá muy buen rendimiento y limpiarlo en caso necesario será bastante sencillo. De esta forma podrá repartir mejor el calor a los radiadores del resto de la casa, pues se queja de que aunque está céntrico el fuego, hay mucha diferencia de temperatura entre las estancias.

Paneles solares para agua caliente: Ahorra gas aprovechando la energía del sol

Los paneles de energía solar para precalentar el agua caliente de una vivienda permiten un ahorro energético considerable.

Pero el coste de comprarlos puede suponer un importante desembolso; os explicaré, resumiendo el proceso, cómo podéis aprovechar la energía del sol con dos sistemas caseros diferentes que ya se explicaron anteriormente en el blog, de diferente dificultad de construcción y diferente rendimiento, y que no está de más recordar.

¿Quieres que la factura de la luz sea más justa? Únete a QUIEROPAGARMENOSLUZ.ORG

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha lanzado desde el año pasado una iniciativa cuyo objetivo es conseguir la bajada de tarifas y un mercado energético más justo en la lucha contra "la pobreza energética"; esta iniciativa de OCU nació en 2013 con la Primera Compra Colectiva de Energía que organizaron y a la que se unieron casi medio millón de hogares. Ahora, en un contexto de desconcierto en el mercado energético, ponen en marcha la II Compra Colectiva de Energía.

Apúntate en la web y te mandarán información personalizada y consejos para optimizar tu consumo y reducir tu factura a partir de la tarifa que tienes contratada y consumo.

Y una vez se realice la subasta como colectivo consumidor, comunicarán cuál ha sido el resultado con la tarifa ganadora.

Desgraciadamente en España hay mucha gente que padece la llamada "pobreza energética"; no tienen suficientes recursos para pagar el coste de la energía que necesitan para sus necesidades básicas, por lo que este movimiento puede ayudar a mejorar las cosas, y pongo mi granito de arena para que ajusten esos abultados beneficios y eliminen con ello el fantasma del déficit de tarifa.

Los pequeños consumidores energéticos como yo, podemos hacer más fuerza contra las grandes compañías si nos unimos, aunque no es un mercado totalmente libre, siempre podremos conseguir de esta forma que alguna de las compañías nos ofrezca un cierto ahorro.

Cómo reparar pantallas de ordenador: Guía paso a paso

En esta entrada intentaré dar una guía para la reparación de pantallas sin imagen, tanto de portátiles como TFT/LCD; y como ocurre con un enfermo, dependiendo de unos síntomas tienen una enfermedad determinada (aunque a veces no esté clara cuál).

Como ya he comentado muchas veces, casi siempre es preferible intentar reparar los equipos antes que tirarlos a la basura, generando más residuos, o al menos venderlo en Ebay, donde gente preparada te lo comprará y dará una segunda vida.

Guía de reparación de pantallas y portátiles

Para saber dónde puede estar el problema, encendemos y conectamos la pantalla, y comprobaremos:

1. La pantalla no tiene luz, pero se ve imagen vista a contraluz: El 95% de las veces el inversor que se encarga de encender la lámpara se ha estropeado, en Ebay puedes buscar el repuesto. Si no encuentras el inversor, podrías hacer un "apaño" con el inversor de otra lámpara del mismo tamaño.
2. La pantalla tiene luz, pero se ve totalmente blanca, o con extraños gráficos: Este es el fallo más difícil de depurar; la mayoría de las veces es la tarjeta gráfica, y otras el circuito de imagen de la propia pantalla o incluso el cable (flex) de datos dañado (algunos equipos tenían este defecto de fábrica). Se puede intentar mover la faja de cables para ver si se soluciona por si fuera el origen del fallo, o cambiar la tarjeta gráfica si va alojada en un zócalo. Si es en un portátil, y conectando una pantalla externa con cable VGA/HDMI muestra imagen, entonces casi siempre es la propia pantalla integrada. Sin embargo la mayoría es la gráfica y requiere un resoldado de la gráfica; empresas como InfoReparex te lo presupuestan y reparan de forma profesional con precios ajustados. 
3. La pantalla no enciende, o no llega a encender, quedándose parpadeando el led: Este problema suele pasar con las pantallas externas; la inmensa mayoría de las veces se trata de condensadores electrolíticos estropeados (se quedan inflados), cuestan unos 20 céntimos cada uno, es muy sencillo cambiar los que estén inflados o reventados, basta con tener nociones de soldadura electrónica con estaño.
4. Si es un portátil, y arranca, pero al ir a arrancar Windows, se apaga completamente. En este caso el ordenador se apaga para evitar problemas mayores; la mayoría de las veces es también la gráfica, Windows al intentar hacer uso de la gráfica con el controlador, detecta un fallo de la misma, y el equipo se apaga por seguridad. La gráfica necesita resoldado (reballing).
5. Un portátil, al encenderlo se enciende el ventilador, pero nada más, ni muestra imagen, ni hace ningún pitido ni tampoco se activa el disco duro: Problema indefinido de la placa base, lo mejor es que la revise un técnico, pero si el equipo tiene más de dos años, no suele merecer la pena su reparación.

Recordad: La principal fuente de problemas en los equipos portátiles es el calor, por su diseño, tienen a acumular suciedad en su sistema de refrigeración, por lo que es indispensable realizar una limpieza cada cierto tiempo.

Sistema de precalentamiento del agua de una piscina - por Jordi

Sistema económico de calentamiento de agua de la piscina

Este verano pasado Jordi de Valencia estuvo consultando sobre cómo calentar el agua de una piscina con tubo de polietileno económico, y comentando sus resultados, y está encantado de que lo comparta con vosotros.

Seguramente él se fijó en esta entrada (sistema que ya no uso por poco eficiente) y se había animado para calentar de esa forma su piscina, y "quitarle el frío" subiendo su temperatura desde los 18 a los 25ºC, temperatura más agradable, aprovechando la superficie de tejado cercana donde pega bien el sol.

Jordi me comentaba que iba a usar tubo de PE de Ø20 mm. y tenía sus dudas de si funcionaría; la piscina es bastante grande, 14x3 mts. Había pensado extender alrededor de 250 mts de tubo que había calculado que le cabían en el tejado.

Manos a la obra

Dicho y hecho, utilizando una bomba de 2000W pico, y una caja de regulación con su termostato, programador, etc, puso en marcha su idea, con el agua a 3 bares de presión.

Jordi, atendiendo al captador que se describe en el blog, extendió en el tejado varios "serpentines" de tubo PE conectados entre sí y sube el agua directa de la piscina mediante una bomba controlada por un termostato. El agua en verano está a 18º (muy fría para bañarse, es una zona de clima templado) y su intención era subirla al tejado y que cuando la temperatura del interior del tubo llegara a 30º, que el termostato arrancara la bomba, que circulara el agua, y la bajara al menos a 25ºC. Así, hasta que la temperatura del tubo baje, al irse el Sol, que el termostato dispare y pare la circulación.

Iluminación por inducción electromagnética: La mejor elección actual para luminarias de alta potencia

Cuando es necesario iluminar una calle, pabellón, etc, y se requiere mucha potencia de luz, las lámparas por inducción son más rentables que las LED por su menor precio y su mayor duración.

Campana de 250W utilizada en nave industrial

DIY Convierte tu bici en eléctrica tú mismo - Paso 2/5: Monta el motor y freno de disco en la bici

2: Colocando el motor en la bici

En esta entrada os explicaré cómo he colocado la llanta con el motor del kit en la bici, pero antes de entrar en los detalles del montaje, vamos a ampliar la información de la primera entrada sobre los motores que podemos usar para nuestra bici.
En teoría se podría usar cualquier tipo de motor entre 150 y 1000W (o más, pero poner de más me parece innecesario y peligroso), con o sin escobillas, etc, pero si pensamos usar mucho la bici, es mejor gastarse algo más en un buen motor de corriente contínua sin escobillas (BrushLessDirectCurrent BLDC) que nos durará tanto como la propia bici (mientras no lo quememos por sobrecalentamiento), ya que la única parte mecánica, los rodamientos, duran casi toda la vida y pueden cambiarse si fuera necesario.

Los motores de escobillas tienen la ventaja de ser más sencillos de manejar (no requieren de un controlador electrónico), sin embargo requieren de mayor mantenimiento al traer piezas que se desgastan (escobillas, y engranajes si tienen).

Curva de eficiencia del motor utilizado; sube dramáticamente a partir de 400 RPM y a partir de ahí se mantiene

Entre los BLDC tenemos pequeños motores de 250/380W con engranajes para aumentar el par, sus engranajes suelen ser de nylon y tras unos pocos miles de km. suelen fallar (aunque se pueden conseguir repuestos de metal). Éstos motores son los recomendados para gente que usa la bici para paseos, y para tener una ayuda con las pequeñas cuestas; son pequeños y económicos.
Golden Motor y otras marcas tienen disponibles motores sin escobillas ni engranajes desde 250W y 2,5 kg. de peso el motor delantero; siempre es preferible en una bici un motor BLDC directo sin engranajes ni escobillas por las siguientes razones:

• Son los más eficientes (hasta el 97% de eficiencia).
• Muy buena relación potencia/peso.
• Muy bajo mantenimiento.
• Alta aceleración (no hay nada mecánico que lo limite; el límite suele ser electrónico).
• Velocidad controlable con precisión.
• Bajo ruido en funcionamiento (tan sólo un suave rrrr a bajas revoluciones).