30 oct. 2009

Adaptar un calentador de agua eléctrico para su uso como acumulador de calor añadiéndole un serpentín

Serpentín casero en cobre para calentar el agua del depósito
Instalar un sistema de aprovechamiento de la energía solar o biomasa para producir agua caliente en invierno es rentable al cabo de pocos años (sobre todo en zonas donde la energía solar térmica no es suficiente), sin embargo puede ser muy costoso para muchos, sobre todo en países en desarrollo.
Con este tutorial propongo aprovechar un viejo calentador de agua de 200 lts. marca Cointra y añadirle un serpentín para calentar el agua de su interior. Todo un reto teniendo en cuenta que hay que conservar la estanqueidad y meterlo dentro sin agrandar la boca del depósito ;-)-.

Antes de decidirme por esto, tenía varias opciones para calentar el agua para ACS de forma sencilla y económica, cada una con sus pros y contras:

  • Comprarme un intercambiador de placas de gran rendimiento para llevar el calor al depósito. Esta solución tiene muchas pegas; le afecta la cal, es caro (entre 60 y 300 euros), necesitas un segundo motor para circular el agua del depósito (con la consiguiente espumilla que se genera) y si quieres dar prioridad al ACS tienes que poner una válvula motorizada de tres vías para desviar el calor sobrante una vez alcanzada una determinada temperatura del agua.



Un intercambiador de placas de cobre estándar.
  • En vez de comprarlo, fabricar un intercambiador yo mismo a base de muchas chapas de acero inox soldadas con una pequeña separación entre sí, con la dificultad de poros y bajo rendimiento si no se sueldan bastantes. Lo veía muy laborioso, así que me decidí a hacer uno más sencillo, con un tubo pasando dentro de otro tubo; el agua que rodea el tubo central se calentaría lo suficiente para templar el agua (o eso suponía). Y así lo hice como podéis ver en la siguiente imagen, el tubo rodeado de espuma amarilla como aislante:


Fotos unidas con Autostich (R)

Esta solución fué un fracaso; el tubo inox apenas transfería el calor, obteniendo como mucho un 15% de rendimiento en la transferencia al depósito. Además la cosa se complicaba con un segundo motor circulador para llevar el agua caliente al depósito. Y encima el agua salía con burbujitas de aire, como oxigenada, producidas por el segundo motor batiendo el agua...


  • Finalmente y tras mucho devanarme la cabeza tratando de buscar LA solución económica, reutilizable y eficiente al problema de calentar el agua de un depósito a presión sin serpentín, al final se me encendió la lucecita, ¿por qué no ponerle un serpentín al depósito? Esa idea la descarté al principio por el miedo a perder la estanqueidad del depósito (de acero con protección vitrificada para evitar oxidación), ya que era probable que tendría que perforar la tapa, soldarla, pintarla de nuevo, etc, y aunque podía hacerlo de esta manera, en tubos finos de acero inox. soldados, encontré otra forma mejor; utilizar el soporte de latón del sufridor y resistencia para pasar los tubos:


La parte que requiere mantenimiento en un termo eléctrico: El sufridor de magnesio con la resistencia

De esta forma obtendría un serpentín reutilizable (si vamos cambiando el sufridor, el depósito durará muchos años, pero en caso de estropearse, se puede soldar en otro depósito de segunda mano) de gran rendimiento al ser de cobre y con el caudal suficiente en tubo de 12 mm., evitando los costes y problemas antes mencionados.



Nivel de dificultad: 7, para manitas.
Coste de materiales: 30 € cobre (8 mts. tubo rígido de cobre diám. 12) y accesorios, 100 € depósito de 200 lts. de segunda mano.
Tiempo de realización: 5 horas aprox. (3 si eres diestro con el cobre).
Calidad del resultado: 9, recuperación de calor casi tan buena como los depósitos para Energía Solar Térmica comerciales de 200 lts. por 600 €.

Sin embargo esta solución no se puede aplicar siempre; hace falta cierta destreza con el taladro, saber soldar cobre, tener paciencia y habilidad para hacer un serpentín que entre por la boca del depósito; a más grande suele ser más grande la boca, por lo que es mejor no ir a un depósito de menos de 150 lts (poco frecuente).

Eficiencia del serpentín
El serpentín que he pensado será de tubos rectos que harán un circuito arriba-abajo (no requiere curvar el tubo); para que sea eficiente lo mejor es que tenga mucha superficie de contacto y que haga que el agua caliente vaya primero a la zona de mayor calor (cuanta más diferencia de temperatura entre el agua circulante y el serpentín, la cantidad de calor aportado será mayor), y luego deje el calor residual en la zona más fría (el calor se distribuye por estratificación; el agua más caliente se queda arriba, cerca de la boca de salida del agua caliente).
También se pueden comprar serpentines ya preparados en espiral para energía solar térmica, de algo mejor rendimiento que el recto que he preparado para este tutorial:



O bien hacértelo tu mismo rellenándolo de arena para que no se cierre al curvarlo y calentándolo para facilitar el curvado alrededor de un tubo gordo.


Y la otra opción es hacerlo en acero inox., soldando el serpentín de tubo a la tapa, pero la dificultad es mucho mayor al tener que soldar codos muy juntos y tener que usar tubo fino; tendría también un rendimiento bastante menor que el de cobre. Aunque se puede hacer, la dificultad sube a 9 ;-).


Manos a la obra

Vaciamos el depósito y soltamos la boca de mantenimiento del depósito:





Aprovechamos para echar un vistazo al interior del depósito; en este caso está en buenas condiciones a excepción de las juntas de los lados en las que se observa que la pintura saltó en algunas zonas, seguramente por un exceso de presión y no usar válvula de seguridad en la instalación del dueño anterior. De todas formas el sufridor de magnesio está protegiendo muy bien del óxido y todavía se encuentra en buenas condiciones tras dos años de uso.



La junta soldada de los fondos laterales; parece que el magnesio se acumula encima de la chapa, protegiéndola:



Aprovechamos a limpiar de lodos y cal con una manguera de agua y un trapo:



Ahora nos ponemos con el soporte. Tras devanarme la cabeza un rato ví que entre el hueco donde va la junta alojada y el tornillo del centro hay unos 12 mm., con lo que podría utilizar tubo de esa medida.
Lo primero es retirar la junta de goma y cortar la resistencia, ya que pasaremos los tubos por su sitio:


Primero con una broca pequeña, y luego con la broca mayor que nos permita el soporte (en este caso podía utilizar de diám. 12), perforamos y agrandamos los agujeros por donde pasaba la resistencia. Lo más importante es no dañar el asiento de la junta. En el centro lleva un tornillo, procuraremos dejar el espacio suficiente.
Con el taladro a bajas revoluciones y apretando poco; el agujero es fácil de practicar en un material blando como el latón.


Sujeto la pieza con el tornillo en la base del sufridor para hacer los agujeros; hacerlos lo más rectos posible. Comprobar que el tubo pasa y repasar el agujero si es necesario:


Y éste es el resultado. Se ve la vaina de la sonda de temperatura y el sufridor detrás.


Empezando a soldar los tubos de cobre en el soporte de latón. Los tubos que utilicé los tenía oxidados de tenerlos almacenados a la intemperie; con un estropajo de acero se limpian los extremos y se da el decapante para asegurar que la soldadura de estaño-plata pega bien.
(Siento la calidad de las fotos; el cambio de hora ;-)



Se aplica calor con el soplete hasta que cambia un poco el color del tubo y se aplica el estaño sin pasarse, que no llegue a gotear:





Antes de seguir, le voy a poner la tapa (sin junta, muy importante, para que no se queme). Modifico para ello los agujeros de la tapa por donde pasaban los cables de la resistencia para permitir el paso de los tubos de 12 mm con una lima:


Y comprobamos que pasan correctamente. He tenido que modificar la tuerca y redondearla para luego convertirla en un tornillo aplicándole un corte con el disco de 1 mm., ya que pegaba con los tubos (esta tuerca amarra el soporte y asegura que no hay escapes entre junta y tapa del depósito):


Ahora preparo otros dos tubos con el quiebro lo más junto posible para hacer el recorrido arriba-abajo del tubo; lástima que no hay codos de 180 º. Esta operación hay que realizarla con cada par de tubos que queramos añadir; soldando un lado primero encima de la mesa plana nos facilita mucho el trabajo para hacer el serpentín.


Calentamos con el soplete (cuidado de no quemar nada que esté cerca);


Aplicamos el estaño con generosidad (sin gotear) y limpiamos con un trapo la soldadura una vez fría:


Colocamos los dos tubos recién soldados en uno de los lados, de forma que la curva queda pegada a los tubos, es importante que quede compacto o no nos entrará por la boca del depósito.
Yo he utilizado 8 tubos, pero se puede reducir el número si vemos muchas dificultades para no superar el diámetro máximo que tiene que tener el serpentín.


Así es como va quedando la parte de arriba, donde tenemos menos obstáculos para colocarlos.


Y poco a poco, llego al final, en este caso he podido meter 8 tubos de 84 cms. de largo, cada par colocado de forma que rodeaba la base, y con la ayuda de herramientas (como vemos un destornillador puede valer para muchas cosas, jeje) voy separando los tubos para terminar de soldarlos en su sitio pues hay que tener cuidado de no aplicar calor a las soldaduras ya realizadas. El cobre es bastante flexible, así que no hay problema.



Y en esta foto podemos ver el detalle de cómo ha quedado la base del soporte, respetando el diámetro que nos marca el resalte de la tapa (que es donde la junta queda aprisionada).
También podemos poner algunos un poco más cortos para que la curva pase por el interior de otra curva, compactándolo más.


El problema que veo ahora es que he dejado los tubos muy cortos en la parte de abajo, y debemos poner la junta antes de soldar porque si no, no podremos meterla una vez soldadas las piezas, pero corre el peligro cierto de recalentarse y quemarse.
De hacerlo mal y estropear la junta de goma, tendríamos que desoldar (calentar y tirar de las piezas con un alicate para soltarlas) y conseguir otra junta de 3 mm. de espesor o fabricarla de una junta más grande.
La solución que le veo es colocar la junta en su sitio pero aislada de los tubos y la tapa. Para ello he usado papel higiénico ;-) (también sirve fibra de lana de roca u otro material aislante).



Ponemos todo en su sitio, con los adaptadores para llevar el tubo a 1/2 pulgada, que es el tubo que se suele usar en fontanería.


Aplicamos calor desde un lado, evitando calentar la chapa (y con ella la junta):


Aplicamos el estaño, dejamos enfriar y comprobamos cómo ha quedado la junta; tras retirar el papel compruebo que perfectamente se ajusta a su sitio:



Para obtener mejor rendimiento con estos 7 metros de tubo, he doblado un poco los tubos hacia afuera en la parte superior, para que abarquen más agua.


Si los juntamos vemos que caben perfectamente por la boca del depósito.



Conectándolo a la red (8 bares) compruebo que no pierde por ninguna soldadura; importante porque si no se podría mezclar agua del primario con el segundario y habría que volver a revisar.



Ahora toca introducirlo en su sitio; pesa unos tres kilos, por lo que es difícil maniobrar para poner los tornillos de nuevo. Yo he ido amarrando primero los de un lado y luego los del otro. A la hora de apretar, recomendable apretar todos poco a poco para que quede bien colocada la tapa.




Llenamos de agua el depósito abriendo el grifo de agua caliente hasta que salga agua por él. Entonces lo cerramos y si no pierde por la tapa... ¡Eureka!



Y ya está el serpentín en su sitio. Lo he probado y tiene un gran rendimiento; ya sólo falta añadir todos los accesorios necesarios para calentar tanto la calefacción como el agua con el serpentín del fuego bajo, dando prioridad al ACS (esto lo complica, lo que será un nuevo reto de los que me encantan...).
Utilizando el termostato KELD para energía solar y tres sondas, compararemos la temperatura del serpentín en el fuego con el agua de retorno, y con una tercera sonda activaremos una electroválvula de 3 vías para desviar el agua caliente del primario a la calefacción una vez que el depósito haya alcanzado la temperatura deseada. Pero eso en próximas entradas...

Enlaces:
Aprovechar las piezas de un termo eléctrico

Responsabilidad del autor:
Este tutorial, al igual que todos los demás, se ponen a disposición pública para aquél que le puedan venir bien; no me hago responsable de lo que pase por el mal o buen uso de estas instrucciones; cada uno debe utilizar su sentido común y conocimientos para salvaguardar sus bienes materiales y físicos.

27 comentarios:

  1. Hola david: Es la primera vez que siento la necesidad de comentar un Blog pero es que me ha dejado maravillado el tuyo, te comento que yo tengo una instalacion de solar thermica casi toda de reciclage pero lo que nunca se me habia ocurrido es fotografiar todo paso a paso para publicarlo;Mi equipo consta de un circuito primario de dos paneles solares de primera generación Inisolar que los habian tirado porque se habian congelado y los tuve que soldar pero dan muy buen rendimiento,un intercambiador de placas de inox que tambien consegui en desguace a peso y tres depositos reformados de thermos electricos marca horbegozo de inox. Como en Burgos hace tan pocos dias de sol necesitas una fuente de apoyo para lo cual me he fabricado 3 serpentines de inox identicos al de la foto solo que de inoxidable porque en alguna parte he oido ó leido que si se ponen distintos materiales se produce el par galvanico que tantos problemas da; Por dichos serpentines circula el gas frigorifico de una bonba de calor tambien de reciclage haciendo de condensadora la cual he compobado medido 98ºC en la entrada del serpentin con la evaporadora original en la calle,la cual quiero sustituir por 6 M2 de panel Thermodinamico que no consigo que me venda nadie asi que me va a tocar fabricar del cual si que sacare fotos.un abrazo de chapucillas MATEO

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  2. Genial, Mateo, otro chapucillas. Voy a tener que hacer un grupo de "Fans de las chapuzas" en el Facebook, jejeje.
    Veo que has avanzado mucho con el tema, lo de los paneles termodinámicos puedes usar paneles solares con tubo de cobre fino como los de www.builditsolar.com, te llevará algo más de gas pero el principio de funcionamiento es el mismo, sólo que no tienes que poner aislante, como mucho detrás, no encima, para aprovechar el calor de la lluvia.

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  3. Muy bueno el post.

    Para otro chapucillas me viene genial este tipo de ideas. Aunque ahora no las puedo aplicar (estoy viviendo en un piso), si aplico otras con palets y reutilizando materiales.

    Un saludo.

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  4. Gracias por comentar lo que te resulta útil de mi blog, se agradece.
    Y muy bueno tu blog, es muy útil también. Gracias por compartirlo!

    Un saludo, Luismi, nos vemos en planeta-chapuza! jeje.

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  5. hola llego tarde pero solo una pregunta, tiene rendimiento adecuado un serpentin como el que has construido? .Yo estoy en fase de reparacion de un acumulador electrico y antes de empezar a romper... pues ya sabes. Un saludo y muy buen trabajo

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    1. Sí, a día de hoy sigue funcionando perfectamente; el captador solar casero en días soleados le mete temperatura a primera hora de la mañana a 25ºC (con temp. del agua del depósito a 15ºC) y sale del serpentín a 17ºC, así que el rendimiento es bueno.
      Pero hubiera bastado hacerlo curvado como comento, con tubo recocido y arena en su interior para curvarlo fácilmente (cerrados los laterales para que no se salga al curvarlo). Daría el mismo rendimiento con menos tubo de cobre, y si le pones en la parte interna tubo un poco más ancho, de Ø15 o 18 mm., pues mejor.

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  6. tu has visto los tubos que usan en la construccion del akvaterm? http://www.akvaterm.fi/images/kierukat_sivukuva2_413.jpg
    son arrugados de manera que el flujo es linear en el centro del tubo mientras que el agua circulando pegada a la pared del tubo de cobre sufre turbulencias aumentando asi el tiempo que el agua permanece en la tuberia y por tanto aumentando la posibilidad de transferencia del calor. tisun de austria hacen lo mismo pero con tubo de acero inoxidable.

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  7. Acabo de descubrir tu blog y esto es una joya. Estoy encantado y me lo estoy leyendo todito, sobre todo lo que se refiere a calentar la casa entera con un solo fogon. Yo me preguntaba ya desde pequeño en el chale de mis padres donde teniamos chimenea de fuego abierto por qué no se hacia pues me parecia lo mas razonable. Ya de mayor estuve investigando hacer esto en mi casa en Escocia pues tenia mucho mas sentido aprovechar el calor de una estufa de leña con caldera incluida que no depender de una caldera de gas como tengo. En fin, esto ya esta todo en el pasado pues la casa esta ahora en venta y ahora me quiero volver a España en cuanto pueda. En cualquier caso el tema aun me interesa para mi proyecto futuro de vida en el Sur de España adonde si Dios quiere voy a acabar instalandome muy proximamente.

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  8. Me gustaria hacer un comentario sobre el tema de acumuladores. Me refiero al uso de tanques de almacenamiento de agua caliente para calefaccion y suministro de agua caliente potable. En el norte de Europa se usan mucho pero en España solo los he visto anunciados en conexion con el uso de bombas de calor por una compañia en Malaga. Estoy pensando en un sistema combinado de paneles solares y de estufa con caldera para calentar el agua del tanque de almacenamiento (posiblemente un AKVATERM Solar Plus aunque hay muchas otras marcas, otra muy notable es TiSun). Pero luego quiero suministrar la calefaccion desde el tanque en vez de directamente desde la caldera. La otra ventaja es que conectas directamente un alambique o serpentin a presion de entrada de agua fria (potable) y que da varias vueltas por la parte superior del cilindro y cuya salida se conecta con las tuberias del agua caliente de la casa. El unico incoveniente que puede que tenga es que el agua puede tardar un poco en salir caliente por el grifo. Sobre todo si el tanque esta lejos y quiza cuando usas el agua caliente por primera vez en el dia.

    La belleza de tener un sistema asi es que el tanque se alimenta de cualquier medio que tengas para generar agua caliente, sea solar, biomasa, fogon de leña, bombas de calor, etc. El truco esta claro está en estratificar el agua por distintas temperaturas (naturalmente la mas caliente esta en la parte superior del cilindro por donde circula el agua caliente sanitaria) y hacer las distintas conexiones a distintos niveles para alimentar el circuito de radiadores, instalaciones de suelos radiantes o como digo agua potable.


    Yo sinceramente no llegue nunca a instalar este sistema en mi casa pero tengo entendido que gente que lo tiene aqui en Escocia solo necesitan encender la estufa con caldera un par de veces a la semana y con eso mantienen el agua del tanque caliente toda la semana. Segun fabricantes la parte alta del cilindro puede alcanzar hasta los 110ºC si no recuerdo mal y solo pierden medio grado centigrado al dia. Esto yo pienso lo hace ideal para esas segundas casas a las que solo se va el fin de semana y que durante el invierno te las encuentras heladas al llegar, como le pasa al chale de mis padres.

    El tema que yo nunca he podido entender bien y que es donde apreciaria tu consejo es que siempre te dicen que el tanque tiene que estar mas alto que el fogon (en la segunda planta de la casa o afuera de la casa en un edificio adyacente pero siempre elevado) ya que el agua caliente tiende a subir por naturaleza. Por precaucion tambien te aconsejan de instalar un radiador ‘de escape’ que es el primero por el que pasa el agua caliente tal y como sale de la estufa. Y sin embargo yo estoy seguro de haberlos visto instalados al mismo nivel de calle solo que me parece que posiblemente usando un vaso de expansion. Creo que tu mencionas este sistema con el fogon de Noa aunque no termine de verlo muy claro

    Te agradeceria que comentases algo y que me pudieses orientar en la direccion correcta.

    Muchas gracias y enhorabuena con este blog. Ricardo

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    1. Interesante. Respondiendo a lo último que comentas, se puede poner a nivel, pero entonces tienes que mover el agua con una bomba. Se referirán a sistemas que por convección natural, el agua caliente sube al depósito. El vaso de expansión siempre hace falta, porque el agua al calentarse se dilata (poniendo en peligro las tuberías por la presión si no lo hay). saludos y gracias

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  9. hola David. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre los termostatos eléctricos para calentar el depósito de las placas solares en los días de lluvia que no sale el sol. Tenemos una placa de 200 litros y nos va muy bien con ella, y ahora, para el problema que te comento, nos han puesto una especie de termostato o calentador al que le puedes adaptar un horario para que salte y caliente- con electricidad- el agua del deposito. lo ponemos una hora y nos aumenta la temperatura hasta 20 grados. pero no tenemos ni idea de lo que puede consumir ésto de electricidad. nos costó instalarlo más de 200 euros. Te agradecería que nos dieras tu opinión. Grascias y un saludo.

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    1. Ese termostato programable es perfecto para que cuando no tengáis calor suficiente que provenga del sol.
      Que esté bien programado es crucial para ahorrar lo máximo; supongo que te lo habrán programado para que suba la temperatura del agua a 50ºC después de las horas de sol, a eso de las 18 de la tarde, para que esté listo para la ducha de la noche.
      Ahorrar todo lo posible conlleva cambiar un poco los hábitos, ya que si nos duchamos por la mañana, podemos programarlo para que la caliente dos horas antes de ducharnos, pero el depósito habrá perdido parte del calor del día anterior, por lo que lo más óptimo es ducharse a la noche antes de ir a la cama.
      De esta forma con programar el termostato para que caliente de 18 a 20 horas es suficiente para ahorrar lo máximo en la factura de la luz, aunque también se puede poner que caliente de 5 a 7 de la mañana para aprovechar la tarifa valle (si la tenéis contratada) y ducharse nada más levantarse... pero eso lo que prefiera cada uno.

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  10. Hola David, me gustaría que me ayudaras porque en estos temas estoy perdida, tenía una caldera de gas pero la cambiamos por un termo eléctrico, y entonces tengo todos los radiadores de agua que ya no me sirven, me han dicho que poniendoles un aparato se transforman en eléctricos comentame algo por favor. gracias

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    1. Es muy mala idea cambiar la fuente de calor de gas a electricidad, te costará 3 veces más.
      El aparato debe ser una resistencia para que caliente el agua que se cambia por aceite, pero dudo que merezca la pena, te sale mejor comprar algunos radiadores eléctricos aparte que los hay por 20€ de 3000W. O mejor aún, pon una bomba de calor, pagarás mucho menos de factura calentándote más, como ya comento en otras entradas.

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  11. Buenas, me gustaria saber si se puede usar un termo sin serpentin como acumulador, usando el primario para consumo directo, forzando el sistema de tubos de vacio con captador y un ako con sonda al captador, progarnado con 15 grados de diferencia para cuando no este el sol, ademas con purgador, valvula de 3k pero sin baso de expansión, gracias

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    1. HOla, poder se podría pero no te daría más que problemas; la cal se te acumularía en el tubo de vacío, tal vez el exceso de presión si la toma de red no permite retorno, además es probable que la presión de red te supere los 3 bares de la válvula, etc. Mejor no lo hagas así, sinceramente.

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    2. Gracias, pero me voy a explicar un poco mejor, los tubos son de tipo heap
      pipe,osea no pasa agua por ellos, con captador de 30 tubos al que solo conectaré 10 en principio para ver hasta donde llega en verano para no pasarme, el termo es un negarra sc de 200l, que como va vertical no lo conectaré a red, ya que lo colocaré horizontal, utilizando la entrada al termo por la fria, como es logico y la salida con una t para recircular o consumir, ademas el baso de expansión al final creo que lo pondrér. Si ves que modificando algo puedo mejorar, me lo explicas, gracias.Si me dices donde, te envio un esquema.

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    3. Hola, si tienes en cuenta los pormenores de ponerlo así; es decir, controlas la dilatación del agua con el vaso de expansión (que sea para ACS, es decir, con reglamento Alimentario) o bien con válvula de seguridad (te echaría algo de agua cada vez que se calienta) y tienes en cuenta que el agua donde se calienta tiende a acumular algo de cal (que puede que no sea problema si la zona del captador es de un material muy liso como el cobre, ya que se termina soltando), más si el agua es muy dura, y los elementos te soportan la presión de red, creo que puedes hacerlo así como dices.

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    4. Muchas gracias, despues de darle vueltas, he decidido ponerle un serpentin al termo y asi voy sobre seguro, insisto, muchas gracias.

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    5. Miguel Angel23/7/14 20:33

      Hola Chicos, veo que estáis bastante puestos en el tema de ACS, os cuento, tengo una auto caravana equipada con un Boiler Truma a gas, pues bien este verano he tenido un pequeño problema que se podría haber convertido en una gran problema, una fuga de gas en el quemador y el automático de chispa no funcionó bien y tuvimos una explosión con deflagración con lo que a mi pareja se le chamuscaron los pelos, con el consecuente susto.
      Pues hemos decidido alejar el gas de la autocaravana.
      Bien pensando y pensando se que los barcos aprovechan el agua del motor para calentar ACS por medio de un intercambiador, mi vehiculo es una Iveco Dayli del 90, se os ocurre como hacerlo y unos buenos consejos???? gracias de antemano

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    6. Aupa Miguel Ángel, menos mal que se quedó en un susto... Eso que comentas lo he visto hacer en algún foro de caravaning pero no me preguntes cuál; sólo es cuestión de buscar uno y preguntar, aquí por ejemplo un buen análisis técnico del tema llevado a cabo: http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/4005/577530.pdf?sequence=1
      Aparte de una bomba a 12V con termostato necesitarás un termo-eléctrico con intercambiador, de forma que también te funcione con electricidad cuando pares varios días. Saludos

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  12. Hola amigo, estás todavía ? digo por la fecha del último mensaje....tengo algunas dudas y me gustaría hacerlas. Gracias.

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    1. ¿A mí me dices? Si pinchas en la imagen del blog te saldrá que la última entrada es de este febrero... saludos.

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    2. en las 2 salidas que le hacés cuando ya está terminado el trabajo, qué faltaría conectar en ellos ?

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    3. Ahí le metemos el agua calentada en el fuego y movida por un motor que se activa por el termostato. Si lees el resto de entradas de "Calefacción por Biomasa" lo verás. Saludos

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    4. en las 2 salidas que le hacés cuando ya está terminado el trabajo, qué faltaría conectar en ellos ?

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  13. Estoy en el mismo proyecto. Termo edesa 200 lts (reciclado) pletina de unos 16 cms y espacio suficiente para insertar un serpentin

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