Programando el termostato KELD para energía solar térmica

Gracias a Alfonso de Lámparas Algesa (tiene lo último en bombillas de bajo consumo), he conseguido dos termostatos KELD KLT33ST (KLTX3) de hasta tres sondas y 3 relés bastante más baratos que los AKO que comenté anteriormente, del mismo aspecto y calidad, pero menos posibilidades de software.




Se trata de termostatos diseñados especialmente para la mayoría de las aplicaciones de energía solar térmica, con tres sondas (depósito superior, inferior y captador) y tres relés (bomba circuladora, energía auxiliar y disipación). Utiliza sondas PTC, con un rango de medida de -50 a 150ºC, con 21 parámetros programables, incluídos temperatura máxima acumulador solar.
El termostato ya viene programado con unos parámetros adecuados para dos sondas, colector y acumulador para los casos sin necesidad de disipación, pero es recomendable ajustarlos según nuestras necesidades.

AKO 14726 vs KELD KLT33ST
Dependiendo de nuestras necesidades elegiremos uno u otro. Si tenemos un sistema de Energía Solar Térmica con su captador y acumulador (resistencia y disipación opcionales), podemos elegir KELD y funcionará a las mil maravillas, ya que es para lo que está diseñado.
Si queremos polivalencia, con un termostato que podemos utilizar tanto en aplicaciones de frío como calor, con dos relés que pueden funcionar de forma independiente (para calor o frío) o relacionada, de forma temporizada, etc. El AKO es como dos termostatos en uno; sólo le falta una sonda y relé más para cubrir los casos de energía solar térmica y biomasa combinadas (yo voy a tener que usar un termostato para controlar el captador solar y otro para la biomasa).

Por ejemplo si queremos aplicarlo a la producción de ACS y calefacción con biomasa, dando preferencia al ACS, utilizando para ello una válvula de tres vías para repartir la energía entre el depósito acumulador de ACS y los radiadores, el AKO va a cumplir mejor esta función a pesar de tener sólo dos sondas, porque podemos programarlo para calentar sólo el acumulador hasta que la sonda del agua de retorno llegue a 90ºC por ejemplo (activando el R1 para la bomba mientras haya diferencia de temperatura entre S1 y S2), y a partir de ahí activar también la electroválvula con R2 para llevar el calor también a los radiadores, sin que se vuelva a activar hasta que baje de 60ºC o por temporización. Las posibilidades son múltiples.
En cambio el KELD es totalmente fijo; sólo podemos comprobar la diferencia, activar la bomba, y activar el antihielo en captador o disipación si la sonda 2 o 3 tienen determinada temperatura
(por ejemplo no te permite seleccionar qué sonda será la Sd1 o entre qué sondas comparas). Como vemos al final la diferencia de precio está justificado, depende de nuestra necesidad.


Probando el termostato
Esta semana pasada me entretuve cambiando parámetros y conectando dos sondas PTC y un enchufe a corriente (pinchar aquí para ver el manual en Google Docs).
He aprendido que cambiando dtF (Delta temperatura desconexión) puedo controlar cuándo se desconectará la bomba, si indicamos 1º, cuando la diferencia sea menor que esa entre sonda1 y sonda2, el relé 1 (bomba) se desconectará, hasta que de nuevo la diferencia sea de más de lo indicado en dto (delta temp. conexión), en mi caso 6ºC.
Hay que procurar que el motor no esté en marcha todo el día, por el consumo eléctrico (50W) y desgaste del mismo; podemos obtener prácticamente el mismo rendimiento alargando las paradas hasta que las diferencias son mayores subiendo dto.

Hay un error en el manual del KLTX3ST; para salir de la programación de un parámetro no hay que pulsar SET y ABAJO, sino primero mantener ABAJO pulsado y entonces darle a SET.

Uno de ellos lo voy a utilizar para activar la bomba de circulación de la estufa de leña en cuanto se encienda el fuego, y otro para controlar el captador de energía solar térmica que tengo que fabricar (funcionará más tiempo en verano que en invierno).


El depósito de almacenamiento del ACS
Como os comenté, he comprado uno de estos calentadores eléctricos de agua de 200 lts de segunda mano; nos vale cualquiera que no tenga fugas aunque no funcione, ya que el agua va a ser calentada después con un calentador de gas.




Lo he instalado a salvo de la lluvia, al lado del calentador de gas sujeto con espirros de 8 o 10 mm. de diámetro y 60 mm. de largo al menos (asegúrate de que donde lo sujetas es cemento firme; no colgarlo sobre ladrillo o bloque desnudo porque podría ceder).

En caso de que queramos utilizar la electricidad para aportar la energía que no aporte el sol, entonces debemos poner un programador para que caliente el agua dos horas antes de la ducha, ya que si no lo utilizamos el agua estará siempre caliente y no la estaremos precalentando.
Además, si no lo hacemos así, derrocharemos energía el resto del día, ya que parte del calor lo perderá. Por lo tanto, es muy recomendable (y más ahora en tiempos de crisis) colocar un programador digital (comprar uno un poco bueno u os dará problemas con las horas) y ducharse por la noche, y no por la mañana (la gente tiene la costumbre de ducharse al despertarse, pero es más económico y limpio hacerlo antes de ir a la cama ;-).

Al hilo de esto, os recomiendo visitar el blog de Ignacio Lillo, un malagueño que trata de vivir de forma sostenible a la vez que disfruta con ello, y de paso dar ejemplo.

Siguendo con el depósito, le he quitado la tapa para examinar dónde puedo colocar el sensor; lo ideal es colocarlo hacia la mitad inferior del mismo. En mi caso no voy a utilizar el termostato que lleva incorporado para calentarlo (podríamos usar el relé del KELD para esto mismo; es más fiable), así que lo he retirado.



He podido comprobar con alegría que la varilla que sirve de sensor de temperatura al termostato del depósito es poco más fina que una sonda PTC de las que me ha enviado amablemente Alfonso, así que con el dremel y una lija (se puede hacer a mano, pero tardaría más) la he desgastado un poco para reducir el diámetro de la tapa de plástico y poder pasarlo por el mismo agujero.




Así es como ha quedado tras desgastarlo. Hay que tener cuidado de no romper los cables del interior al pulirlo:




Lo que más ha costado ha sido pasar la boca del agujero, pero después empujando el cable todo ha ido como la seda; nos podemos ayudar de un poco de aceite tres en uno para facilitar la maniobra; siempre con cuidado, sin forzar. Si cuesta hay que pulirlo un poco más, lo más redondo posible.





Si no queremos arriesgarnos, también lo podemos sujetar con una brida y la termoencoladora a uno de los tornillos pues se calentarán prácticamente lo mismo que el agua de la parte inferior del depósito, sin embargo meter el sensor es más fiable.

Y hasta aquí hemos llegado de momento. En próximas fechas os comentaré cómo he hecho un intercambiador de calor con tubos de acero inox. y conectaré el depósito al intercambiador para empezar a calentar el ACS de cara al invierno.
Se calentará por flujo natural del agua caliente, que ascenderá al depósito; a ver qué resultado da y si no es necesario añadir un motor, espero que no. ¡Hasta pronto!

Enlaces:
Página web KELD electrónica
Web de Lámparas Algesa
Blog de lámparas Algesa
Calentadores eléctricos Cointra-Godesia