Evitar que un coche se quede sin batería si no se usa utilizando un simple relé

Esquema de conexión del relé

A un viejo Fiat Bravo se le vaciaba la batería cuando no se usaba por un par de días, y la batería había que recargarla cada poco: La electrónica tenía un exceso de consumo, superaba por mucho los 0,3 Amperios admisibles en parado.

Tras revisar la posible causa (el regulador del alternador en mal estado, o algo que quedaba conectado) quitando fusibles y verificando consumos cada vez, no encontré el origen del problema, así que se decidió colocar un interruptor controlando un relé para desconectar la batería cuando el coche no se usa.

De esta forma la batería, aunque el coche no se use durante 1 año completo, sólo se descargará el 30-40% (valor típico de auto-descarga en 1 año para baterías de Pb/Calcio). Además alargaremos la vida de la centralita al desconectarla completamente. 

Además aprovecharé para ver qué tal van estos relés para mi próximo proyecto, que es controlar de forma programada la carga de la batería para ahorrar combustible desactivando el alternador.

NOTA: Hay que tener en cuenta que al tener desconectada la batería, perderemos la fecha y hora del panel de mandos (si las tiene).

Utilizando un relé sólo tenemos que llevar tres finos cables al habitáculo para colocar el interruptor e indicador de voltaje, ya que la potencia se maneja lo más cerca de la batería posible.

Opté por un relé de estado sólido por su tamaño compacto y larga duración; hoy en día los chinos los fabrican de alto amperaje y muy bien de precio, más baratos incluso que los mecánicos.

Son relés enteramente electrónicos muy convenientes cuando han de realizarse muchas conexiones/desconexiones en poco tiempo; al no producirse chispas en la conexión, su duración es mayor en estos casos, con la única pega de que ofrecen algo de resistencia al paso de la corriente, por lo que necesitan refrigeración (con amarrarlo bien a una chapa del coche, ésta actuará de disipador).

El plóter deja de reconocer el cartucho: Reparación de una HP Designjet 500-800 42"

Teníamos un problema con nuestro plóter; Daba error de cartucho no reconocido cuando llevaba parte de cada plano impreso; recolocando el cartucho el problema se solucionaba, pero parecía un problema de mal contacto con el chip del cartucho (se producía cuando se activaba el motor del eje de alimentación de tinta).

Apagar el RadioCD con el contacto en un Xsara Picasso: Conexión al mechero

Soltamos los tornillos frontales y laterales para descubrir el cableado del mechero

En el Citroen Xsara Picasso la alimentación del radioCD no se desconecta de inmediato al quitar la llave, por lo que se queda un par de minutos más encendido antes de que la centralita lo desconecte.

En este caso es recomendable conectar el cable rojo del radioCD de "ON" (no el que va a la batería, sino el de activado) al positivo del mechero, que sí se desconecta inmediátamente, para evitar esta molestia.

A fondo: La bombilla LED Lexman 9W 230V E27 4000K con 806 lm del Leroy Merlin

En mi caja pone 3 años de garantía

Las bombillas LED ya están inundando el mercado nacional, con opciones para casi todos los gustos.

Vamos a analizar en detalle un modelo E27 que comercializa el Leroy Merlin con 3 años de garantía marca Lexman (sin ánimo de dar publicidad, sólo por comparar).

Esta bombilla alumbra muy bien, con un rendimiento teórico más que aceptable de 90 lúmenes/W, perfecta para sustituir bombillas de 100W incandescentes (comprobado).
Su tono, un amarillento claro de 4000º Kelvin, es adecuado para cualquier punto de la casa (aunque lejos de los 5600K de la luz natural del sol, más fría), y un CRI mayor de 80, suficiente.

Si rompemos el cristal vemos que el controlador da 94V, alimentando 33 LEDS 3528 en serie (lo que teóricamente reciben 2,84V y 0,27W cada uno, emitiendo 24 lm/ud), dando 806 lúmenes y 9W según fabricante (y aunque no puedo medirlo, parece ser verdad por lo que ilumina):

Preparación de una máscara de protección ventilada para Airsoft

Máscara con ventilación casera

La protección ocular es obligatoria en airsoft, pero la mayoría de máscaras no tienen ventilación suficiente, con lo que terminas con la visión muy reducida por la condensación en el cristal.

Como han hecho otros antes que yo, (es curioso cómo sin haber visto el trabajo de otras personas puedes llegar a las mismas soluciones), el truco está en meter aire fresco con un pequeño ventilador y batería; yo he utilizado el ventilador de un portátil, un pequeño interruptor y una batería de litio 18650 (4,2V) en su correspondiente adaptador.

Reparación de palpador de un viejo rugosímetro Mitutoyo

Hace un tiempo me dejaron un palpador de un viejo rugosímetro Mitutoyo 178-928D, del que ya no hay repuestos y al que se le había roto el pasador que transmite el movimiento del sinfín al soporte del cabezal; un eje calibrado que lo desplaza y que sujeto en la siguiente imagen (en el centro el agujero donde estaba el tornillo/pasador):

Este palpador tiene un funcionamiento muy sencillo. El cabezal que se le acopla detecta los cambios de posición con una aguja muy similar a la de los tocadiscos, que trasmite los movimientos causados por la rugosidad a través de un imán y bobina.

El eje que traslada el cabezal se desplaza de forma controlada con un motor paso a paso acoplado a un sinfín, primero lentamente hacia delante, fase de medida, y luego recogiendo rápidamente el cabezal a su posición de partida, todo esto controlado desde el rugosímetro, que va conectado con un cable de 6 hilos (es de siete u ocho el cable, pero uno o dos no se usan):

Reparando una unidad de backup de cinta LTO 2: HP Ultrium 448 con cinta rota

En una unidad de Copias de Seguridad Ultrium de Fujitsu (HP) se había roto la cinta, quedando inservible al quedar el mecanismo de captura de la misma en su interior.

Reparar la unidad es complicado, recomendado sólo a los que ya hayamos lidiado anteriormente con mecanismos parecidos (VHS, qué tiempos). Para repararla hay que entender el método que utilizan estas unidades (y muchos otros modelos se basan en el mismo principio), una forma curiosa de ahorrar mucho espacio al tener un único tambor en el cartucho y en la unidad, donde la cinta va pasando de un lado al otro según se va almacenando información, hasta que termina y se recoge de nuevo al cartucho.

Estos cartuchos LTO (Linear Tape Open) están optimizados para la capacidad, y las últimas versiones, capaces de almacenar 2,5TB de información en un sólo cartucho que cuesta alrededor de 20€, lo hacen muy competitivos en cuanto a precio y espacio frente a los Discos Duros actuales.

Después de esta breve introducción, pongámonos al tema.

Modificando una airsoft UMAREX HK 416 con 11,1V para mayor cadencia de disparo: 13 BPS a 18 BPS

UMAREX HK 416, una gran réplica con materiales de calidad y gran precisión

Recientemente he personalizado con más cadencia una réplica HK 416 para airsoft de la marca UMAREX, y es la mejor réplica existente a día de hoy de la letal original, consiguiendo que dispare 18 Bolas por segundo en vez de las 13 con la batería recomendada.

Para ello hemos metido 11,1V en vez de los 7,4V li-ion recomendados por el fabricante, utilizando 6 baterías estándar de 2000 mAh tamaño 18650 y 1C de descarga. Suelen ser más recomendables las de Lipo para estos casos, por el posible esfuerzo al que se las someterá, que haga que duren menos de lo normal... pero qué le vamos a hacer, la vida es corta ;) y sólo teníamos esas a mano.

Metiendo 11,1V rompemos la garantía de la repetidora, pero es que tiene tan buenos materiales que hemos preferido arriesgarnos para conseguir una máquina de masacres épicas ;)

En el siguiente vídeo un amigo de Youtube hizo lo mismo y le va muy bien:

Rehabilitando un atornillador Metabo con una batería de Li-ion 4400 mAh

Metabo BZ 12 SP con batería Li-Ion

Me regalaron un viejo atornillador que iba a ir a la basura, y que utiliza la vieja tecnología de baterías de Ni-CD o Ni-MH, y ya me conocéis... me encanta la herramienta que funciona sin cables, así que me dispuse a construirle una batería de li-ion más económica, duradera y potente que la original, pues no hay disponibles baterías li-ion para esta herramienta.

Nota: Adaptando estas instrucciones podréis construir baterías para cualquier aparato inalámbrico que tengáis por casa y que por culpa del precio o calidad de sus baterías, estéis planteándoos tirar a la basura.

Para ello hay que emplear baterías de Li-ion que permitan una descarga 5C al menos (como el modelo INR18650-20R de Samsung o las LI-Mn VTC4 de Sony), o podríamos dañarlas rápidamente. Podrían usarse Lipo pero éstas tienen la mitad de vida útil. Las Li-Mn (manganeso) permiten una descarga más rápida sin dañarse, y las LiFePo, del fabricante A123 serían las ideales, pero también suben bastante su precio.

Las ideales son las siguientes Sony VTC-4 de Li-Manganeso con 2,1Ah de capacidad:

Por su ficha técnica, éstas baterías permiten sin problema una descarga de 15C, es decir, unos impresionantes 30Ah sin apenas calentarse, en carga aguanta bien 3C (6Ah) aunque es recomendable cargar siempre a 1C.

Como todos los packs de baterías Li-Ion en serie, debemos cargar las celdas por igual, utilizando un control de carga conectado a todas las celdas; yo he utilizado uno que permite crear baterías de 16,8V (4 celdas), que es el siguiente, en Aliexpress, y que además da hasta 30A pico, ideal para este trabajo:

Lleva un chip que admite configuraciones de 3S o 4S, simplemente cambiando los componentes en la placa. Si necesitáis de 12V, tenéis el siguiente. (Podéis buscar por "3S Li-ion BMS" y el que tenga más Amperios de potencia os servirá (los mosfet de la placa serán más grandes). El de 3S se conectaría así:

Nota: Una vez todo conectado, si el controlador no tiene voltaje en P+ y P-, es porque necesita que lo "activemos" metiéndole voltage por el P+ y P- (respetar las polaridades indicadas).

Las conexiones serían así para 4 celdas en serie, si quisiéramos más capacidad sólo tendríamos que poner más pilas en paralelo en cada celda:

Ejemplo de baterías preparadas para 4S (batería de 18V)

En la imagen siguiente se puede apreciar las soldaduras a los contactos del taladro, y el cable negro de carga que va a P1 y P2 del controlador. El controlador irá metido en el hueco. Para aislar el controlador he utilizado cinta de PVC que aguanta altas temperaturas, pero también vale cinta aislante normal de toda la vida.
Es importante que los cables que van de la batería al taladro tengan la sección suficiente para soportar el amperaje que pida el taladro; en este caso es un taladro que absorve unos 200W máximo por lo que con un cable de 1,5 mm. puede servir.

Detalle de las conexiones de la batería en serie (la foto es de la primera modificación, pero sirve de referencia). He colocado las baterías en esa posición, y luego he pegado alrededor con termoencoladora,

Para terminar colocando un acolchado de goma o caucho para que no se dañen con los golpes (una batería Li-ion aplastada es peligrosa; se cortocircuita interiormente), y amarrado con cinta aislante. El cable de carga lo he cogido de un cargador:

Y la conexión hembra apropiada se la he soldado a un cargador adecuado al voltaje total, ya que no tenía el cargador original ni me valdría al ir unida al aparato, en este caso de 12,3V(si ponemos un cargador que supere los 15V es posible que el circuito corte el paso de carga para protegerlas).

Probando el atornillador, tiene más fuerza que con la batería original, está muy bien con sus dos velocidades y control de par en el cabezal, ¡GENIAL!

Actualización: En Youtube puse un vídeo de cómo arreglar una batería convirtiéndola de Ni-CD o Ni-MH a Litio, en este caso con una batería de 18V (4S). El cargador en algunos casos sirve el original, pero en otros casos no (llegando a estropear el cargador por la alta potencia de las litio) o bien estropeando el control de carga (y por consiguiente las baterías); comprueba el voltaje del cargador que no supere por mucho al necesario y haz varios ciclos comprobando que todo va bien:

Actualización 27/05/20

Es muy muy recomendable añadir un módulo de equilibrado, ya que estos BMS no equilibran y a la larga tienden a desequilibrarse voltajes entre pilas.

Los hay de 2 en serie hasta 13S o más, y lo bueno es que los de más pilas también valen para menor número de pilas, sólo hay que dejar sin usar los puntos que no se necesiten (hay poca diferencia entre módulos de conexiones similares). Por ejemplo el siguiente de 4S vale también para 2S y 3S, se obvian los conectores de la derecha sobrantes y listo:

Pincha aquí para un ejemplo de vendedor en Aliexpress (busca el que te interese, son todos iguales en mayor o menor calidad de componentes), y elige la imagen correspondiente al módulo que necesitas.

Cómo aprovechar una chimenea abierta para calefacción: Por Rafa

Serpentín para chimenea realizado en cobre por Rafael, con puertas añadidas

La gente es muy apañada. Rafa, un fontanero sevillano de 52 años, residente en Gerona ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros su sistema, muy parecido al mío, que aprovecha para calefactar los radiadores la chimenea empotrada (sí, ésas que te calientan por delante y te enfrías por detrás), consiguiendo un resultado más que digno para ahorrar en madera y calentar la casa.

Él no conocía la existencia de estos intercambiadores de calor o serpentines (usadas en caseríos del País Vasco desde hace décadas), y por ahorrar dinero a sus padres googleó y dio con mi página, siguió buscando información y encontró la de Lacunza, en cuyos esquemas de montaje se basó para el conexionado de bombas, termostatos, etc., que vende los kits de bombas y termostatos ya preparados para sus chimeneas, y el serpentín se basó en los que tienen a la venta Chimeneas Sierra, pero realizado con 15 mts. de cobre soldado con estaño/plata.

Detalle del termómetro, termostato a 45ºC para activar las bombas y sensor de la válvula de seguridad de 90ºC (no se ve en la foto, tocando el tubo) la cual dispara una válvula que expulsará el agua pasada esta temperatura al exterior y a su vez entrara agua fría desde una llave de llenado automática (en otra foto) configurada a 1,5 bares:

Detalle puerta con regulación de tiro, a la derecha termostato, termómetro y sensor válvula seguridad