Modificando una airsoft UMAREX HK 416 con 11,1V para mayor cadencia de disparo: 13 BPS a 18 BPS

UMAREX HK 416, una gran réplica con materiales de calidad y gran precisión

Recientemente he personalizado con más cadencia una réplica HK 416 para airsoft de la marca UMAREX, y es la mejor réplica existente a día de hoy de la letal original, consiguiendo que dispare 18 Bolas por segundo en vez de las 13 con la batería recomendada.

Para ello hemos metido 11,1V en vez de los 7,4V li-ion recomendados por el fabricante, utilizando 6 baterías estándar de 2000 mAh tamaño 18650 y 1C de descarga. Suelen ser más recomendables las de Lipo para estos casos, por el posible esfuerzo al que se las someterá, que haga que duren menos de lo normal... pero qué le vamos a hacer, la vida es corta ;) y sólo teníamos esas a mano.

Metiendo 11,1V rompemos la garantía de la repetidora, pero es que tiene tan buenos materiales que hemos preferido arriesgarnos para conseguir una máquina de masacres épicas ;)

En el siguiente vídeo un amigo de Youtube hizo lo mismo y le va muy bien:

Rehabilitando un atornillador Metabo con una batería de Li-ion 4400 mAh

Metabo BZ 12 SP con batería Li-Ion

Me regalaron un viejo atornillador que iba a ir a la basura, y que utiliza la vieja tecnología de baterías de Ni-CD o Ni-MH, y ya me conocéis... me encanta la herramienta que funciona sin cables, así que me dispuse a construirle una batería de li-ion más económica, duradera y potente que la original, pues no hay disponibles baterías li-ion para esta herramienta.

Nota: Adaptando estas instrucciones podréis construir baterías para cualquier aparato inalámbrico que tengáis por casa y que por culpa del precio o calidad de sus baterías, estéis planteándoos tirar a la basura.

Para ello hay que emplear baterías de Li-ion que permitan una descarga 5C al menos (como el modelo INR18650-20R de Samsung o las LI-Mn VTC4 de Sony), o podríamos dañarlas rápidamente. Podrían usarse Lipo pero éstas tienen la mitad de vida útil. Las Li-Mn (manganeso) permiten una descarga más rápida sin dañarse, y las LiFePo, del fabricante A123 serían las ideales, pero también suben bastante su precio.

Las ideales son las siguientes Sony VTC-4 de Li-Manganeso con 2,1Ah de capacidad:

Por su ficha técnica, éstas baterías permiten sin problema una descarga de 15C, es decir, unos impresionantes 30Ah sin apenas calentarse, en carga aguanta bien 3C (6Ah) aunque es recomendable cargar siempre a 1C.

Como todos los packs de baterías Li-Ion en serie, debemos cargar las celdas por igual, utilizando un control de carga conectado a todas las celdas; yo he utilizado uno que permite crear baterías de 16,8V (4 celdas), que es el siguiente, en Aliexpress, y que además da hasta 30A pico, ideal para este trabajo:

Lleva un chip que admite configuraciones de 3S o 4S, simplemente cambiando los componentes en la placa. Si necesitáis de 12V, tenéis el siguiente. (Podéis buscar por "3S Li-ion BMS" y el que tenga más Amperios de potencia os servirá (los mosfet de la placa serán más grandes). El de 3S se conectaría así:

Nota: Una vez todo conectado, si el controlador no tiene voltaje en P+ y P-, es porque necesita que lo "activemos" metiéndole voltage por el P+ y P- (respetar las polaridades indicadas).

Las conexiones serían así para 4 celdas en serie, si quisiéramos más capacidad sólo tendríamos que poner más pilas en paralelo en cada celda:

Ejemplo de baterías preparadas para 4S (batería de 18V)

En la imagen siguiente se puede apreciar las soldaduras a los contactos del taladro, y el cable negro de carga que va a P1 y P2 del controlador. El controlador irá metido en el hueco. Para aislar el controlador he utilizado cinta de PVC que aguanta altas temperaturas, pero también vale cinta aislante normal de toda la vida.
Es importante que los cables que van de la batería al taladro tengan la sección suficiente para soportar el amperaje que pida el taladro; en este caso es un taladro que absorve unos 200W máximo por lo que con un cable de 1,5 mm. puede servir.

Detalle de las conexiones de la batería en serie (la foto es de la primera modificación, pero sirve de referencia). He colocado las baterías en esa posición, y luego he pegado alrededor con termoencoladora,

Para terminar colocando un acolchado de goma o caucho para que no se dañen con los golpes (una batería Li-ion aplastada es peligrosa; se cortocircuita interiormente), y amarrado con cinta aislante. El cable de carga lo he cogido de un cargador:

Y la conexión hembra apropiada se la he soldado a un cargador adecuado al voltaje total, ya que no tenía el cargador original ni me valdría al ir unida al aparato, en este caso de 12,3V(si ponemos un cargador que supere los 15V es posible que el circuito corte el paso de carga para protegerlas).

Probando el atornillador, tiene más fuerza que con la batería original, está muy bien con sus dos velocidades y control de par en el cabezal, ¡GENIAL!

Actualización: En Youtube puse un vídeo de cómo arreglar una batería convirtiéndola de Ni-CD o Ni-MH a Litio, en este caso con una batería de 18V (4S). El cargador en algunos casos sirve el original, pero en otros casos no (llegando a estropear el cargador por la alta potencia de las litio) o bien estropeando el control de carga (y por consiguiente las baterías); comprueba el voltaje del cargador que no supere por mucho al necesario y haz varios ciclos comprobando que todo va bien:

Actualización 27/05/20

Es muy muy recomendable añadir un módulo de equilibrado, ya que estos BMS no equilibran y a la larga tienden a desequilibrarse voltajes entre pilas.

Los hay de 2 en serie hasta 13S o más, y lo bueno es que los de más pilas también valen para menor número de pilas, sólo hay que dejar sin usar los puntos que no se necesiten (hay poca diferencia entre módulos de conexiones similares). Por ejemplo el siguiente de 4S vale también para 2S y 3S, se obvian los conectores de la derecha sobrantes y listo:

Pincha aquí para un ejemplo de vendedor en Aliexpress (busca el que te interese, son todos iguales en mayor o menor calidad de componentes), y elige la imagen correspondiente al módulo que necesitas.

Cómo aprovechar una chimenea abierta para calefacción: Por Rafa

Serpentín para chimenea realizado en cobre por Rafael, con puertas añadidas

La gente es muy apañada. Rafa, un fontanero sevillano de 52 años, residente en Gerona ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros su sistema, muy parecido al mío, que aprovecha para calefactar los radiadores la chimenea empotrada (sí, ésas que te calientan por delante y te enfrías por detrás), consiguiendo un resultado más que digno para ahorrar en madera y calentar la casa.

Él no conocía la existencia de estos intercambiadores de calor o serpentines (usadas en caseríos del País Vasco desde hace décadas), y por ahorrar dinero a sus padres googleó y dio con mi página, siguió buscando información y encontró la de Lacunza, en cuyos esquemas de montaje se basó para el conexionado de bombas, termostatos, etc., que vende los kits de bombas y termostatos ya preparados para sus chimeneas, y el serpentín se basó en los que tienen a la venta Chimeneas Sierra, pero realizado con 15 mts. de cobre soldado con estaño/plata.

Detalle del termómetro, termostato a 45ºC para activar las bombas y sensor de la válvula de seguridad de 90ºC (no se ve en la foto, tocando el tubo) la cual dispara una válvula que expulsará el agua pasada esta temperatura al exterior y a su vez entrara agua fría desde una llave de llenado automática (en otra foto) configurada a 1,5 bares:

Detalle puerta con regulación de tiro, a la derecha termostato, termómetro y sensor válvula seguridad

Intento de estafa a vendedores de segundamano.es utilizando PAYPAL y Western Union

Internet, además de hacernos la vida más fácil, también se la hace más fácil a los estafadores. Os comentaré este intento de estafa más elaborada que otras, como los correos del Nigeriano rico, o el recurrido timo de la estampita con la lotería premiada que no pueden cobrar, o el del vendedor extranjero desconocido, etc.
Antes de nada, para evitar ser estafados en compra/ventas por internet, hay algunos indicios que os ayudarán a prevenirlas:

• Nunca, NUNCA pagues nada por adelantado, a menos que tenga un seguro, como Paypal, que cubre hasta 200€, o sea una empresa conocida española, con dirección física verificable, por ejemplo.
• Desconfía al 99% de todo aquél que te pide un pago por Western Union, este sistema es muy inseguro, la mejor manera de hacer desaparecer tu dinero, es como mandar un cheque al portador, estás enviando el dinero, no realizando un pago como contrapartida de otra cosa. Los ingresos en cuenta también son muy inseguros; comprueba que la empresa es real, y los datos son correctos (búscalos en internet, etc).
• Utiliza el sentido común, y piensa en todas las posibilidades, comprobando que los detalles son correctos; los estafadores suelen ser bastante chapuceros; los datos de contacto no son los mismos que los de envío de dinero, o hay cosas que no cuadran, o exigen una forma de formalizar la transacción insegura para tí, etc.
• Guíate por los sabios consejos de páginas como ésta.
• Cuando detectes un intento de estafa, por favor informa a los de Delitos Informáticos en su web, y en foros y blogs, para que todos estemos enterados. Los españoles somos bastante confiados, le ahorrarás un disgusto a más de uno, que bastante difíciles están las cosas para que nos vengan unos vividores del extranjero a quitarnos lo poco que nos queda ;)

Cómo hacer que las luces se enciendan/apaguen con dos palmadas: fácil y barato con Arduino

La caja ya preparada con el micro en el centro

Hace poco vimos cómo tener diferentes modos de intensidad en una lámpara con leds no regulables utilizando Arduino, en esta ocasión construiremos un interruptor accionable por dos palmadas seguidas, muy útil para apagar luces, televisores, etc.

En nuestra habitación el interruptor nos quedó a desmano de la cama, así que se me ocurrió que sería posible, con un micro, construir un relé que activaríamos como habíamos visto tantas veces en la tele, con dos palmadas.

También le puede venir muy bien a personas con movilidad reducida, aunque en ese caso sería mejor un mando a distancia.

Cuando al fin me puse con ello, se me ocurrió que seguro que lo había echo alguien antes, y ¡bingo! un alemán comentaba cómo lo había desarrollado en su página, lo que me ahorró horas de pruebas con el micro.

Un micro con una salida activable a cierto volumen simplifica mucho las cosas, por lo que la teoría es que el programa del Arduino sólo tiene que estar escuchando, y se producen dos (sólo dos) golpes altos en menos de 0,4 segundos, es muy probable que sean dos palmadas.

3 componentes, unos pocos cables dupont y el conector USB es todo lo que necesitamos para probarlo

Precauciones y consejos en el uso del correo electrónico e internet

Aunque ya conocemos las precauciones que debemos tomar ante los virus, cada día aparecen modalidades más peligrosas (que incluso encriptantus documentos pidiendo un “rescate” para recuperarlos) y no está de más recordarlas; son 5 minutos y os pueden ahorrar muchos quebraderos de cabeza:

• No abrir enlaces a páginas en mensajes de correo, de origen desconocido. Eliminarlo, directamente.
• No abrir ningún adjunto que sea un programa ejecutable, aunque venga de origen conocido; consultarlo al dpto. de IT antes de abrirlo en caso de duda.

Modificando un lámpara con Arduino: 3 modos de intensidad

Lámpara modificada con tres modos

Me regalaron una lámpara estropeada marca Interfan ref. 15-1021-21-210; por el pico de tensión de encendido el control Beamish B11 había quemado las pistas de los relés:

Control de encendido

DIY Convierte tu bici en eléctrica tú mismo - Paso 4/5: Colocando las baterías y configurando el controlador

En un principio había probado a colocar el controlador Kelly KBS48101X,40A,24-48V (cuyo funcionamiento explicaré en otra entrada) por sus múltiples opciones de configuración, sobre todo la posibilidad de frenada regenerativa regulable con potenciómetro o voltaje. Hay decenas de controladores económicos en aliexpress pero no de la calidad de los Kelly, que viene con cable de conexión al ordenador (puerto COM) incluído, instrucciones y software descargable gratis, con múltiples parámetros y configuraciones, y buen soporte técnico, pero dado que todavía no he conseguido aplicar el frenado regenerativo variable, y no funciona en el caso de fallo de los sensores hall, y sobre todo porque de principio no me funcionó correctamente (cableado de sensores hall mal indicado), nótese el ruído que mete en la primera prueba el motor, con los sensores hall invertidos, perdiendo el 50% de su potencia:

El motor vibraba, se recalentaba, al igual que el controlador. Tras consultar con el servicio técnico de Kelly (muy rápidos y amables, me indicaron el problema rápidamente), no quise perder el tiempo con él, al examinar el que venía con el kit, me percaté de sus ventajas; después de todo GoldenMotor lo tendrá más que probado con este motor y funcionará a las mil maravillas.

Comparándolos, las únicas diferencias que hacen del BAC-028X más ventajoso para mi bici eléctrica eran las siguientes:

• Funciona tanto en modo sensor como sin ellos (muy útil si con el tiempo falla algún hall).
• Control de velocidad de crucero de lo que adolece el Kelly (además los botones de las manetas aprovechan todas sus funciones); muy útil en largas distancias.
• Fácil de configurar, conexión USB (el kelly requiere una conexión a puerto COM que los ordenadores modernos no traen, por lo que hay que buscar un adaptador o viejo ordenador).
• Posibilidad de PAS (sensor de pedaleo; sin pedalear no se activa el motor), obligatorio legalmente.

Fué conexionarlo, y todo funcionó de maravilla; motor a plena potencia, silencioso, apenas se calentaba, etc.

Memoria llena en Android: Cómo recuperar el espacio perdido

Mi Samsung Galaxy ya tiene 3 años, y con el paso del tiempo he visto cómo iba disminuyendo misteriosamente la capacidad interna del móvil, y eso que dispone de 12 GB.

Es sabido que hay muchos móviles económicos con muy poco almacenamiento para programas disponible, la situación se agrava más rápido en esos casos.

Llegó un momento que del total, yo sólo estaba usando 3,15GB (entre aplicaciones, fotos y demás), y el sistema estaba usando ¡7,7 GB!

Aquí ya recuperé casi 2 GB borrando el contenido de /data/media/.thumbnails

Buscando en internet he llegado a leer que lo mejor era hacer un "hard-reset" del terminal (lo equivalente a un formateo total!), algo sólo útil si no podemos ponerlo con root o el Clean Master no nos ayuda).

Dispuesto a recuperar ese espacio, me puse a investigar, y tras comprobar con el programa DiskUsage vi que la mayor parte la usaba el sistema (en concreto la carpeta /data):

En la imagen ya realicé gran parte de la limpieza

Infancia perdida

La dulce e inteligente niña lloraba.

No podía entender lo que pasaba,

¿Cómo su padre no estaba más con ella?

Imploraba más tiempo, pero su padre,

desconsolado y perdido, sin encontrar una solución,

una salida, sólo tenía palabras tranquilizadoras para ella,

pero no había razones que su tristeza mitigaran.

Y él se alejaba, mientras se tragaba las lágrimas,

tratando de no pensar.
Esperando una vez más.