Reparando una batería Li-ion 36V de patinete que se paraba aleatoriamente

Un amigo me dejó esta batería para reparar de su patinete eléctrico de 1000W; parece ser que se le había caído y ya no funcionaba bien, parándose aleatoriamente al funcionar:

Podéis ver parte del proceso en el siguiente vídeo; en las fotos siguientes está también explicado:

Preparando nueva batería para la bici utilizando la tecnología LiFePo4; segura, potente y duradera

En esta entrada veremos cómo construir una batería LiFePo4 a medida para nuestra bici, más adecuada que la anterior de LiCo para cuestas pronunciadas (sí, otra entrada sobre baterías, ya siento rayaros tanto con el tema ;)

Actualmente la mejor tecnología en baterías disponible para una bici eléctrica off-road es la LiFePo4 (litio-ferrofosfato), porque, a pesar de tener un 30% menos de densidad de energía que las LiCoO
2, y ser más caras, sus ventajas en cuanto a potencia, seguridad y durabilidad lo contrarrestan con creces:

• Potencia: Las LiCoO2 sólo dan 1C; es decir, unos 2 A para una 18650, en cambio el modelo ANR26650M1A de litio-ferrofosfato de la marca A123 entregan 50A sin despeinarse.
• Son de las más seguras de litio; soportan ser maltratadas, sobrecargadas sin arder en llamas, muy importante si la bici la cargamos por la noche en casa.
• Aunque en principio presentan menos capacidad (por lo que pueden parecer más caras), a la larga mantienen su capacidad mucho más tiempo, por lo que en 500 recargas o menos, su capacidad supera a las baterías de Litio-cobalto.
• Mientras que las de Litio la durabilidad media es de 800 recargas completas, las de litio-ferrofosfato pueden conservar hasta un 80% de su capacidad tras 2000 recargas (o más dependiendo de la marca de la batería).
• Con esta batería podremos recuperar toda la energía de las frenadas, sin necesidad de "apaños" para eliminar parte en forma de calor, por lo que obtenemos mayor autonomía.

Ya veis que cuando el peso no es problema, sólo por la ventaja de durabilidad ya son más convenientes que las de LiCoO2. En caso de que no necesitemos potencia, y la autonomía/peso sean importantes, por ser una bici de paseo como las que han instalado los ayuntamientos, y con 10 o 20A nos lleguen, las LiCoO2 nos valen perfectamente. Otra opción similar es la química LiMnO2 (Litio-Dióxido de Manganeso) que permite hasta una descarga de 20C sin perder capacidad, como las IMR VTC4 de Sony; pero duran sólo unos 500 ciclos.

ATENCIÓN: Hay gente que monta baterías LiPo, que aunque tienen potencia a raudales, son las más peligrosas y sólo aceptan 500 recargas.

Cómo aprovechar las baterías de portátil dañadas para linternas, cargadores, etc

En la imagen una batería 10,8V 3S2P

Cuando la batería de ion de litio de un portátil rechaza ser recargada, porque ha quedado demasiado vacía al no ser usada mucho tiempo. Algunas veces las baterías han quedado con un voltaje demasiado bajo (1V o menos) y el controlador no las carga, Casi siempre alguna de ellas puede ser devuelta a la vida cargando directamente sus células de pilas 18650 (la mayoría de portátiles utilizan 3 pilas en serie, y entre 1 y 3 baterías en paralelo en cada pack) aplicando 4,2V, de otra batería cargada o bien de un transformador regulado (importante controlar que las baterías no se sobrecalienten con el pico de carga que recibirán).

Anteriormente aproveché de esta forma más de 80 baterías 18650 para construir mi primera batería de bici; pilas que después he reutilizado en cargadores portátiles; muchas de ellas presentaban un voltaje entre 1 y 2V y pudieron recargarse conservando el 70% de su capacidad inicial.

A veces, como en este caso, alguna de sus celdas de baterías han quedado irrecargables (además, examinándolas en detalle, se ve que han perdido el electrolito por la válvula de seguridad situada bajo el polo positivo, corroyéndolo), pero al menos en este caso hemos podido recuperar dos pilas (no se ven en el vídeo pues están en el cargador), que se pueden usar en linternas; no conservará la carga original, por lo que no esperéis mucho de ellas cuando han estado más de un mes con un voltaje inferior a 3V, pero al menos en equipos de bajo consumo pueden tener una segunda vida (en este ejemplo, las dos recuperadas, de los más de 2000 mAh les queda 1300 mAh; un 60%).

Nota: Si presenta 0V, y al intentar cargarla no retiene nada de energía, la resistencia interna es tan elevada que directamente está cortocircuitada internamente; en ese caso no tiene remedio y sólo vale para ser reciclada.

Más detalles:

Vida y muerte de una batería de litio-ion.

Construir una batería de 25V alta potencia LiFEPo4 para un patinete

Batería 28V 2,1Ah LiFePo4 ANR26650M1A

Un amigo se encontró un patinete eléctrico en la basura; tenía la batería de 24V de plomo estropeada y el relé de contacto quemado, así que me pidió una buena batería de litio para ponerle.

El motor consume 6A por lo que hacía falta una batería potente; la única opción es ir a una LiPo 6S, 

pero me pilló construyendo mi nueva batería para la bici, así que aproveché que me sobran pilas 26650 LiFePo4 de las mejores, del fabricante A123, para utilizar estas seguras y duraderas baterías que prácticamente ni necesitan circuito balanceador (por su baja resistencia interna se balancean solas en gran medida).

Cómo cambiar la batería de tu tablet por menos de 15€

En esta entrada cambiaremos una desgastada batería a una tablet de 9 pulgadas

Actualmente es raro ver una familia que no tenga una tablet Android o Apple, y al cabo del tiempo la pieza de más desgaste de este útil accesorio es la batería, sobre todo si es de baja calidad, y cuando ya dura menos de una hora conviene cambiarla, mejorando la original si es posible.

En este caso tenemos una Tablet Edertix de 9,7" cuya batería conserva menos de la mitad de su capacidad original.

Cómo alargar la duración de la batería de tu móvil hasta 3 DÍAS

Un S5 con carcasa y batería Zerolemon ¿a que mola?

Lo admito, engañar está tan de moda hoy en día... pero es que si no, no "caeríais" en esta entrada. No, no existen trucos mágicos para que tu smartphone dure, con un uso normal, más de lo indica el fabricante (más allá de unas horas más); si quieres que tu batería dure más que la del conejito Duracell, la única respuesta a tus plegarias es cambiarle la batería por una de mayor capacidad, a costa de darle más grosor al móvil, sí, pero si ese cambio incluye una funda que lo protege de maravilla contra golpes, ¡bienvenidos sean los "fatmóviles"!

¡Pero no te vayas! ¡Esta entrada no está patrocinada! Las Zerolemon no son las típicas baterías chinas gordotas, con una carcasa cutre para alojarlas. Se trata de baterías de Calidad, sí fabricadas en China, pero de Diseño y Calidad contrastados; os lo digo yo que he estado usando durante el último año una para mi S3 con resultados que han excedido mis expectativas, con 6000 mAh reales.

Es como llevar 2 baterías de repuesto ya colocadas!

Carga programada de la batería del coche: Segunda parte

Baterías LifePo4 26650 A123 (2,3 Ah)

Tras analizar las ventajas e inconvenientes de cambiar la batería del coche por una de LiFePo4 como habíamos comentado, finalmente lo he descartado por las siguientes razones:

1. Elevado costo de la batería; a menos que construyamos una de tan sólo 20 Ah de capacidad, las baterías de alta capacidad de descarga y más seguras LiFePo4 doblan su precio con respecto a las de cobalto; una batería de 12V y 20Ah casera cuesta más de 200€.
2. Menor fiabilidad: Al tener que añadir un control de carga (BMS) para evitar su posible rápido deterioro, estamos añadiendo un elemento electrónico que puede fallar en cualquier momento (se le supone una longevidad de más de 50 mil horas, pero siendo chino... tengo muchas dudas). Que un día la batería nos pueda dejar tirados por ésto elimina todas las ventajas. Además añadir relés para controlar la carga añade otro elemento más susceptible a fallo.
3. Degradación de la batería: A menos que coloquemos un circuito y relé para desactivar la carga a 13,6V (A123 recomienda la carga a 3,4V), nuestro coche estará siempre cargando a tope nuestra batería de li-ion al suministrarle 14,5V (voltaje de carga de las de plomo-ácido), situación en la que su vida útil puede reducirse a la mitad (pasando de 10 a 5 años).
4. El alternador deja de consumir una vez la batería está llena: No merece la pena cortar el paso con un relé para desactivar el alternador, pues su consumo desaparece una vez que la batería alcanza otra vez los 14,5V de carga completa. Es mucho más recomendable reducir consumos eléctricos del coche, como cambiando todas las lámparas a LED, que inventar la rueda; ahorraremos tanto en mantenimiento como en combustible (generar electricidad con petróleo es muy caro).
5. En muchos vehículos se recurre a la energía de alternador/batería para precalentar el sistema con una serie de resistencias, con consumos muy altos en frío lo que puede contribuir a degradar más los relés/batería de litio.

Por todas estas razones, las posibles ventajas de colocar una batería de LiFePo4 (como quitar 6 kg. de peso a la batería) se disipan totalmente, siendo sólo recomendable hacer esta operación en motores más pequeños; si necesitamos una batería de 12V para una moto, paramotor o similar que usemos poco, por la ventaja de que dura más y no se descarga tanto si no se usa como la de plomo. Probablemente construyamos una próximamente, os comentaré.

Las baterías de Li-ion 18650 a la venta en internet: Hay más falsas que legítimas

Cuando empecé a adquirir baterías 18650 Li-ion allá por 2012 para restaurar algunos packs, no existían todavía tiendas en España que las tuvieran y empecé por importarlas a través de páginas chinas como DX.com, aliexpress, Ebay, etc.

Nota: La referencia "18650" no es más que la forma y medidas; 18 es el diámetro en mm., 65 la longitud y 0 indica la forma; en este caso cilíndrica.

Al principio pequé de confiado, y fiándome de los anuncios, comparaba, y las compraba baratas y de alta capacidad (anunciada), ya sabía de los engaños de la tecnología más utilizada anteriormente, la Ni-MH, donde también los fabricantes indicaban muchas veces más capacidad de la real, pero esperaba que no hubiera mucha diferencia.

Este problema está muy bien explicado en Energiza o en Bateriasdelitio.net, donde hacen eco de los engaños de los chinos más "listos".

Me equivoqué. Llegué a hacer un pedido (ouch!) por 3€/ud. de 18 baterías "FANDY-FIRE", que el "fabricante" marcaba como 3600 mAh de capacidad, cuando en realidad ¡sólo tenían 800 o menos! Cuando llegaron lo primero que me llamó la atención era lo poco que pesaban; las de más capacidad suelen pesar 48 grs/unidad, cuando estas no llegaban a los 30 grs/ud., aunque algunos fabricantes "se acercan" al peso de las buenas rellenando con materiales tan variopintos como ¡harina!

Estas publicitan 3600 y no llegan a 900 mAh reales

Modificando una airsoft UMAREX HK 416 con 11,1V para mayor cadencia de disparo: 13 BPS a 18 BPS

UMAREX HK 416, una gran réplica con materiales de calidad y gran precisión

Recientemente he personalizado con más cadencia una réplica HK 416 para airsoft de la marca UMAREX, y es la mejor réplica existente a día de hoy de la letal original, consiguiendo que dispare 18 Bolas por segundo en vez de las 13 con la batería recomendada.

Para ello hemos metido 11,1V en vez de los 7,4V li-ion recomendados por el fabricante, utilizando 6 baterías estándar de 2000 mAh tamaño 18650 y 1C de descarga. Suelen ser más recomendables las de Lipo para estos casos, por el posible esfuerzo al que se las someterá, que haga que duren menos de lo normal... pero qué le vamos a hacer, la vida es corta ;) y sólo teníamos esas a mano.

Metiendo 11,1V rompemos la garantía de la repetidora, pero es que tiene tan buenos materiales que hemos preferido arriesgarnos para conseguir una máquina de masacres épicas ;)

En el siguiente vídeo un amigo de Youtube hizo lo mismo y le va muy bien:

Rehabilitando un atornillador Metabo con una batería de Li-ion 4400 mAh

Metabo BZ 12 SP con batería Li-Ion

Me regalaron un viejo atornillador que iba a ir a la basura, y que utiliza la vieja tecnología de baterías de Ni-CD o Ni-MH, y ya me conocéis... me encanta la herramienta que funciona sin cables, así que me dispuse a construirle una batería de li-ion más económica, duradera y potente que la original, pues no hay disponibles baterías li-ion para esta herramienta.

Nota: Adaptando estas instrucciones podréis construir baterías para cualquier aparato inalámbrico que tengáis por casa y que por culpa del precio o calidad de sus baterías, estéis planteándoos tirar a la basura.

Para ello hay que emplear baterías de Li-ion que permitan una descarga 5C al menos (como el modelo INR18650-20R de Samsung o las LI-Mn VTC4 de Sony), o podríamos dañarlas rápidamente. Podrían usarse Lipo pero éstas tienen la mitad de vida útil. Las Li-Mn (manganeso) permiten una descarga más rápida sin dañarse, y las LiFePo, del fabricante A123 serían las ideales, pero también suben bastante su precio.

Las ideales son las siguientes Sony VTC-4 de Li-Manganeso con 2,1Ah de capacidad:

Por su ficha técnica, éstas baterías permiten sin problema una descarga de 15C, es decir, unos impresionantes 30Ah sin apenas calentarse, en carga aguanta bien 3C (6Ah) aunque es recomendable cargar siempre a 1C.

Como todos los packs de baterías Li-Ion en serie, debemos cargar las celdas por igual, utilizando un control de carga conectado a todas las celdas; yo he utilizado uno que permite crear baterías de 16,8V (4 celdas), que es el siguiente, en Aliexpress, y que además da hasta 30A pico, ideal para este trabajo:

Lleva un chip que admite configuraciones de 3S o 4S, simplemente cambiando los componentes en la placa. Si necesitáis de 12V, tenéis el siguiente. (Podéis buscar por "3S Li-ion BMS" y el que tenga más Amperios de potencia os servirá (los mosfet de la placa serán más grandes). El de 3S se conectaría así:

Nota: Una vez todo conectado, si el controlador no tiene voltaje en P+ y P-, es porque necesita que lo "activemos" metiéndole voltage por el P+ y P- (respetar las polaridades indicadas).

Las conexiones serían así para 4 celdas en serie, si quisiéramos más capacidad sólo tendríamos que poner más pilas en paralelo en cada celda:

Ejemplo de baterías preparadas para 4S (batería de 18V)

En la imagen siguiente se puede apreciar las soldaduras a los contactos del taladro, y el cable negro de carga que va a P1 y P2 del controlador. El controlador irá metido en el hueco. Para aislar el controlador he utilizado cinta de PVC que aguanta altas temperaturas, pero también vale cinta aislante normal de toda la vida.
Es importante que los cables que van de la batería al taladro tengan la sección suficiente para soportar el amperaje que pida el taladro; en este caso es un taladro que absorve unos 200W máximo por lo que con un cable de 1,5 mm. puede servir.

Detalle de las conexiones de la batería en serie (la foto es de la primera modificación, pero sirve de referencia). He colocado las baterías en esa posición, y luego he pegado alrededor con termoencoladora,

Para terminar colocando un acolchado de goma o caucho para que no se dañen con los golpes (una batería Li-ion aplastada es peligrosa; se cortocircuita interiormente), y amarrado con cinta aislante. El cable de carga lo he cogido de un cargador:

Y la conexión hembra apropiada se la he soldado a un cargador adecuado al voltaje total, ya que no tenía el cargador original ni me valdría al ir unida al aparato, en este caso de 12,3V(si ponemos un cargador que supere los 15V es posible que el circuito corte el paso de carga para protegerlas).

Probando el atornillador, tiene más fuerza que con la batería original, está muy bien con sus dos velocidades y control de par en el cabezal, ¡GENIAL!

Actualización: En Youtube puse un vídeo de cómo arreglar una batería convirtiéndola de Ni-CD o Ni-MH a Litio, en este caso con una batería de 18V (4S). El cargador en algunos casos sirve el original, pero en otros casos no (llegando a estropear el cargador por la alta potencia de las litio) o bien estropeando el control de carga (y por consiguiente las baterías); comprueba el voltaje del cargador que no supere por mucho al necesario y haz varios ciclos comprobando que todo va bien:

Actualización 27/05/20

Es muy muy recomendable añadir un módulo de equilibrado, ya que estos BMS no equilibran y a la larga tienden a desequilibrarse voltajes entre pilas.

Los hay de 2 en serie hasta 13S o más, y lo bueno es que los de más pilas también valen para menor número de pilas, sólo hay que dejar sin usar los puntos que no se necesiten (hay poca diferencia entre módulos de conexiones similares). Por ejemplo el siguiente de 4S vale también para 2S y 3S, se obvian los conectores de la derecha sobrantes y listo:

Pincha aquí para un ejemplo de vendedor en Aliexpress (busca el que te interese, son todos iguales en mayor o menor calidad de componentes), y elige la imagen correspondiente al módulo que necesitas.

DIY Convierte tu bici en eléctrica tú mismo - Paso 3/5: Preparando el cuadro para alojar baterías y controlador

Cuadro preparado para alojar las baterías que nos impulsarán

Si no quieres complicaciones, siempre se puede poner un portaequipajes trasero en la bici, y colocar ahí la batería. Pero yo me he decantado por colocarlas en el cuadro, que, aunque lleva más trabajo, tiene una serie de ventajas:

1. El peso estará mejor repartido, facilitando las frenadas y aceleraciones. En la rueda trasera ya tenemos unos 6 kg. con el motor, si colocamos también la batería, será más difícil de transportar y más fácil de que nos puedan robar la parte más costosa de la bici eléctrica.
2. En el cuadro podemos colocar la batería con el formato que queramos, aprovechando un espacio desaprovechado de otra forma, y que nos permite refrigerar mejor el controlador si utilizamos un lateral de chapa de aluminio. Quedará mejor sujeta y la bici más estilizada.
3. Buen espacio y fijación. El cuadro nos permite fijarlas muy bien, para que no "salten" con cada bache. Además, al utilizar baterías Li-ion normales, con 1C de carga/descarga, tenemos que emplear más unidades por celda para tener potencia suficiente en caso de querer superar cuestas de más del 10% sin demasiada ayuda por nuestra parte; utilizando 9 pilas 18650 x 10 celdas obtenemos una batería de 36V y 20Ah de capacidad, suficiente para hacer 50 kms sin problemas (ayudando nosotros). Una batería de ese tamaño detrás no quedaría muy estético ni pasaría desapercibida.
4. Y estéticamente, ¡"mola" mucho! Podemos ponerle pegatinas, dibujos, etc

Mientras Jack, de cuyos tutoriales he aprendido mucho, utilizó la madera para prepararlo:

Yo he preferido el aluminio, por aguantar muy bien las inclemencias del tiempo, fácil de montar, ligero, flexible y resistente.
Mi bici BH Jumper, como comenté en anteriores entradas, tiene un cuadro de aleación de aluminio peculiar, que lo hace más resistente a los saltos, con su forma de rombo. Después de imaginar las diferentes configuraciones, compré unos angulares de 45x23mm y 2 mts de largo, remachados en lo que iría a ser la base de apoyo de las celdas de la batería, colocadas en diagonal.

IMPORTANTE: La anchura del espacio en el cuadro debe ir en consonancia con la anchura de las baterías que queremos alojar; en mi caso 6 cms. aproximadamente.

Como las baterías irán en diagonal, debemos formar un ángulo en la parte inferior, donde no llegará el perfil:

Sujetando un lateral de la base con un sargento, perforamos con broca y remachamos

DIY Convierte tu bici en eléctrica tú mismo en 5 pasos - Paso 1: Construye la batería a partir de otras recicladas

Bici modificada con Prokit 901 de hasta 500W; una verdadera gozada subir las cuestas con ella

Hace tiempo que tenía en mente modificar mi bici para hacerla eléctrica; cada vez me cuesta más subir la pendiente con tramos del 14% hasta mi casa, y llegar sudando a mares en verano no es muy cómodo que digamos.

En las próximas 5 entradas os contaré los detalles de cómo he adaptado la mía por 500€ (si la quieres sin complicaciones, las tienes desde 1.100€):

1: Veremos cómo preparar la batería con pilas Li-ion 18650 usadas

2: Colocando el motor en la bici

3: Preparando el alojamiento para las baterías en el cuadro

Construir una batería para un equipo Krautkramer USM 25

Krautkramer USM 25 (fuente)

Hoy tenía este reto por delante: Buscar los repuestos para las pilas recargables NI-MH de una batería de 4.8V de un equipo ultrasonidos USM 25 Krautkramer Nr. 35274.

El precio del poseedor de la marca, G.E., para una batería recargable de repuesto era desorbitado, así que había que buscar la manera de fabricarla y ahorrarnos un buen dinero. Esta es la batería desarmada:

Diseccionando una batería Li-Ion de portátil

Por la red de redes te puedes encontrar con tutoriales sobre cómo renovar la batería de tu portátil de la forma más económica: Cambiando las pilas de Ión de Litio de su interior.

Pero hoy en día esto no es rentable cuando puedes comprar una batería equivalente (e igual de buena, comprobado) a China o Japón a través de Ebay utilizando Paypal (como pago seguro) o Amazon por la mitad de precio que la original o menos.

Cómo cambiar las pilas de una batería recargable

Hace tiempo cambié las pilas a una batería recargable de una cámara Canon NB-5H que utilizaba pilas pequeñas, y como la original era muy cara (además utilizaban la obsoleta tecnología Ni-CD) me decidí a cambiarlas por otras estándar Ni-MH ya que eran del mismo tamaño.

Esto, claro está, sólo es posible con baterías que utilicen internamente un tamaño estándar, pero no siempre es posible.

Tutorial: Crear una batería con pilas normales

Atención: Este tutorial requiere utilizar herramientas como el soldador de estaño o la termoencoladora, peligrosas para manos inexpertas por lo que debes juzgar por ti mismo si estás capacitado y no será peligroso para tu persona.

Muchas veces aparatos como coches eléctricos de radiocontrol traen baterías "a medida", y si son de mala calidad terminan estropeándose a las pocas cargas, sobre todo si el juguete es barato "made in China", y no hay repuestos o son más caros que si construimos nosotros mismos la batería.
En este caso, vamos a sustituir una que producía 9 voltios. Examinando el espacio que ocupa la batería, vemos que caben 8 pilas recargables AA NI-Mh de 1,2 voltios (9,6 V en total, suficiente) si ponemos una de ellas superpuesta sobre la de un lado (había un hueco desaprovechado). Si no nos cabe tendríamos que valorar la posibilidad de poner la batería en otro sitio o hacerle un hueco a la medida.