Reparación de portátil HP 250 G4: Conector alimentación (no carga bien, error no funciona ventilador)

En incontables ocasiones los informáticos nos encontramos con que el error que nos da el equipo no tiene nada que ver con el verdadero problema; en este caso un netbook HP 250 G4 no cargaba bien y al encender aparecía un error de "ventilador no funciona"... ¡cuando no tiene ventilador!

El procesador (suficiente para ofimática e internet) es un N3050, que con 6W de TDP no necesita más que un disipador de aluminio.

Tras examinarlo se veía que el problema era causado por un mal contacto de la fuente de alimentación, la pieza de plástico del conector estaba roto:

Conector roto y el nuevo a la derecha

Últimas mejoras en la bici eléctrica: Nueva batería monitorizada con BMS inteligente por bluetooth

En esta entrada os voy a hablar de la última actualización de nuestra bici eléctrica: Nueva batería de 18Ah y nuevo BMS totalmente programable (Aliexpress):

• Balanceo de celdas, constante o sólo en la carga, a partir de un voltaje determinado.
• Voltajes mínimos y máximos, amperaje máximo (hasta 150A) programables.
• Conexión bluetooth o RS232 para programación/monitorización; la conexión bluetooth permite monitorización en línea vía app Android, con posibilidad de bloqueo de batería anti-cacos, programación "al vuelo", etc
• Con sensores de temperatura de batería para seguridad/autodesconexión.

Gracias a este nuevo BMS podemos evitar que la batería baje del 10% de carga, cambiando los 2,5V por celda con el que suelen venir prediseñados los BMS, por otro más saludable para la batería como 3,1V con lo que reservamos al menos entre un 5 y un 10% de carga y alargamos su vida útil.

Por otro lado, la batería ahora consta de 9x10s=90 unidades de la excelente pila Li-Mn Sony Konion VTC4 18650, con lo que tenemos 2Ahx9=18Ah de capacidad, más que suficiente para hacer unos 40 kms sin demasiadas cuestas.

Pero mejor que mil palabras, un vídeo en el que os comento por encima los detalles, y a continuación hago una prueba de ascenso para comprobar temperaturas y respuesta del motor y control:

Podemos monitorizar la carga de la bici y amperaje consumido por el módulo bluetooth, aunque la aplicación en este caso es muy inestable y se cuelga cada poco (para cambiar los valores de protección hay que cambiar el idioma del Android a inglés o no funcionará). Irán actualizando la app para corregir estos problemas, supongo.

Esta vez he mejorado la disposición de las celdas en el cuadro de la bici; al cambiarlas a tumbadas, facilita la conexión entre celdas además de evitar cualquier posible cortocircuito por desgaste por vibraciones. Para apoyarlas mejor he imprimido 6 apoyos con forma de media pila 18650 para distribuir mejor el peso también en el centro:

Para darle más potencia, la placa del BMS lleva por detrás más MOSFET; si instaláramos los que faltan podría manejar hasta 150A pico sin calentarse apenas, pero en mi caso no necesito más que 50A así que le he retirado los disipadores de aluminio que lleva a ambos lados y los MOSFET traseros para hacerla más liviana y fina, y poder colocarla sin problemas encima de la batería.

Además es muy conveniente aplicarle una capa de epoxi o silicona transparente en la zona de integrados, para aislar del agua y humedad y poder usarla bajo la lluvia sin miedo.

Sustitución de pastillas de freno traseras en Xsara Picasso del 2009

Las pastillas están tan gastadas que ya roza el soporte de metal, con su ruido característico

Cambiar las pastillas de freno del Citroën Xsara Picasso, sin cambiar los discos, es una operación relativamente sencilla si se tienen las herramientas adecuadas.

Normalmente los discos pueden aguantar la vida de dos juegos de pastillas, sólo hay que eliminar la herrumbe que se forma con el paso de los años a ambos lados de la zona de frenado, golpeando con cuidado sale perfectamente.

Estado de la pastilla; ya no le queda ferodo

Una vez que dejamos el coche en 1ª, sin freno de mano y con un par de ruedas aseguradas con topes, soltamos los dos tornillos que sujetan el cuerpo de apriete, normalmente no es necesario soltar el cable de freno de mano ya que en este caso la sirga del cable tiene holgura y se puede tirar de ella un poco para poder trabajar y retirar el pistón.

Seguidamente tenemos que retraer el pistón que presiona el conjunto, para ello hay que ir girando a la vez que apretamos ya que lleva un sinfín interior que va manteniendo la posición del pistón.

En modelos nuevos se gira en sentido horario, en antiguos es posible que anti-horario.

Yo he utilizado un sargento y una llave de perro de fontanero:

Mejorando la impresora 3D Prusa I3 de BQ (3ª parte)

Por un lado he empezado a tener problemas con las piezas que soportan más tensión de la máquina, éstas se han empezado a romper ya que vienen IMPRESAS EN PLA, un material que con la humedad se van fragilizando, como ya he comentado en otras ocasiones. Ya son 2 piezas que he tenido que sustituir, y en vista de que tendré que cambiarlas todas en menos de 2 años, he imprimido un juego completo en ABS, que no tiene los problemas del material orgánico.

Creía que BQ era una empresa más seria. Dado que es española, mi grado de tolerancia a estos errores es mayor, pero ya pueden tener más cuidado en el futuro. Las habrá impreso en PLA por facilidad y economía pero ésto no da ninguna garantía, dudo que haya alguna impresora fabricada que no rompa alguna pieza en los 2 años que dan de garantía (y ninguna llegará a los 5 años sin cambiar todas las piezas).

El PLA está muy bien para prototipos, pero no para algo que esperas que te dure años...

Cuando se rajó el soporte derecho del eje X, por suerte pude embridarlo e imprimir otra en ABS negro:

Reparar un foco LED 24V cambiando los LEDS

Este foco LED chino de 12/24V no lleva una electrónica adecuada para regular 24V, por lo que la tensión que soportan los LEDs es excesiva, emitiendo 2W de luz LEDs preparados para 1W, sobrecalentándose a pesar del disipador, y quemándose en poco tiempo. La única solución es o cambiar la electrónica y LEDs (foco completo),

Reparando una tarjeta gráfica que se sobrecalienta: nVIDIA GTX 660

Esta tarjeta gráfica EVGA GTX 660 del año 2013 tenía problemas de sobrecalentamiento; en cuanto se le exigía mover algo 3D, directamente se apagaba el vídeo, pantalla en negro, y no era la fuente de alimentación de 550W.

Como ya vimos anteriormente, muchas veces los fabricantes priorizan el silencio a la temperatura en los parámetros de la BIOS de la tarjeta, y es lo primero que se me ocurrió al ver que apenas giraba para enfriar, y en este caso no hubo que recurrir a un regulador DIY, ya que en las gráficas potentes suele poderse configurar el ventilador según la curva de temperatura que prefiera el usuario:

El programa de EVGA, Precision XOC nos permite hacer O.C. o ahorrar energía al ajustar todo tipo de parámetros (como nivel máximo de consumo), pero lo que nos interesa principalmente es el control de las rpm del ventilador según la temperatura, y es conveniente configurarlo para que no suba de 60-70 ºC como en el caso que nos ocupa:

Mantenimiento del captador solar térmico casero

Captador ya reparado

Hola queridos lectores, no sé por vuestra zona, pero por aquí en el norte de España hemos tenido un febrero de 2017 muy ventoso, con rachas de más de 100 kms/h (algún tipo de ciclogénesis), tan fuerte que ha llegado a arrancar literalmente uno de los paneles de policarbonato celular, y tras el ruido, nos lo hemos encontrado, empujado por el viento, literalmente, ¡contra un árbol!

Con lo ligero que es (1 cm de ancho y 1 mm de pared), a saber dónde nos lo hubiéramos encontrado si no llega a estar el árbol en medio de su trayectoria. Hasta tenía una marca color marrón, señal de que antes de llegar allí golpeó con las tejas de la casa, rajándolo parcialmente.

Pero esto no hubiera pasado si los paneles hubieran estado correctamente anclados, y la madera mejor protegida. Por un lado, la madera de los extremos sufría las inclemencias de la lluvia, pudríendola, debería ponerla más resguardada. Y por otro, los tirafondos que sujetaban los paneles sólo se sujetaban a dichas maderas, cuando deberían haberla atravesado y sujetarse en la rígida tejabana de metal, mucho más segura.

Así que tocaba reparar la base, porque sale muy a cuenta a la hora de ahorrarnos gas.

Ahora, con la pantalla Arduino, calcula aproximadamente los KW ahorrados de energía, y en tres meses que lleva funcionando, ya lleva 15.000 kW, de los que un 60% serán procedentes de la biomasa. Así que en un año calculo que mínimo nos ahorramos 24.000 kW de gas, que al precio que está, nos hemos ahorrado unos 1.000€ anuales aprovechando la energía del sol, y en 7 años que lleva el sistema... se ha pagado ya unas cuantas veces. Nunca me canso de insistir que tenemos que aprovechar más la energía del sol, estamos tirando la energía, que encima es importada y fósil (gas).

Cómo reparar portátil que se sobrecalienta: Ventilador no arranca

Me pasaron un DELL al que no le funcionaba el ventilador; en cuanto estaba unos minutos funcionando, se apagaba indicando "protección por exceso de temperatura".

Revisando el ventilador, alimentándolo con 5V (+ rojo y - negro) funcionaba perfectamente, por lo que el problema tenía que ver con la placa base.

En estos casos la reparación de la placa supone más trabajo del que puede valer este viejo portátil, por lo que lo lógico es buscar otra fuente de energía para el ventilador, aunque perdamos la regulación por temperatura.

Una opción es ponerlo siempre al 100% conectándolo a los 5V de un USB cercano, pero en este caso había que desarmar todo el equipo para buscar el punto, ya que miré con el tester los puntos cercanos al USB de ese lateral, pero ninguno me daba el valor.

Finalmente, y viendo que tenía varios conectores mini PCIE, opté por conectarlo a los +3,3V de ese puerto, concretamente en el pin 52, que no se usa normalmente y no inutilizamos el puerto:

Para soldar ese punto usamos cable fino AWG 25 p. ej. y soldador de punta fina

Limpieza y calibrado de un sensor de temperatura por infrarrojos sin contacto

Solemos utilizar estos prácticos sensores de temperatura sin contacto DT-8861, con un 2% de error bien calibrados para el material utilizado, y uno de ellos empezó a dar lecturas extrañas, muy altas.

Info: Todos los cuerpos emiten infrarrojos en proporción a la temperatura, es así como se sabe la temperatura de las distantes estrellas o planetas, pero hay que tener en cuenta que este valor varía dependiendo del coeficiente de emisividad del material, esto es, el brillo de su superficie por decirlo de alguna manera (cuanto más brillantes la temperatura real es superior), por lo que hay que ajustarlo al material/textura medidos (existen cintas negras especiales para pegar al objeto y obtener un valor más exacto todavía).

Aquí tenéis unas tablas para su calibración según el material (Testo):

Desarmando el pirómetro ya se empieza a ver que presenta polvo de metal a los lados de la pantalla:

Las lecturas se producen en el sensor de infrarrojos, que está adecuadamente protegido de cualquier interferencia u otra fuente de calor, con un cuerpo en aluminio y una tapa trasera de chapa. Soltamos los dos tornillos que fijan la óptica:

Limpieza y secado de un smartphone que ha caído al agua: P.ej. el NEXUS 5X

Para reparar placas electrónicas mojadas, como la de un móvil al que le ha entrado agua, como este Nexus 5X al que, a pesar de una rápida actuación le entró agua por el conector de carga, altavoces y hueco de las tarjetas, lo mejor es usar alcohol puro o agua destilada y una máquina de ultrasonidos, además de frotar con un pincel suave en las partes visibles (y aún así no hay garantías plenas, pues si estuvo funcionando los cortocircuitos pudieron dañar algún chip).

Si no te quieres complicar, y tienes los 30 o 50€ que suelen cobrar por reparar este tipo de problemas, mejor llévalo a un centro de reparación de móviles con buenos profesionales, que te lo dejarán sin restos de agua ni restos y funcionando (pero no lo enciendas después del accidente), o prueba con el líquido Waterrevive (que funciona muy bien si se ha apagado inmediátamente).

Pero si el agua no ha llegado a penetrar dentro de las tapas metálicas de la placa base (donde se oculta la electrónica sensible a las interferencias), podemos obtener muy buen resultado sin la máquina de ultrasonidos con pincel o cepillo de dientes suave y agua destilada o alcohol (el alcohol tiene la ventaja de que se evapora fácilmente después).

Waterrevive: Un par de jóvenes españoles han desarrollado un líquido que promete que tu móvil vuelva a funcionar en el 98% de los casos, según dicen. Este líquido (posiblemente alcohol, agua destilada o dieléctrico solvente de sales minerales) desplaza el agua introducida (que contiene sales minerales) evitando que se depositen provocando cortocircuitos. Utilizar este sistema tiene buen resultado si hemos apagado/desconectado la batería rápido, antes de que se deposite la cal y sales. Si ese sistema no os funciona, podéis probar con estas indicaciones (100% de los casos hasta ahora).

¿Has comprado Waterrevive y no te ha funcionado? Prueba este sistema. Como ya comenté en otra entrada, si no desarmas completamente el móvil y aplicas etanol con un cepillito o pincel, para quitar los restos de sales minerales depositados por la evaporación del agua al producirse la electrólisis o por temperatura, el móvil dará fallos, cuelgues y reinicios aleatorios. Un absorbente de humedad sólo sirve si el agua no ha llegado a los circuitos.

Explicaré cómo limpiar y secar un móvil paso a paso, básicamente:

Añadiendo cama caliente a la Impresora 3D BQ Hephestos: Instalación y compilación firmware (2ª Parte)

Si queremos imprimir en ABS, necesitaremos mesa calefactada

Hay instrucciones de cómo hacerlo en la página oficial de BQ España, pero están desfasadas y sólo explican cómo hacerlo en la versión 1.4.2, que difiere sustancialmente de las últimas versiones más afinadas del firmware, como la 2.3.1 o 2.4.0 (no lo intentéis con la 2.4.0; da error de compilación nada más empezar).

Bueno, resumiendo, os indicaré cómo compilar el firmware para que os sirva para éstas y sucesivas versiones, con la opción de cama caliente activada y que funcione correctamente. Pero antes de nada, os muestro cómo la he montado yo (ya hay tutos en youtube así que me ahorro esta parte - El chico de este vídeo, aunque de físico y ropa clavadito a mí, no soy yo jeje).

Un inciso... una empresa de la talla de BQ debería tener precompilados los firmwares con las diferentes opciones, y dejar elegir al usuario (incluso versiones con sensores de altura para autocalibrado de mesa), es inaudito que un usuario que no tiene por qué saber nada de compiladores, tenga que comerse la cabeza... aunque en el fondo de eso se trata cuando es una impresora que te montas enterita tú mismo... pero es una nimiedad compilarlo y ahorrar muchos quebraderos de cabeza (hay varios hilos en los foros de dudas sobre este tema).

Antes de nada, aparte de la mesa, cables y termistor, para alimentar la mesa necesitamos una fuente de alimentación de 12V de al menos 8A (mejor de 11 o algo más); cuanto más amperios antes calentará la mesa y más fácilmente la mantendrá caliente. Lo más económico y fiable es utilizar una vieja fuente de alimentación ATW de al menos 300W, fijándonos en los amperios que indica para la conexión de +12V, son duraderas y con el ventilador están bien refrigeradas:

Actualizando el firmware de los NAS Lacie a la versión de Fvdw (Plugout.net)

Anteriormente expliqué varias mejoras con los discos duros en red (NAS) que manejo, marca Lacie con firmware Linux.

Estos pequeños servidores de archivos tienen como principal ventaja que nos permiten tener servidores de varios tipos, aparte de archivos, con un muy bajo consumo (menos de 10W en general).

El caso es que hay un firmware alternativo elaborado mejorado a partir de los fuentes de LaCie, que han compilado los chicos de Plugout.net que podemos instalar en nuestros NAS, que mejoran mucho el funcionamiento de nuestros discos de red, añadiendo posibilidades como posibilidad de elegir servidor multimedia (ideal para casa), servidores NFS, VPN, etc y descarga de archivos torrent, entre otros. Y que también nos sirve para revivir el NAS en caso de que el disco duro falle, y veremos, paso a paso, el proceso de instalación.

• Más rápido, al haber sido optimizado con las últimas versiones del software, hasta un 40% más ágil en listado de directorios y copia de ficheros.
• Más fiable, utiliza los sistemas de archivos más seguros.
• Más completo, con todas las funcionalidades que se esperan de un pequeño servidor.

En esta página podéis navegar virtualmente y explorar todas sus características, que resume Fvdw (creador y administrador principal) en el siguiente listado:

Reparar un archivo .mp4 corrupto o mal grabado

Apuntes para recuperar la mayoría de archivos de cámaras/móviles etc mal cerrados, instrucciones del foro 3ivx.

I downloaded the last version of mp4creator 1.5 and it works. http://sourceforge.net/projects/mp4creator/files/mp4creator/
I advise you to download AtomicParsley-win32-0.9.0 to see if the atoms are ok. http://sourceforge.net/projects/atomicparsley/files/atomicparsley/
I only recover video stream but no audio stream.

An atom is : http://atomicparsley...peg-4files.html
4 bytes for Size, 4 bytes for atom name, any bytes for optional information

To recover your file (with an hexadecimal editor like WinHex for example) :
- copy the atom "esds" from a good file created by your record device (find the esds string in the file)
- In your corrupted file, copy this atom after the atom "ftyp" and before the atom "mdat".
- check your file by running AtomicParsley on it : "AtomicParsley video.mp4 -T"
- change the extension of your file by mp4v -> video.mp4v
- run the command "mp4creator -create=video.mp4v --variable-frame-rate out.mp4"
=> out.mp4 should be playable

thanks to Stux ;-)

PS1 :
On the neuro recorder 2 plus, the size of the corrupted file was 0 Ko, I had to :
- edit the SD card file system (always with WinHex)
- find a first string "ftyp" and a second "ftyp"
- copy the bytes between this two atom in a file on my hard-disk and run the recovering method
(My SD card was empty before my recordings so the mp4 files are not fragmented)
- do the same for each 0 Ko file.

Volviendo a la vida viejos equipos: Sustituyendo Windows con las versiones Linux más rápidas

Imagen: Lignux

Si estáis tratando de dar nueva vida a un viejo equipo, con la estabilidad, fiabilidad y potencia del software Libre, podéis empezar probando por las siguientes distribuciones:

Mepis AntiX Linux (Lo mejor es ver un vídeo de Youtube)

antiX es una distribución en CD en vivo de Línux ligera y fácil de instalar basada en la rama de "pruebas" de Debian para sistemas compatibles con x86. antiX ofrece a los usuarios "antiX Magic" (la magia de antiX) en un ambiente adecuado para computadoras viejas. La meta de antiX es la de proveer un sistema operativo ligero, pero completamente funcional, flexible y gratuito para usuarios nuevos y veteranos de Línux. Debería ejecutarse en la mayoría de las computadoras con sistemas en un rango desde 64 MB con el viejo Pentium II 266 y 128 MB de memoria de intercambio preconfigurada hasta las máquinas más nuevas y poderosas. Se recomienda un mínimo de 128 MB de RAM para antiX. El instalador necesita un mínimo de 2.2 GB de disco duro. antiX puede ser usado igualmente como un CD de rescate de arranque rápido.

Lubuntu (vídeo Youtube)

Lubuntu es una variante de Ubuntu rápida, ligera y ahorradora de energía que usa el escritorio LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment). Está pensado para tener requerimientos de sistema poco demandantes y está diseñado primariamente para netbooks, dispositivos móviles y PCs antiguas.

Sobre los controles KELLY para motores sin escobillas

Antes de cambiar al controlador que venía incluído con el kit chino Golden Motor que compré para mi conversión a bici eléctrica, estuve probando con un Kelly KBS48101X de 40A y entre 24-48V, famosos por ser totalmente configurables (te pueden servir desde para una bici, hasta para una silla de ruedas). Lo que más me interesaba y me gustaba del mismo, aparte su completísimo programa de configuración, es que te permite una frenada regenerativa variable según voltaje que le demos en un terminal (podríamos colocar frenos con potenciómetro para ello).
Además el soporte que tienen es magnífico, contestan rápido a los correos resolviendo cualquier duda; yo tuve un problema conexionando los HALL y quedé muy contento.
Al final lo vendí porque no funcionaría en caso de que los sensores HALL en el motor fallaran (cosa que el de Golden Motor sí, además de su velocidad crucero configurable), pero pongo los detalles por si a alguno le sirven.

Placa de vídeo V216W V216 PWB-1106-A01 E053111060/1 fotos HD Alta Resolución

Subo estas fotos con el detalle de componentes de la placa por si alguien lo requiere (abrir el enlace y descargar la foto para verlas mejor).

Avisador inteligente de necesidad de recarga de batería para la bici eléctrica con alarma antirrobo 2/2

Como comentamos en la anterior entrada, mis objetivos al poner un microcontrolador programado con Arduino en la bici eléctrica eran los siguientes:

• Con un LED RGB mostrar la carga/situación de la batería monitorizando una de las celdas (la más débil si es posible) el voltaje de la batería, para evitar sorpresas de no tener carga suficiente para el viaje del día siguiente, indicando en naranja cuando sea necesario recarga (entre el 20 y 40%).
• Con un acelerómetro y un altavoz piezoeléctrico potente (y un mosfet para activarlo) podemos añadir una alarma anti-robo, sólo desarmable por un botón escondido de la vista, lo que es muy práctico contra amigos de lo ajeno.
• E incluso (esto de momento pendiente), añadir luz de freno automática mediante el acelerómetro (que cambie de baja intensidad a intensidad mayor cuando el acelerómetro perciba una deceleración en el eje de la marcha), poder guardar estadísticas de uso (número de recargas, tiempo de uso, o añadir pequeña pantalla OLED para mostrar consumo instantáneo en Ah con un sensor Hall (como el Allegro ACS75x, etc), carga de batería, etc.

Así que estas navidades he podido ponerme manos a la obra, y con el banco de pruebas he testeado posibilidades hasta obtener algo funcional:

Ampliando la duración de la batería de la bici: Añadiendo dos celdas en el portaequipajes

La batería de mi bici constaba de 8 celdas en serie de 6 baterías LiFePo4 A123 en paralelo cada una, y me dí cuenta que podía tener algo más de velocidad punta y autonomía añadiendo dos celdas con las baterías LiFePo4 A123 que me sobraron y cambiando el BMS al que encontré de 10S y 60A (mucho mejor que el anterior de sólo 15Ah):

BMS/Control de carga de la batería LiFePo4 para 10 celdas y 60A máximo.

NOTA IMPORTANTE: Ampliar el número de celdas de una batería existente sólo se puede hacer si las celdas que añadimos son del mismo tipo de baterías, capacidad y estado de las mismas, es decir, si pueden dar el mismo amperaje sin dañarse, y durante el mismo tiempo. En caso contrario, se nos desbalancearán rápidamente y necesitaremos un BMS muy bueno para corregir las diferencias (y con probabilidad unas celdas se dañarán mucho antes que las otras). Se pueden mezclar baterías pero siempre que la capacidad por celda sea la misma, y que su rendimiento, con los amperios que demandemos, sea el mismo que el de las otras celdas. 

No me cansaré de repetir de que si montáis vosotros mismos una batería de Iones de Litio, que pongáis BMS, pues éste corta el paso de la corriente tanto en la sobrecarga como en la sobredescarga en cualquiera de las celdas, protegiéndolas.

Actualización 7/02/17: He podido comprobar que el balanceo se realiza de forma independiente cada 5 celdas, si os fijáis en el circuito, esto es así porque el control lo realizan de forma separada dos microprocesadores. Puede servir si las baterías son nuevas y no hay mucha diferencia entre celdas, pero es otro ejemplo de falsas especificaciones por parte del fabricante chino, que dará lugar, con el tiempo y las recargas, a que 5 baterías de un lado tengan diferente voltaje con las otras 5, y que si no se rectifica con un balanceo real cada X recargas, producirá a la larga un contraproducente desbalanceo (menor capacidad y duración). He pedido otro que realmente balancee, y además con cortes sobrecarga/descarga programables. Lo barato... sale caro.

Por otro lado, al aumentar sólo en 6V la carga máxima, puedo seguir utilizando la configuración del control del motor para 24V (al tener corte automático en caso de que baje demasiado el voltaje el propio BAC-281P, nos cortaría prematuramente la alimentación si usamos una batería de 33V con una configuración de 36V).

Características del BMS 10S LifePo4 60A con balanceo en carga ref. BMS-10SQZ6060LF375:

Datos importantes:

• Para 10 Celdas LiFe de 3,6V, 36V total.
• Pico de corriente máxima: 90A
• Corriente constante aprox. sin disipador: 30A
• Consumo en espera: 0,1 mAh (100 microAmperios/hora).
• Para que el balanceo sea efectivo con sólo 70mAh de balanceo por celda, la carga debe ser lo más lenta posible (en función de la diferencia de carga de celdas), recomendada <500mAh.

Como pude comprobar, cabían las 12 en una vieja carcasa de disco duro estropeada de aluminio. 

Reparación de impresora inyección de tinta; los cabezales no se alinean

Recientemente reparé una impresora que imprimía el texto movido; era un problema evidente de la cinta del encoder que permite a la máquina conocer exactamente cuánto mueve el carro en el vaivén de la impresión.

Desarmamos la impresora soltando los tornillos de la parte superior, soltamos las fajas de conexión y así accedemos con libertad a la cinta milimetrada:

Reparación lavadora FAGOR 3F-2612: No enciende, pista corroída por detergente

Recientemente se estropeó una lavadora FAGOR, llegaba corriente a su panel de control pero por lo que fuera, éste no daba señal de nada.

Soltarlo fue fácil; se extrae el cajón de detergente y se sueltan los tornillos que sujetan todo el frontal de mandos, así como los tres que sujetan la cubeta del agua para poder extraerlo, y luego se extrae el circuito completo.

Una de las cosas buenas de los electrodomésticos FAGOR (que no sé si fabricarán algún repuesto todavía), es que facilitan mucho la vida al técnico; son equipos sencillos, con soltar los cables bien identificados y hacer presión en las lengüetas que rodean el circuito programador, éste sale hacia atrás con facilidad.

Nada más examinar la parte interior a simple vista se ve el problema: Una pista quemada. 

Montaje y mejoras de la impresora 3D Prusa i3 Hephestos de BQ (1ª Parte)

Los que me seguís habréis visto que he subido algunos vídeos con el montaje de la Prusa i3 de BQ, además de reducir las vibraciones y lo último ha sido añadir luz LED, adaptarla para impresión de filamento flexible y aislar con silicona el cabezal extrusor:

Controladores para Windows 10 de tarjeta gráfica ATI RV370 (X300)

Aquí tenéis en descarga directa (pinchar), sin publicidad, unos controladores que funcionan para esta tarjeta en Windows 10 (64 bits y creo que también 32 bits).

Si os da algún error en la instalación, también podéis intentar instalarlos manualmente (yendo al administrador de dispositivos, en actualizar controlador, seleccionarlo manualmente).

Me he vuelto loco buscándolos... y no hay más que publicidad en las páginas que los puedan tener (Ati ya no le da soporte) así que si ahorro el quebradero de cabeza a alguien... genial.

Mejorando la refrigeración de un portátil de gráfica potente con un transistor y Arduino

Los portátiles con gráficas potentes suelen venir muy mal refrigerados; este es el caso de mi querido Acer 5930G (del que ya os hablé anteriormente) que lleva una tarjeta gráfica Geforce extraíble.

Los ingenieros de Acer creyeron que bastaba con regular el ventilador con la temperatura del procesador, ya que el disipador une ambos elementos, pero la gráfica consume más, con lo que puede llegar a 70ºC fácilmente, mientras que la CPU tiene 40ºC y el ventilador a medio gas.

Veremos cómo regular nosotros directamente el ventilador de 5V, según temperatura de la zona que nos interese, con la ventaja de poder usar cualquier ventilador que se pueda acoplar a nuestro equipo, además de poder personalizar el nivel de refrigeración en el código Arduino.

El resultado: He conseguido bajarle más de 20ºC a la gráfica respecto a la regulación de fábrica, de 70ºC a alrededor de 45ºC en reposo. Y en juegos de 90ºC a 70ºC máximo. Se oye más, porque casi constantemente está al 100%, pero si con ello gano en durabilidad, bienvenido sea el siseo resultante. Otra ventaja es que, al tomar la fuente del puerto USB, cuando lo apagas no tiene picos de temperatura, sino que sigue refrigerando apagado mientras esté conectado a red, hasta que lo enfría del todo y se para.

Material Necesario:
- Chip Attiny85
- Transistor NPN típico 50V y 5Vgs (2N4401 he usado yo).
- Condensador de 6V y 220uF mínimo.
- Diodo que aguante 5V y 200mAh mínimo.
- Tubo termorretráctil.

Como vimos hace poco, podemos regular ventiladores (y lo que queramos) con un pequeño chip, ideal para pequeños proyectos donde se requieren pocas entradas/salidas, el ATtiny85.
En este caso, reutilizando el código, en vez de mandar una señal PWM al chip del ventilador, regularemos directamente el voltaje de 5V que recibe, de forma que al mínimo arrancará sobre 1V.
Pero esto no podemos hacerlo directamente con el Attiny, sino que tenemos que usar un pequeño transistor NPN que, con una pequeña señal positiva en su base, actúe de regulador de paso de corriente entre su colector y emisor.

Nota: Se llama NPN porque regulamos una señal negativa (N de negativa), y en la base le entregamos la señal Positiva para ello.

Ya 10 años con vosotros...

El pasado setiembre este blog se hizo mayor... desde la primera entrada de aquel 15 de setiembre de 2006 ya han pasado 10 años y algo, y hemos aprendido de todo, compartiendo con vosotros mis aficiones y "chapucillas", acercándonos a las 600 entradas llenas de descubrimientos para mí, y espero que también para muchos de vosotros, queridos lectores.

Intereses sobre todo centrados en mi preocupación por la conservación del Medio Ambiente, y cómo la tecnología aplicada a todos los apartados de nuestra vida puede hacer la transición de energías "sucias" a las limpias mucho más fácil y sencilla, experimentando, cómo no, con ellas, de forma más o menos exitosa.

Hemos visto cómo, la calefacción por biomasa ha pasado de la ignorancia a aplicarse en muchas viviendas, empezando a reemplazar a las tradicionales energías fósiles, y espero que podamos compartir y disfrutar los cambios venideros, como el de la Movilidad Sostenible, basada en electricidad, con la que todas son ventajas, a medida que las baterías ganan en capacidad y seguridad, los avances en el "hazlo tú mismo" gracias al poder del hardware y software abierto (de los cuales Arduino y Linux son los máximos exponentes) como las impresoras 3D, Android, y miles de proyectos alrededor del mundo iniciados gracias al micro-mecenazgo.
Y más adelante veremos increíbles avances en el funcionamiento del ADN, lo que derivará en mejoras en el tratamiento del cáncer, lucha contra enfermedades raras, e incluso mejoras sostenibles (reguladas por la OMS, espero) en el cultivo de cereales y lucha contra plagas...

No son buenos momentos para nuestro planeta, que demasiado frecuentemente es dejado a un lado por políticos cortoplacistas. Sigamos luchando, sólo espero que juntos, con toda la Humanidad, sigamos mejorando por hacer de este planeta (el único que conocemos por el momento) un lugar donde soñar e ilusionarse por el futuro, donde nuestros hijos crezcan felices y que sigan cuidando de nuestra Tierra.

¡Y a seguir disfrutando con ello!!

Cómo reutilizar transformadores para alimentar aparatos a diferente tensión: Convertidores de voltaje

Fuente de 42V DC 2A regulada a 19V DC para cargar un portátil que gasta 3A

En esta entrada veremos cómo aprovechar esos transformadores que tenemos en casa, cuyos aparatos a los que alimentaban dejaron de funcionar y que quedan, olvidados, en algún cajón.

Por ejemplo, ésa fuente de alimentación de portátil puede tener una segunda vida y seguir alimentando cualquier aparato que demande una potencia igual o inferior a la capacidad (vatios) del transformador. Mientras los amperios igualen o superen los demandados por el aparato que queremos alimentar, sólo tenemos que asegurarnos de que la tensión (voltaje) de salida sea el mismo que necesita el equipo.

Si por ejemplo se nos estropea el cargador de la bici, o necesitamos un cargador de un voltaje determinado, podemos adaptar de forma económica la tensión de salida: Es donde entran en juego los convertidores elevadores y reductores de voltaje DC a DC.

Veremos ambos tipos (también los hay que permiten ambas funciones), disponibles a la venta de fabricación china pero que son bastante fiables siempre que se tenga en cuenta sus condiciones de trabajo.

Avisador inteligente de necesidad de recarga de batería para la bici eléctrica basado en ATtiny85 1/2

Ya es la segunda vez que me pasa; cojo la bici, y tras el viaje al trabajo, me deja tirado por batería descargada en mitad de la cuesta... con la molestia de tener que subir sus 30 kgs. por pendientes del 14% (y el perjuicio que le produce a la batería descargarse totalmente, por suerte son LiFePo que soportan bastante bien ésto).

No tengo indicador de carga (la maneta que me suministraron es para 48V) para calcular si tiene suficiente energía para los 4 km que tengo que hacer, y además las LiFePo4 tienen una variación muy pequeña de voltaje entre el 20% y el 80% de capacidad (entre 3,15V y 3,35V), con lo que es fácil descuidarse. Y ponerla a cargar todos los días no es algo práctico ni lo mejor para la batería (lo ideal sería recargarla cuando le quede el 20% para maximizar su vida útil). Y los indicadores de carga de batería me parecen demasiado "tragones" de energía. Así que...

A cada necesidad... una solución

Tipos de Sistemas de Control de Baterías (BMS); construyendo baterías a medida

Complementando la información ya abundante en este blog sobre las baterías, su reciclaje y reparación, y los BMS, entraré a analizar los tipos de BMS y calidades que nos podemos encontrar entre los BMS chinos.
La principal razón de la corta vida de las baterías de cualquier tipo suele ser su mala conservación; bien porque permanecen descargadas o porque se descargan más de lo conveniente (tanto las de plomo como las de Li-ion no toleran bien las descargas por debajo de un determinado nivel).
Para proteger las baterías (sobre todo las de litio, peligrosas si se sobrecargan o cortocircuitan), los "Battery Management Systems" o BMS entran en juego para un buen uso y larga vida de las baterías.

Cómo elegir el BMS que necesitamos

Configuración de captador solar térmico como apoyo de caldera de gasoil

Antonio de Orense tenía una placa solar con un depósito de 150 lts conectado al mismo circuito de ACS pero de forma separada, de forma que cuando hacía sol tenían que andar abriendo y cerrando llaves para aprovechar esta energía y ahorrar gasóleo de la caldera.

Con la energía solar térmica (precalentar el agua con un captador solar) todo son ventajas. Este sistema de energía renovable es, hoy en día, el que más rápido se amortiza, generalmente en dos años se amortiza la instalación, y dura hasta 30 años, con un mínimo mantenimiento. Es dinero fácil, y quien no lo tenga puesto, debidamente dimensionado, está tirándolo, literalmente. Además no está grabado por ningún tipo de impuesto (más bien lo subvencionan) no como sucede con la electricidad (sic fotovoltaica :*( ).

Tras analizar su instalación de ACS (ignorando los tubos de calefacción), le aconsejé que usara la termosolar como nosotros lo hacemos; apoyando a la caldera (de gas en nuestro caso).

El método es sencillo; se le proporciona agua templada del depósito directamente a la caldera, de forma que ésta sólo tiene que aportar la energía suficiente para llevarla a la temperatura de consigna (suelen ser 60º), y así te olvidas.